Tuning Modyfikacja Marantz CD56 CDM2/29 TDA1541 - prośba o pomoc

[mag2211]

Podziękował.
Czyli kierunek dołożonej diody od tranzystora do plusa. Ok.
A w kwestii wyłączania: nie ma co sie przejmować że zostanie prąd w kondensatorach zasilania anodowego.

Mam takie pytanie odnośnie podstawek. Warto kupić od razu z ekranem ? Czy taki ekran to pic na wodę i jak coś będzie za blisko siebie, to z ekranem czy bez będzie brumiło ?

[mag2211]

Planuję zakup diod prostowniczych.

Do napięcia anodowego wystarczy mostek 1A. Ale Ł. Fikus pisze że powinien on mieć 400V. Czy to nie przesada ? Nie wystarczy 200V ?

Mostek np. 2A można zrobić z diod 1A (mostek Gretza). Ale co z napięciem takiej diody ? Prąd maksymalny diody może być mniejszy niż zakładany prąd max. mostka, a napięcie też ?

[Molibden]

Przy tych napięciach 200V to jest na styk dla anodowego, dlatego należy dać diody/mostek na 400V. Różnica w cenie jest pomijalna. Wszystkie parametry, w tym prąd, musza być z zapasem, nie sądzę byś na uzw. anodowym miał więcej niż 1A z malego transformatora 20VA, więc mostek 2A nie jest aż tak konieczny.

[mag2211]

Wczoraj zacząłem bawić się Eaglem. Dzisiaj popełniłem pierwszy schemat.
Wykorzystuję LM317 dla napięć 12V (przekaźniki) i 2V (dioda podpięta w przekaźnik sygnalizująca uruchomienie napięcia anodowego).

1. Nie wiem czy dobieram dobre wartości dla LM317 ?

R1, R4  - 240R
R2        - ok. 2k ? dla 12V
R3        - ok. 140R ? dla 2,2V

2. Dołożona dioda D2 zgodnie z instrukcją. Mam nadzieję że nie zmaściłem...

Reszta jak w schemacie obok. Czy trzeba coś poprawić przed robieniem płytki ?

[mag2211]

3. Aha. Te zamienniki dla tranzystorów mogą być ?

BC247,547 zastąpiłem BC550C

[Molibden]

Diody LED nie ma sensu zasilać ze stabilizatora, wystarczy rezystor. Za LM317 dałbym jakiś kondensator filtrujący, choćby 10uF,  a 100uF przed mostkiem też mało, chociaż pewnie wystarczy, w każdym razie dałbym 220-330uF.

[Gabriel]

Brakuje kondensatorów  na wyjściach LM-ów. Możesz wstawić 10 do 100 mikro.Kondensatory przy mostku po 1000 do 2200 mikro / napięcie nie mniej jak 35 do 50V.Wartości rezystorów są ok. Niewielkie różnice pomiędzy Twoimi wyliczeniami wg wzoru przeznaczonego pod LM317 a rezystancją rzeczywistą rezystorów są wręcz pomijalne.Dlaczego LM317?
7812 jest dostępny w każdym sklepie elektronicznym (warto przyjrzeć się bliżej jakości odlewu obudowy, napisom, wyżłobieniu pod napisy).
Podobnie jest z BC547.
Grupa wzmocnienia prądowego C jest niepotrzebna tutaj. Wystarczy B.
Zamiast T3 - BC337 można wstawić (dla spokoju) mocniejszy -> np. BD139.Chcąc zasilać diodę LED - nie potrzebujesz do tego dodatkowego LM-a.
Od napięcia zasilającego ważniejszy jest prąd "wpuszczony w diodę".Mając znane napięcie zasilające, z którego chcesz zasilić diodę LED, znając (typowe) napięcie przewodzenia tej diody, gdzie:LED czerwony: 1,8V
LED zielony: 2V
LED żółty: 1,8Vjak i pożądany prąd pracy, można obliczyć wartość rezystora wg wzoru:(napięcie zasilania - napięcie przewodzenia diody LED) / zakładany prąd = rezystancjanapięcia -> V
prąd -> mA
rezystancja -> kOhmDostateczną jasność diody LED  uzyskasz przy prądzie ok. 10mA.Dla ułatwienia proponuję pobrać i uruchomić (nie wymaga instalacji) program:http://asystentelektronika.org/click.php?nazwa=AE208.rarUruchamiasz "AE2.exe" i na "dzień dobry" możesz obliczyć wartość rezystora zarówno dla LED, jak i dla LM317.

[mag2211]

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź !!!

LM317 bo tanio ;) Tranzystory takie a nie inne bo nie było innych odpowiedników w sklepie ;) Proza życia...

Nie rozumiem tylko czemu tak wysokie napięcie dla zasilania stabilizatorów. Nie wystarczy 17V ? Pobór prądu tego układy to do 100mA.

Drugi LM wywaliłem i wstawiłem rezystor w szereg, podpięty jeszcze przed stabilizatorem do kondensatora. Nie wiem, może lepiej pobrać prąd dla diody zza stabilizatora ??

Znalazłem wcześniej programik do liczenia rezystorów pod LM317, ale coś nie dowierzam takim wynikom i wolałem się upewnić. Ale okazuje się że jest w miarę dobrze.


Z INNE BECZKI

Nabyłem tanio starego Philipsa CD608 w celu grabieży lasera CDM4/19 dla mojego CD40.

Ale po pierwsze CD pasuje do mojej wieży na szerokość, jest bardzo funkcjonalny (wybór utworu), no i wygląda nie najgorzej (ma aluminiowy panel przedni a nie plastik).

Zastanawiam się czy zamiast uruchamiać CD40 nie zlampizować właśnie CD608. Jest to jakiś "bitstream" cokolwiek to znaczy. Ale mniejsza o to, bo wywalił bym SAA7321GP i wstawił zegar a w miejsce DACa wsadził bym TDA1541 + lampa. Jako pierwszy dekoder robi tu SAA7310GP.

Czy mogę pobrać sygnały dla nowego DACa wprost z SAA7310GP tak jak to zrobiłem z SAA7210 w moim CD56 (sygnał z SAA szedł prosto do pinów 1-2-3 w TDA1541a) ??
Czy jako że jest to trochę inny DAC to  idzie do niego inny sygnał i taka roszada nie będzie możliwa ??  

[mag2211]

Wracając do schematu.
Tam za stabilizatorem chyba nie może być kondensatorów ? Przecież to układ soft-start. Na schemacie oryginalnym nie ma innego kondensatora za stabilizatorami jak C2.

[Molibden]

Mały kondensator nie zaszkodzi.

Możesz wstawić tor na 1541 i lampach do nowszego CD, pobrać sygnały I2S z demodulatora i też będzie działać.

[mag2211]

Patrzę na ilość miejsca w tych CDkach i na ilość powstałych płytek (zasilanie TDA, TDA, zasilanie lampy, soft-start, lampa) i na inne elementy jak trafo x2, gigantyczne kondensatory Telpod. No nie ma możliwości to w CD zmieścić !!!

Pomysł podany przez Ciebie Molibden, żeby wyprowadzić na zewnątrz sygnał za DACiem (Lampizator w całości poza CD) do mnie nie przemawia, choć zostaje ta opcja jako wyjście awaryjne...

Dochodzę do wniosku że w tym przypadku najlepiej było by wywalić wszystko poza CD, zostawiając jedynie tor cyfrowy do SAA7210 (7310) włącznie. Potem pobrać WS, BCLK, DATA i GND i zadylać z nimi na kablu do osobnej obudowy gdzie będzie DAC i cała reszta towarzystwa.

Tylko jak to zrobić? Szukałem pod hasłem I2S i z tego co wiem to jedynie można uzyskać Digital Output z SAA7220P/B - nóżka 14 tej kości. Jak ta kość to robi i czy można mieć Digital Output bez Oversamplingu nie wiem. Moze można zastąpić SAA7220 czymś innym co przerobi sygnały z SAA7310 na S/PDIF ?

A może nie bawić się w takie rzeczy po prostu wydłużyć wspomniane wyżej kable i doprowadzić je do drugiej obudowy ?

I tu natrafiłem na coś takiego (patrz fotka).
Pobrane z http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=30525&p=3#k

Co to jest ?
Czy można to zaaplikować do TDA1541 ?

[Molibden]

Otóż:
robienie na siłę SPDIF nie ma sensu!
Należy po Bożemu brać I2S z całym jego dobrodziejstwem - taniość, prostota, brak dodatkowego jittera.
Jak się uda - połącz bezpośrednio, dając najwyżej rezystory 100-150 ohm na wyjściu SAA.
Sygnał SPDIF jest zawsze bez oversamplingu. To, że wychodzi w starym chipsecie Philipsa z SAA7220, to wina rozpieprzenia wszystkiego na tyle układów. Zawsze później w innych ukałdach sygnał DOUT generowany jest w dekoderze EFM. SAA73110 takeigo wyjścia nie posiada, czy SAA7321 ma - nie wiem, nie mam datasheeta. Pozostaje opcja zrobienia wyjścia SPDIF na SAA7220.

[mag2211]

Czyli to ze schematu powyżej to jednak SPDIF ?
Może na początek faktycznie same kable poprowadzę. Teraz mam DACa na kablach spiętego z SAA7210 i jest chyba OK. Może jak wydłużę te kable do 50cm nic sie nie stanie.
Ten rezystor na wyjściach SAA to w szereg sygnałów czy do masy ?

[lancaster]

100% zgadzam sie z molibdenem. SPDIF to zlo konieczne i jego zastosowanie psuje dźwiek wzgledem I2S.
Nie oznacza to oczywiscie ze urzadzenia z SPDIF graja kiepsko a tylko to że po I2S jesli jest taka mozliwość lepiej.
W kazdym razie w Phiipsach, Marantzach etc nie ma sie co zastanawiac tylko pomijac 7220 na dzień dobry.

[Molibden]

To co na schamacie to taki bufor, driver linii. Pracuje to w I2S. SPDIF jest jednoprzewodowy.
Rezystory oczywiście szeregowo, po stronie odbiorczej też mogą być.
Jakby jednak bez buforowania nie chciało działać to użyj bramek AND 74HC08 (każda z jej dwoma wejścami spiętymi razem w jedno) w roli buforów.