Audiohobby.pl
Audio => DIY => CD / DAC => Wątek zaczęty przez: mag2211 w 01-06-2009, 15:52
-
Witam
Właśnie kupiłem CD-56 Marantza i chciałbym poddać go małemu odświeżeniu. Na forach znalazłem głównie modyfikacje CD40/50/60. Ten model jest chyba mniej popularny.
Niemniej jednak znalazłem na stronce http://www.diyaudio.com/ ciekawy choć mało precyzyjny i bez zdjęć opis modyfikacji.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=f992b9e634350149ec8542c8c8fe0235&threadid=62235&highlight=cd56
Niestety z elektroniki jestem zielony. Ale za to mam dużo czasu i motywację żeby coś podłubać ;)
W tym CD siedzi najprawdopodobniej CDM2/29. Wiem że w tym modelu montowano głównie CDM4/25.
Dalej mamy TDA1541 (nie A).
Jak to teraz gra:
Bas mocny ale przymulony, sceny brak, ilość detali nie do przyjęcia. Czyli nic do stracenia.
Zdjęcia przed:
-
c.d.
-
Zrobiłem już NOS - no-oversampling według przepisu ze stronki http://www.dcaudio.kgb.pl/nos.htm]http://www.dcaudio.kgb.pl/nos.htm
Jest tam rysunek który pokazuje co z czym połączyć i o czym pamiętać...
Opis z tej stronki:
NO-Oversampling
Modyfikacja ta może być przeprowadzona w odtwarzaczach, w których użyte są dekoder:SAA7210 lub SAA7310, filtr cyfrowy SAA7220, przetwornik TDA1541.
Cała modyfikacja jest bardzo prosta do przeprowadzenia I polega na wyeliminowaniu filtru I poprowadzeniem sygnału z dekondera do przetwornika.
W tym celu należy przeciąć ścieżki idące z:
pinu 18. SAA7220 do pinu 1. TDA1541
pinu 16. SAA7220 do pinu 2. TDA1541
pinu 15. SAA7220 do pinu 3. TDA1541
Następnie należy połączyć:
pin 39. SAA7210 z pinem 1. TDA1541
pin 38. SAA7210 z pinem 2. TDA1541
pin 37. SAA7210 z pinem 3. TDA1541
Jeśli podczas przeskakiwania miedzy utworami słyszalne bedą zniekształcenia należy połączyć pin 23. SAA7220 z pinem 11. SAA7210
A oto moje fotostory tej operacji:
-
c.d.
-
c.d.
-
MUTE (zielony kabel) podpiąłem dopiero po sprawdzeniu NOS`a. Trzeszczało przy zmianie utworów.
Jak to teraz gra:
Bas stał się bardziej wyrazisty, nie wlecze się już tak.
Pojawiła się scena, instrumenty, szczegóły których wcześniej nie było słychać. To nie jak zdjąć kocyk z tego CD a raczej jak zdjąć kołdrę. To zupełnie inny CD.
Pod względem dynamiki i detali tak w średnim jak i wysokim paśmie CD nie do porównania.
Fakt, pojawiły się jakieś przebrzmienia, góra gra sucho i ostro - szorstko bym powiedział. Trochę to męczy. Ale i tak było warto.
Kolejnym etapem będzie wymiana kondensatorów. I tu mam pytanie na jakie zmieniać, czy zostawić obecne pojemności ? Elektrolity czy inne ?
Na co wymienić LM833N ? Myślę o OPA604 z podstawką 2 dip8 na 1 dip8 ?
Na zdjęciu poniżej kondensatory i ich wartości.
Pomóżcie proszę dobrać zamienniki !!! Wiem że nie jest to proste.
-
Ja mam ..dwa CD60.Jeden uzywam wyeliminowalem tylko "mute" i wszystkie wyjscia i juz bylo dobrze .
Musze zrobic NOS.Jednak TDA 1541 A jest duzo lepszy.
-
mag2211
Co z zegarem zostaje przy SAA7020 czy wstawiasz w inne miejsce
-
Szczerze mówiąc jestem zielony i nawet nie wiem o co pytasz ;) Na razie nie planuje innych modyfikacji niż wymiana kondów i lm833. To wiem, że można łatwo i szybko zrobić. Niestety jeśli nie znajdę gdzieś opisu do zmałpowania to nic nie rusze, brak po prostu wiedzy.
Mam nadzieję, że ktoś z wiedzą mi podpowie co i jak.
-
Diody prostownicze zasilania możesz wymienić na SBYV27-200. Jeśli będziesz korzystał ze stopnia analogowego, obojętne czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, to go zasil z transformatora toroidalnego, no i diody soft recovery do niego.
-
Chciałbym jeszcze zrobić "decoupling" na tda, ale nie usuwać istniejących smd tylko dołożyć po 220nF (100V mogą być, nie znalazłem 63V) WIMA . Ma to sens ?
-
Warto poczytać na AS wątek http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=11757. Szczególnie na początku kiedy jest mowa o TDA 1541.
-
Odłącz wyjścia prądowe DACa od układu lub wylutuj obecne tam LM833 tak by dobrać się do potrzebnych sygnałów: zasilania, wyjścia DACa i wyjścia na zewnąrz z sygnałem.
Zrób aktywną konwersję na OPA2604 lub 2xOPA2604 albo np OPA134 lyb 2134 i rezystorze 1.5k i sygnał daj od razu na wyjście Cinch. Czyli zastępujesz podwójny poamp pojedynczym i pomijasz filtrację dolnorpzepustową.
-
Do tego trzeba wymienić wszystkie male bypassy wokół TDA na foliowe oraz na szybnach zasilających można dać nowe elektrolity.
-
Bybassy masz na myśli wszystkie smd (te brązowe) dookoła tda ? Tak właśnie chciałem zrobić, ale nie wymienić a dołożyć WIMA MKT 220nF 100V.
Co do ominięcia filtra dolno-przepoustowego mogę prosić o dalsze wyjaśnienie ? Jakiś link lub schemat ? Pamiętajcie że 3/4 z tego co mówicie jest dla mnie na razie czarną magią ;)
Tam są dwa LM833, więc przypuszczam że po jednym na kanał ? Czy to wyjście wystarczy poprowadzić od jednego czy z obydwu WO ?
Zapożyczyłem zdjęcie ze stronki http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA1541%20corner/TDA1541.html
To chyba chodzi o te smd ?
-
> mag2211,
Cześć ,
W moim Philipsie CD820, tożsamym z Marantzem CD40/50/60 i widać po układach również z twoim CD56 wymieniałem operacyjne z LM833 na NE5532, TL082 i chyba coś tam jeszcze - fabryka wiedziała co robi bo najlepszy był LM833. Również bawiłem się w NOS i ta konfiguracja wogóle do mnie nie przemawia bo dźwiękowo to było jakoś tak luźno ale słabo kontrolowane, dlatego zaciekawiła mnie twoja opinia o tym co się stało po twoich przeróbkach.
Najwięcej co się zmieniło w dźwięku, jego kontroli oraz ogólnie na "odetkaniu" brzmienia to wyciągnięcie sygnału bezpośrednio z TDA1541 na aktywny układ konwersji i/u z własnym zasilaniem. Schematu nie udostępnię, gdyż go nie posiadam a projekt nie jest mój. Zmiany są na prawdę duże ale w porównaniu z niedotykanym NAD C540 to Philipsowi dużo jeszcze brakuje do tego co potrafi ten drugi. Aczkolwiek jest coś co ma TDA1541, jest to mocniej eksponowny bas z tym, że słabiej kontrolowany. Możliwe, że układ można jeszcze dopracować ale jak powyżej napisałem oraz to, że moje zabawy z wymianą opampów, wstawieniem zamiast nich FET\'ischizatora lub układu Dietmara (patrz strona Fikusa) to sztuka dla sztuki i grzebanie w tym samym bez widocznego posuwania się do przodu.
Trzymam kciuki, że u Ciebie będzie lepiej!
-
Nie wiem jak brzmią WO które zastosowałeś, ale czytałem że w Marantzach sprawdza sie opa2134 (z tych tańszych) no i kultowy opa627.
NOS wyrwał dźwięk w tym CD ze studni. Ale nie jest to nadal ideał. Zaciekawiło mnie to obejście na aktywnym układzie konwersji. Czy ktoś z Was może mi przybliżyć ten temat ?
-
Chyba że tu chodzi o lampizajce ?
-
Brązowe SMD won, w to miejsce MKT lub lepiej MKP. Opampy są podwójne więc są dwa LM833, ale jak polecą to zostawiasz tylko peirwszy (I/V). Pominięcie LPF: przeróbka ma być tego typu co na schamacie zamieszczonym przez Ł. Fikusa (przy okazji pozdrowienia, pozwoliłem sobie zninkować ten schemat w celach dydaktycznych :) http://www.lampizator.eu/SNIPIT/bypass.jpg
Drugi opamp (z kondensatorami) to właśnie filtr. Wartość rezystora I/V to jak pisałem 1,5 lub 1.8k. Wszystkie pozostale elementy w NFB pozostają niepodłączone, tylko rezystor konwersji jak tutaj (DAC inny): http://www.lampizator.eu/SNIPIT/opamp-out.jpg
Zostaje więc jeden opamp w kanale, po zamiania mogą być pojedyncze (uwaga na inny rozkład wyprowadzeń, wyjście to 6, a + V zasilania na pinie 7 a nie 8!!)
-
Lampizacja to nie jest aktywna konwersja, z lampą można zrobić pasywną.
Jeżeli nie będzie Ci pasować brzmienie TDA1541 to zmień CDek na jakiś z dwoma PCM56, PCM61, AD1856, AD1860, AD1861/2 to będzie postęp i zrób analogiczny stopień wyjściowy (już bez przeróbki na NOS DAC, ktora nie jest konieczna wtedy - zresztą NOS wymaga DAców 16bit jak AD1856, PCM56).
-
Aha.
Czy dobrze to rozczytuję?
W pozostawionym WO minus to sygnał z pinu 6 (AOR prawy kanał) lub pinu 25 (AOL lewy kanał). Natomiast plus podpinamy pod pin7 (lewy kanał tak samo pod pin7 ?) Zakładam że chodzi o piny z tda1541. V out z opa do RCA (z kondensatorem czy bez ?). I potem połączyć jeszcze w WO minus i Vout za pomocę rezystora.
Co jeszcze. W datasheecie który mam pisze że pin 7 to DECOU. +5 Vdd jest na pinie 28 ??
-
Zakładam, że masz dwa pojedyncze opampy, które użyjesz zamiast usuniętych podwójnych.
Sygnał z wyjścia prądowego DACa, niezleżnie od kanału (pin 6 R, czy pin 25, L) wchodzi na wejście odwracające (-) opampa. Jest to jego pin 2. Między wyjściem tegoż opampa (Pin 6 dla pojedynczego wzmacniacza operacyjnego) a wspomnianym wejściem musi znaleźć się rezystor konwersji (1.5-1.8k). Czy będzie on na druku, jak wcześniej go tam zainstalowano czy inaczej - obojętnie, byle nic innego się tam już nie pałętało.
Wejście nieodwracające (+, pin nr 3) musi być połączone z masą. I teraz sygnał z wyjścia opampa (6) kierujesz albo na pin 7 po starym układzie (który był wyjściem drugiego opampa w ukladzie, ale my go przeskakujemy i omijamy) albo na wyjście - przewodem, jakkolwiek.
Pozostaje jeszcze przekierować na pin 7 dodatnie napięcie zasilania (z pinu 8 po układzie podwójnym) i bezpośrednio połączyć napięcie ujemne (tu bez zmian - pin 4). W drugim kanale identycznie.
Pin 28 to +5V, piny 7-13 oraz 18-24 to decoupling i tam wstawiasz kondensatory foliowe. Pin 15 to -15V a pin 26 to -5V i tam też są potrzebne odpowiednie kondensatory elektrolityczne i ew. ich bypassy foliowe.
-
Dzięki za wytłumaczenie. Chyba jest wszystko jasne. Pozwoliłem sobie narysować taki schemacik, myślę że jest prawidłowy. Czy ten rezystor ma być jakiś szczególny ? 5W na przykład ?
-
Tak jak na schemacie jest prawidłowo. Rezystory metalizowane 0.6W 1% albo lepsze, np. bezindukcyjne DALE, Allen Bradley, Vishay itp.
-
Rezystorki kupiłem takie:
1.
Metal Film Resistors, Military/Established
Reliability,MIL-PRF-55182 Qualified, Type
RNC, Characteristics J, H, K >>> PDF
Przedmiotem aukcji jest para REZYSTORÓW w wykonaniu militarnym, ERC-55 firmyVishay Dale
Są to rezystory o dużej stabilności i bardzo niskich szumach, ERC (Military RNC/RNR)
oznaczenie RNC55J1501FS gdzie S=0.001%/1000h
1,5kΩ, 1%,TCR +-25ppm , 0.125W(700) , 0.1W (1250)
2.
REZYSTORY PRECISION SMA0207.PDF
Przedmiotem aukcji jest 4 sztuki REZYSTORÓW
typu SMA0207 firmy Vishay
Są to rezystory 1,78kΩ, 0,1%, 15ppm,
współczynnik szumów < 0,05µV/V
3.
ZESTAW REZYSTORÓW MBE0414.PDF
Przedmiotem aukcji jest ZESTAW 10 REZYSTORÓW
typu MBE0414 firmy Beyschlag-Vishay
Są to rezystory 1,80kΩ, 1W, 1%, 50ppm,
współczynnik szumów < 0,05µV/V
Nada się coś z tego ?
-
Oczywiście, wszystkie są odpowiednie.
-
Części kupione, czekam na paczki. W sumie wyszło na to że kupiłem opa2604. Tylko ten był w sklepie.
1. Gdzieś natrafiłem na opis że ten opa2604 jest wrażliwy na zakłócenia z zasilania i innych kabli. Czy to prawda ?
2. Czy ma znaczenie jakich kabli użyję do tej operacji - skrętka miedziana, nie skrętka, sztywny inny, izolowany czy nie itd itp. ? Czy mogę po prostu użyć kabla z zdemontowanych słuchawek i będzie dobrze ?
3. Czy ma znaczenie gdzie umieszczę ten jeden podwójny WO, mam na myśli długość kabli od płytki do WO i od WO do RCA ? Usadowić WO bliżej płytki czy bliżej RCA ?
-
Podłącz OPA2604 blisko płytki dowolnymi cienkimi elastycznymi przewodami w izolacji. Umieść go na podstawce. Między piny 8 a 4 możesz wlitować mały kondensator MKP albo styforleksowy 2-10nF. Połączenie wejść (+) z masą powinno być krótkie, wtedy nie będzie zakłóceń. Sygnał na wyjścia wyprowadź przez rezystory szeregowe 50-150ohm.
-
Dzięki. Czyli gdyby coś buczało (zakładam, że jak nic się nie dzieje to te zmiany nie są potrzebne) to mały kon. między Vcc a Vee i rezystor w szeregu między Out a RCA na każdym kanale.
-
Coś się porobiło !!!
Uruchamiam CD a on przez chwile kręci, a potem słychać stuk-stuk i przestaje kręcić. Pojawia się kontrolka Error jak naciskam mu Play. Jakby jakiś mechanizm odmówił współpracy. Laser porusza się po okręgu na jakimś delikatnym magnesie wokół jego osi. W momencie włożenia płyty laser jest przyciągany do początku płyty i mam wrażenie że właśnie końcowa faza przyciągnięcia powoduje ten hałas. Wczoraj było cacy a dziś klapa.
Help.
-
fotki mechanizmu
-
Pewnie jakieś zwarcie albo coś z połączeniami do płytki.
-
Wypiąłem i wpiąłem wszystkie wtyczki i nic.
-
To posprawdzaj napięcia, poszukaj zimnych lutów i złóż go jeszcze raz od nowa.
-
Chyba mam winnego. Patrzcie na tą taśmę idącą do lasera. Jej już tam na zgięciu po prostu nie ma !!!
-
A no nie jest tak cukierkowo. Wydaje się że wszystkie przewodzą.
-
Zmontowałem go z powrotem i jest to samo.
-
Napięcia do częsci lasera są -11,35 -5,03 +5,93 +12,46 zmierzone tanim miernikiem na płytce głównej.
-
Ta taśma wygląda na przerwaną w kilku miejscach.
-
Też tak myślałem, ale sprawdziłem pin po pinie, każdy za wyjątkiem 7 gdzieś prowadzi. Ta taśma jest zwinięta i była klejona żeby być na płasko, ale klej się wykruszył i tak brzydko to wyglądało. Laser świruje po włożeniu płyty. Raz dobija na drugi koniec a raz ledwie drgnie z miejsca i wraca, tak jakby nie umiał... Po włączeniu prądu laser jest delikatnie ściągany do początku. Tyle zaobserwowałem.
-
W miejscu gdzie idą dwie taśmy dałem papierek dla odizolowania, ale nic to nie dało. Jeszcze ostatnia możliwość że tam gdzie taśma jest gięta coś się wytarło i styka. Ręce mi opadają ;(
-
Albo gdy laser rusza obwód się przerywa ?
-
Znalazłem pdfa CD660. Przynajmniej płyta główna wygląda łudząco podobnie. Do pobrania z mojego serwera -
http://burban.pl/CD/PHILIPS%20CD660%20CD670.pdf
4MB
Co do testów to nie zauważyłem żeby któryś pin nie stykał w czasie przemieszczania się lasera. Gdy odpiąłem taśmę do lasera talerz normalnie kręcił spokojnie i miarowo. Nie mam bladego pojęcia co to może być.
O ile piny z tasiemki lasera nie mają bezpośrednio połączenia to te same piny na płytce już tak, np. pin14 i 12 (albo 1 i 3 - nie wiem jak jest na schemacie). A nie są poprowadzone bezpośrednie ścieżki. Nie widać jednak żeby coś się spaliło.
-
Coś jeszcze. Radiator jest zimny a zawsze był gorący. To normalne jak płytka nie chodzi ?
-
Mam chyba właściwy schemat. Jest to philips cd650 http://burban.pl/CD/cd650.pdf 11mb
-
Radiator od tranzystora silnika obracającego płytę jest zimny jak płyta się nie kręci.
-
Chodzi mi o radiator na płycie głównej (tam jest chyba stabilizator podpięty zaraz za ukłądem prostowniczym). Ale napięcia sprawdziłem na płycie głównej, tam gdzie mają wyjścia są jak powinny. Do TDA1541 i innych układów na płycie jeszcze nic nie podpinałem. Nie wiem czy to trzeba przez rezystor mierzyć ? Czy TDA mógł się sypnąć przez ten NOS ?
-
Na płytce przymocowanej do lasera są układy TDA5708 Photo Diode Signal Processor i TDA5709 Radial Error Processor. Są również dwa rezystory 22K i 1K.
Ten 22K zmniejsza opór bliżej położenia środkowego a zmniejsza na lewo i prawo. Rezultat kręcenia był taki że talerz zaczął mi się szybciej kręcić, czasami robił dwie rundi zamiast jednej i mniej było stukania.
Ten 1K nic nie wnosił, przypuszczam że to laser (znalazłem następujący opis na necie:
There are two pots:
1K near to the TDA5708 (photo diode processor)
22K near to L272 ( dual power op-amp)
I assume the 1K pot adjusts the laser power and the 22K adjusts the tracking in some way. I have cautiously tweaked these, after measuring the resistance with a DVM. The 22K pot seems to reduce the measured resistance whichever way it was turned, turning CCW made the tracking worse and CW made either no change or a marginal improvement - eventually I set it a tiny fraction of turn CW from the starting point.
The 1K pot had a more noticeable effect:
Original setting was 284R
297R made things much worse
220R was better
Eventually settled on 243R as the CDP played CDs faultlessly and seemed to find tracks quickly. It still really struggles to play CDRs though.)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=5663b0097bd77d47f6e59f487455dcbe&threadid=40456&highlight=
Przypuszczam że laser powinien jakoś zareagować lepiej lub gorzej gdyby to o niego chodziło - no chyba że to trup absolutny ?
-
Trzebaby mieć drugi mechanizm do pdmiany w tym przypadku.
-
siema, jak Ty chcieć to ja Ci dać 2/29 na chodzie, z soczewką do czyszczenia. Iś bin from szczecin :)
-
Dodam też, że podobne symptomy do twoich miałem gdy wymieniłem w cd grundiga ( części philipsa ), kondensatory elektrolityczne małej pojemności, rzędy kilku mikro, na większe. Nie robiłeś takich głupich tuningów??
-
Kondensatorów nie ruszałem. Wysłałem odp. na PW.
-
Lekko poza tematem...
Nie chcę zakładać nowego wątku to napisze tu. Kupiłem sobie za 5pln takie oto filtry sieciowe. Zrobiłem do nich ładne obudowy z bezpiecznikiem i wyłącznikiem. Chciałem wyeliminować pstrykanie w głośnikach komputerowych które pojawia się przy włączaniu i wyłączaniu lampki nocnej. Podobne objawy są w telewizorze jak się włączy odkurzacz. Podpiąłem komp z głośnikami do tego filtra jeszcze dodatkowo przez listwę przepięciową a lampkę zwyczajnie poza filtrem do gniazdka. I co ? I nic. Pykanie jak było tak jest. Czy zrobiłem sobie najdroższy możliwy bezpiecznik z wyłącznikiem czy może ten filtr nie będzie od tego (zakładamy, że w środku jest filtr a nie mały koreńczyk króry trzyma tylko kable). Listwy z filtrami są dość drogie i na wszystkie stanowiska mnie nie stać, więc maiła to być jakaś namiastka filtrowania...
??
-
To może załóż taki filtr do lampki? A może równolegle do styków jej wyłącznika dać kondensator np. 15-22nF/400-630V?
-
Spróbuję różnych ustawień i napisze jak wyszło z pykaniem...
Dostałem dzisiaj WIMKI (miały być MKT) do TDA. Ale te bydlaki duże są (7x7x13mm). Chyba połowę będę musiał wywalić na drugą stronę płytki - powiercić itd itp (ma się wiertareczkę ze stolikiem współrzędnościowym XYZ ;) . Tylko czemu WIMA nie pisze czy mam do czynienia z uni- czy z nanofaradami. Zamówiłem 220nF a dostałem 0,22 ? 100- ?
Jest nadzieja na laser, a na dawców innych części już też poluję więc może coś jeszcze z tego będzie.
-
Witam
0.22uF=220nF takze wszystko ok nie ma powodu do paniki .
-
Niestety zmaściłem sprawę i nim zacząłem kręcić potencjometrami nie odpisałem wartości. O ile potencjometr 22k można jeszcze po zachowaniu talerza ustawić to już ten od lasera 1K raczej ciężko na oko.
Wartość i tak chyba musi być dostosowana do lasera.
Szukałem i znalazłem opisy dostrojenia potencjometru odpowiedzialnego za prąd na laserze.
I są do tego opisy, ale nie podepnę nic do póki się nie upewnię gdzie podpiąć pomiar, bo nie jest to dla mnie jasne.
I tak ze stronki http://forum.beoworld.org/forums/t/26384.aspx
"yachadm
Simply, to set the laser current correctly, potentiometer R3106 - the 1KOhm pot in the centre must be adjusted in order to give 50mV +/- 5mV across R3102.
So, knowing that it is impossible to adjust and measure at the same time, I soldered 2 longish wires onto either side of R3102."
"Hi Menahem,
the CDM 2 is a little bit different to the CDM 4 drive, the motor and the laser pickup changed. The older CDM 2 drive is specified with a laser current adjustment of 40 mV, the newer CDM 4 with 50mV in the manuals (CD5500 - 7000).
But: the 50mV of the newer drives seems not to be correct, if you check it in a original and never modified CD7000, then there is a adjustment of ~ 40- 42 mV. And the drive works better with this adjustment.
I would recommend to keep the 40-42mV adjustment, even with the newer drives.
Martin"
I z innej stronki DIYaudio.com gdzie koleś miał dostęp do service manual`a C.D.M.-2
"guido Hi,
Have a cdm2 manual, doesn\'t say which version:xeye:
1k is indeed laser adjust, no 22k pot in my manual (?)
The 272 is used for radial motor and focus motor, so could be both.
To adjust laser:
- insert disc without defects
- connect voltage meter (DC) over resistor of 4k7.
- play track 1 of a good cd
- adjust to 50mV +- 5mV (measure over resistor, NOT to gnd).
This 4k7 resistor is connected to vcc on one side and a 100k resistor and a cap on the other side. cap 47n goes to -5V, 100k resistor goes to flex foil pen 5 and 330pF cap. this 330pF cap goes to pen3 (HFin) of TDA5708.
So find TDA5708 pen3, the 330pF cap, the 100k resistor and then the 4k7 to vcc. So this is at the receiving end and not near the pot.
My cd650 has CDM2/29, the manual is different. This has the MAB controller on-board, where in the 650 this servo microprocessor is on the main pcb.
Good luck,"
Patrzyłem na zdjęcia dołączone do pierwszej wypowiedzi, ale to nie moja płytka i się nie zgadza.
Ale za to opis co do czego idzie i gdzie się kończy (również Vcc-Vdd i Vbb-Vee - to sprawdziłem w pdf`ie tda) zgadza się doskonale.
Zrobiłem fotkę mojej płytki i tam zaznaczyłem co jest co (rezystorki i połączenie drutem, które jest po drugiej stronie płytki). Ale nie wiem gdzie powinienem się z kablami podpiąć do pomiaru.
-
>> mag2211, 2009-06-12 20:00:21
Spróbuję różnych ustawień i napisze jak wyszło z pykaniem...
Dostałem dzisiaj WIMKI (miały być MKT) do TDA. Ale te bydlaki duże są (7x7x13mm). Chyba połowę będę musiał wywalić na drugą stronę płytki - powiercić itd itp (ma się wiertareczkę ze stolikiem współrzędnościowym XYZ ;) .
Patrz jak desperaci sobie radzą:)
-
Jak szproty w puszcze, ciasno...
Drążę dalej temat pomiarów i znalazłem na stronie diyaudio.com schemacik wraz z punktami kontrolnymi i opisem. O ile wartość mierzona na rezystorze 4K7 (punkty 1 i 2 - ma być ok. 50mV) jest podobna u wszystkich CDM to z tą drugą wartością mierzoną na FElag (punkt 27 czyli nóżka 6 na TDA - i tu mam wątpliwości bo gdzieś widziałem że podpinają się pod HFin na TDA? ) i GND (ma być ok. 400mV) to już nie ma pewności że ma być tyle co w CDM4.
Obrazek pochodzi stąd:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=4b7541ebb2a437abbdbde1a00472f156&threadid=23420&perpage=25&highlight=&pagenumber=1
Podobny opis i schemat jest tu:
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=15968
-
I teraz tak
Zakładam że jeśli mówią ustaw pot 4K7 by w punktach kontrolnych 1 i 2 było 50mV to zakładam że po prostu w CDM4 jest potencjometr 4K7 do tej regulacji zamiast 1K jak to jest w moim CDM2 i w moim przypadku mam kręcić tym 1K.
Na razie na szybko zrobiłem pomiar, jeszcze nie kręciłem potencjometrem i zauważyłem dwie rzeczy:
- jak CD startuje (przynajmniej próbuje) i kręci dwa razy (dwa rozkręcania płytki, nie za szybkie bez stukania) to pomiar wskazuje przez te kilka sekund wartości w granicach 30-50mV
- jeśli jest coś nie tak i laser stuka to napięcie skacze do ponad 120mV (te pomiary trwają kilka sekund i cały czas skaczą - nie jest to jednolity odczyt przez cały czas)
Badam dalej...
-
Próba pierwsza opisana powyżej to
- pot 1K ustawiony na 170R i pot 22K ustawiony na 5,2K i 17K
Próba druga to:
- pot 1K ustawiony na 220R i pot 22K ustawiony na 2 razy po ok. 10K
Reakcja była taka że było więcej stukania a wartości mierzone na rezystorze 4K7 wyskakiwały na ponad 200mV. Raz talerz obrócił płytą na koniec w drugą stronę.
Pomiar na FElag wychodzi ok 350 mV.
Wniosek jak na razie taki, że zwiększając opór na pot 1K zwiększam prąd na 4k7
Badam dalej...
-
Już wcześniej coś mi nie pasowało ale dopiero teraz wiem co to jest:
Odczyt oporu na potencjometrach daje różne rezultaty. Gdy mam wszystko podpięte to opory są niższe niż przed podpięciem płytki do pcb.
I tak w pot 22k to co przedtem widniało jako opór 10k jak pisałem po podpięciu kabla z zasilaniem spada do wartości 6k.
Opór na pot 1K ustawiłem na 220R ale po podpięciu taśmy zmalał do 72R.
Czy to źle - dobrze albo nie ma to znaczenia ?
-
Przeprowadziłem z 8 prób na różnych ustawieniach. Tyle że nic sie nie zgadza. Mimo małego oporu na pot 1K wyskakiwały mi wartości po 300mV na rezystorze 4K7. Wszystko wydaje się być zależne od pot 22K. Nawet nie mogę teraz wrócić do pierwszych ustawień bo prądy juz nie są takie jak na początku - na pinie 27 zdarzały się i 1500mV.
Zauważyłem również jakąś kropkę - wybałuszenie na TDA5708. Na zdjęciu wykonanym przed zmianami a po usterce lasera też coś było widać. Czemu wcześniej tego nie widziałem nie wiem.
Jest między pinami 1 - DEC (decoupling bias-current HF part) a 2 - Vbb czyli minusowym napięciem.
Czy to oznacza koniec tego TDA ?
Co mogło być przyczyną ?
-
Przeczytalem teraz dopiero o awarii.Ja tez rozbieralem calkowicie CD60 i pamietam ze tez wystapily podobne objawy po zlozeniu tzn mechanizm przyjmoawal plyte,chwile krecil ,potem slychac bylo podwojny trzask ,plyta krecila sie w przeciwnym kierunku i ...cisza.Problem ustapil po ponownym zlozeniu napedu,nie znalazlem konkretnej przyczyny ale mysle ze to wina docisku.Odlacz cala plytke sterowania,zaloz na plyte tylko kolo docisku bez plytki i proboj wystartowac tylko samym wlacznikiem pradu.
Bardzo wazne jest ustwienie tych napedow CDM 4 w poziomie,maja duza bezwladnosc i mocno sie to przeklada na dzwiek.
Do tej pory uzywam CD 60 ...BEZ OBUDOWY i bez panelu sterowania ..plyte odpalam wlacznikiem pradu.
Taki hard-core ale ...gra muzyka.Na polce stoi drugi CD 60 kompletny bez ingerencji ale ..nie ma muzyki.
-
Witam po przerwie.
A więc Zdzislav jak powiedział tak zrobił - oddał charytatywnie laser ;) Dziś dostałem paczuszkę. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie !!!
Niestety okazało się że są inne podstawki i laser wraz z serwem musiałem przeszczepić do mojej podstawki.
Po wsadzeniu od razu różnica w pomiarach na potencjometrach. W zepsutym laserze nie dało się ustawić wartości przy włożonej tasiemce a tu od razu poszło i miernik wskazuje tyle ile powinien.
Dorwałem service manual CDM-2, ale się tylko bardziej pogubiłem. W zasadzie każdy opis regulacji jest inny. A ten z CDM-2 nie uwzględnia pot. 22k - bo go i tam na płytce nie ma. Opis z CDM-4 na za to zamiast pot. 1K pot. 4,7k. I w sumie nie wiem już od czego zacząć.
No ale nie wytrzymałem i wsadziłem laser. Pot. ustawione w połowie - obydwa. Po włączeniu jakieś piski (może łożyska się docierają ?) i jest pierwszy utwór. Gra (na razie na sucho bez wzmaka). Nie piszczy. Nie stuka.
Odczyt na rezystorze 4k7 ok 30mV
Odczyt na punkcie kontrolnym 27 ponad 750mV
Według przepisu z manuala CDM-4 ustawiamy najpierw pot. 4k7 (u mnie 1K) tak by wyszło 50mV w punktach 1-2 a potem dopiero kręcimy pot. 22K do 400mV na punkcie kontrolnym 27-GND.
W manualu CDM-2 piszą, żeby ustawić pot. 1K w środku i w Service position 1 (nie doszedłem jak to uruchomić) ma sie pojawić zamiast 0 jeden jak nie to kręcić aż sie pojawi a potem dostosować napięcie do tych 50mV.
-
No więc ustawiam.
Ustawiłem tak by na pierwszym utworze były napięcia
- na 4k7 48mV (potem w z każdym utworem rośnie do 49-50 a jak szuka utworu to skacze do 53)
- punkt 27-GND 300mV i potem rośnie do ponad 400mV
Wcześniej miałem wyższe ustawienia, ale jak zaczynam od 400mV to kończę z płytą na ok 500-550mV. może jeszcze ustawie coś pomiędzy.
Gra to znowu pięknie !!!! Oderwać się nie mogłem. ;)
Ale serwo mi piszczy. Raz piszczy raz jest cisza. Głównie piszczenie wzrasta w górę utworów. Zmienia się również przy zmianie obrotów. Zależy od płyty i utworów. Troche to denerwuje. O co może chodzić ??
-
Ha ha !!! Wiem co piszczy !!!
Wymieniłem serwa, ale to nic nie dało. Dałem po pół kropelce smaru pod łożyska talerzyka i też nic.
Piszczy docisk płyty i wystarczy że to poruszam i już nie piszczy. Musze tylko dojść gdzie tam jakieś łożysko jest i będzie cichutko, już tylko muzyka... ;)
Zapowiada się upgrade ciąg dalszy...
-
1. Sprawa z piszczeniem się rozwiązała, ale dopiero po odczyszczeniu soczewki izopropanolem w sprayu. Wszelkiego typu smarowanie przynosiło minimalne rezultaty. Nie wiem czy to laser piszczał czy silnik go poruszający, ale czyszczenie pomogło.
2. Zrobiłem decoupling TDA1541. Wywaliłem SMD 220nF i tam dałem WIMA 220nF. W sumie 14 sztuk. Cztery na dole płytki reszta przeniesiona na górę (wierciłem).
Rezultat: Góra może bardziej klarowna, ale znów mam wrażenie że jest to "suche". Zmiana jak na moje ucho kosmetyczna. Nie ma fajerwerków.
3. Wymieniłem kondensatory w zasilaniu:
- 47uF za stabilizatorami na 100uF Panasonic FC (nie wiem czy nie za dużo - wyjaśnię potem)
- 330uF i 220uF na 1000uF (dwa razy Panasonic FC i raz Nippon - ten brązowy)
- 150uF na 680uF Rubycon
- 1000uF na 1500uF Panasonic FC
- 6800uF na 6800uF Rubycon
Moje zdziwienie gdy pierwszy raz to odsłuchiwałem. Basik może momentami bardziej klarowny i szybszy, ale mam wrażenie że stracił trochę"mięska". Jest go chyba mniej niż więcej, a na pewno nie więcej.
No i nie wiem czy mam dać temu się wygrzać czy jakieś pojemności nie pasują. Gdzieś wyczytałem żeby nie zmieniać pojemności za stabilizatorami, zostawić 47uF ?? Mam jeszcze Panasonici 47uF 63V ale nie są jak te 100uF na 25V.
Mam jeszcze kond. Samsunga 10.000uF, ale jest on z kolei na 50V a nie na 16V jak oryginalne czy 35V jak Rubycon, którego teraz tam wsadziłem.
Ten Rubycon mi się nie zmieścił więc jest na nóżkach ze sztywnego drutu z miedzi ok 1mm2. Zresztą Samsung jest trzy razy taki i stad przede wszystkim wybrałem Rubycona...
-
Zdjęcia
-
A te trzy elektrolity 47uF przy DACu wymieniłeś lub bypassowałeś foliowymi?
Masz już stopień I/V na OPA604/2604 z samym tylko rezytiorem konwersji w NFB (beż żadnego kondensatora równolegle do niego, również na PCB)?
Jeśli to nie pomoże to chyba trzebaby sprawdzić inny DAC.
-
Teraz dopiero wymieniłem te 47uF przy DACu na 47uF OSCON 25V. O wrażeniach napisze jutro, nie moge teraz już hałasować ;) Ale tak cichutko słucham i mam wrazenie że więcej szczegółów jest... Napisze jutro.
-
OK, a jak wygląda u Ciebie stopień konwersji bo widzę na druku LM833?
-
Jeszcze nie wygląda, ale to następna rzecz do zrobienia. Czasu nie było.
Tak na marginesie to mam drugi CD na części i tam czekają wszystkie kostki plus trafo. W zasadzie kompletny cd bez lasera. Tak sobie myślę czy nie zrobić osobnego zasilania - tylko jak jeszcze nie wiem.
-
A to bez tego nie zagra. Na początek wywal kondensatory 2nF z NFB (na schemacie CD650 jest to 2354 i 2355)
-
Wystarczy wywalić czy trzeba zamienić na "coś" ?? Tak dla pewności: chodzi o kond. podpięty razem z rezystorem 1k8 ?
Może jakieś inne pomysły Wam do głowy przychodzą odnośnie wymiany kondów ?? Widziałem że ktoś wymienił tego niebieskiego paskuda obok SAA7220 (pytam bo mam jeszcze jednego OSCONA 47u). Tylko patrzę teraz w schemat cd650 i widzę że 47uF to 2323 czyli nie to niebieskie a ten obok. Może jest tu zamieniona kolejność, bo manual z cd650 nie pokrywa się w 100% z moją płytką, co wychodzi w detalach. Ale generalnie chodzi o kond. 47u, który wychodzi z nóżki 24 SAA7220 i idzie do GND razem z tym drugim kond. 2322 22n. Minus (kolor czarny paska na schemacie) kondensatora 47u idzie chyba do masy.
-
Znalazłem ciekawy temat na diyAudio.com odnośnie modyfikacji na CD56. W zasadzie grzebnięty wszędzie. Czy coś z tego warte jest zainteresowania ?
Temat po ang
"Marantz CD56 schematic needed"
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=b57ee76837f4c6a1443badd95c2a1bad&threadid=62235&highlight=
-
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=a13b0b8ea23db32b7a36df56a4eb2e05&threadid=62235&highlight=Marantz+CD56+schematic+needed
Ten link jest pełny.
-
Usunąć, pisałem o tym wcześniej. To ten równolegle do rezystora 1.8k.
Jak masz wolnego OSCONa to wymień ten niebieski 47uF koło SAA7220 na niego.
-
To dobry player do nauki modyfikacjij lecz co do dzwieku CD 40 lub CD 60 sa zdecydowanie lepsze.
Tym lepiej poswiecic czas....
-
Zgadzam się. Ale gdyby mi się nie popsuł CD Onkyo DX-6550 to nie kupił bym pierwszego tańszego Marantza jaki się nawinie. Co za tym idzie nie wiedział bym do dziś nic o modyfikacjach jakie można na tych modelach zrobić. Tak więc moja przygoda jest dziełem przypadku. Można powiedzieć, że to przykład że złe na dobre wyszło etc. Teraz jak usłyszałem jak gra TDA1541 już innego CD nie kupie. Tak samo było z moim wzmacniaczem . Miałem ich z dziesięć aż trafiłem na Marantza PM64mk2 Quarter A. I już w tym temacie zostanę ;)
Jutro jak znajdęczas to zajmę się resztązaplanowanych modyfikacji.
Aha. Miałem opisać zmianę po zamontowaniu Osconów. W sumie dało to więcej niż wymian innych kondów (a może to razem wszystko teraz dopiero daje rezultat). Poprawa w średnich tonach, drugim planie, większa separacja instrumentów, lepsze stereo. Dalej żaden cud, ale już było słychać różnicę.
-
Tak ten DAC to klasa w sobie...ale apoznaj sie z NVA a zobaczysz co to jest dobry tranzystor bez wydawania fortuny i ..dopiero naprawde docenisz TDA 1541 A i nawet SA....B/P
-
A więc zrobione.
Niebieski paskud obok SAA7220 wymieniony na Oscona, dwa kondy 22n - niebieskie wywalone zgodnie z instrukcją.
I/V zrobione !!!
Jak to gra:
- w końcu dźwięk pływa a nie tylko gra
- jest w końcu powietrze, przestrzeń. Stereo to mało, czasami mam wrażenie, że dźwięk jest przede mną, obok mnie lub za mną - niesamowite
- masa detali w średnicy - na początku nie wiedziałem jaką płytkę wsadziłem, bo cisza na początku utworu okazała się nie być ciszą ;)
- góra jest mniej natarczywa, pasma się wyrównały
- bas bez większych zmian, troche mi się nie podoba w tej wersji
I to wszystko testowane na LM833N. Chce się osłuchać i potem zamienię na OPA2604.
Teraz dopiero naprawdę żałuję, że mam takie słabe kolumienki - Tonsil Sounfinder 250.
Co dalej ? widzę że dookoła Opampów są jeszcze nie wymienione kondensatory 47uF 25V. Łączą one masę z Vcc i Vee. Mam jedynie Panasonic FC 100uF 25V lub Panasonic FC 47uF 63V.
Mam to podmienić ?? Jak tak to na co ?
-
Zdjęcia:
-
cd.
-
Aha. Zauważyłem że przy wyłączaniu CD na włączonym wzmacniaczy w głośnikach słychać pyk. Głównie na basowych. Tego nie było na pewno. Coś jest nie tak ??
-
Jeżeli bierzesz sygnał zaraz zza pierwszego opampa, czyli za I/V, a przed LPF to efekt braku tranzystorów mutujących na wyjściu, to jest nieszkodliwe, po prostu trzeba przyciszyć wzmacniacz.
-
Możesz tam dać 47uF FC albo inne, nowe kondensatory w tym miejscu też w końcu należałoby wstawić.
-
Czyli to, że te kondensatory są na większe napięcie nie będzie przeszkadzało ? Pytam bo ten sam problem jest z dużym kondensatorem 10.000uF, który jest na 50V a nie jak oryginalny na 16V i chciałbym te 6800uF Rubycona zamienić na właśnie na10.000uF (mam nadzieję że to pomoże z basem). Przepraszam za trywialne pytania.
-
Nie przeszkadza. Natomiast dużych pojemności typu 10mF nie dawałbym na 50V tylko tyle co trzeba (16V), może trochę więcej, ale na 50V to się za bardzo nie opłaca.
Mniejsze pojemności za to robi się często na wyższe napięcia bo rozmiar wychodzi ten sam czy to na 63 czy na 10V.
-
Bas poprawia się proporcjonalnie wraz ze wzrostem pojemności tylko do pewnej granicy do której dąży asymptotycznie.
-
Wymieniłem kondensatory dookoła OPampów. Nie zmieniło to dźwięku.
Za to wymiana LM833N na OPA2604 już tak. Jest więcej detali, lepsza separacja dźwięków i instrumentów. Nie trzeba słuchać głośno żeby usłyszeć.
Chyba spróbuję jeszcze poszukać gdzie wycofał się bas.
-
Może po prostu się zmienił i przestał buczeć na tle reszty dźwięku?
-
Molibden,masz racje, dobry bas pozornie znika pojawia się masa,a znika pierdzenie!!!Może tak być.
-
Korzystając z okazji, że mowa o TDA1541 to chciałbym zapytać co koledzy sądzą nt. wykorzystania NE5534 zamiast AD797AN pokazanego na schemacie do konwersji i/u oraz jako filtr analogowy dla toru wyjściowego tego przetwornika? Czy NE5534 jest lepszą kością niż częściej stosowane NE5532 lub LM833 i podmiana układu przyniesie zysk jakościowy (jeżeli się nie mylę to ten pierwszy był montowany w Marantzu CD60/80)?
-
Pojedynczy NE5534 jest szybszy do podwójnego NE5532, który jest wewnętrznie skompensowany częstotliwościowo, dlatego czasem stosowano go w stopniu I/U.
Jako filtr dp nie ma sensu stosowanie AD797 - ponieważ filtr ograniczając pasmo przenoszenia spowalnia narastanie napięcia na tyle, że taki układ nie jest tam potrzebny, wystrazcy coś z mniejszym SR.
W stopniu I/U zastosowanie AD797 jest uzasadnione tylko jeśli wywali się kondensatory 2.2nF, które tu pełnią rolę filtru dp i spowalniają masakrycznie układ. Wtedy typ opampa nie ma żadnego znaczenia. Bez kondensatora będzie istotny i powinien być to układ szybszy niż NE5534 (13V/us). Stosowanie większych pojemności w I/V niż potrzeba do eliminacji przerzutów na zboczach to modrerstwo na dźwięku.
-
Czyli układ jak na schemacie (bez 2,2nF przy R1,8k) z wykorzystaniem NE5534 jest jak najbardziej ok?
-
Tak, tylko filtr dp ustawiłbym wyżej, co najmniej 75kHz i nie koniecznie dawał tam AD797.
-
AD797 w tym układzie (przynajmniej w tym co placuję zrealizować) nie będzie występował. Ma tam być 4xNE5534.
-
1. Szperam dalej w necie i znalazłem schemacik budowy zasilacza symetrycznego -12 0 +12 do OPA.
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=34476&p=1#k
Patrzcie na koniec strony...
I to podpięte jest pod to samo trafo (mam drugie więc mogę to zrobić na osobnym).
- Czy to dobre rozwiązanie ?
- Czy z tego zasilacza mogę też zasilić DAC1541 czy będzie potrzebny inny zasilacz, a może DAC powinien zostać tak jak jest ?
2. Cały czas mówi się o części analogowej i cyfrowej. W zasadzie to gdzie kończy się jedno a gdzie zaczyna drugie ?
3. Zmieniłem kondy za stabilizatorami ze 100uF na 47uF63V FC. Trochę to pomogło z basem, ale nadal to nie jest to co było. W porównaniu z piękną średnicą wydaje mi się, że jest nadal ociężały. Owszem potrafi zagrać nawet bardzo niskie częstotliwości i jest bardzo kolorowy, ale lubię czuć basy i mocną stopę basową a tego już nie ma...
-
a) Z linkami jest coś nie tak, więc bezczelnie wklejam zdjęcie pobrane z tego adresu (to pierwsze).
b) Znalazłem również jakiś schemat całej płytki z DACiem i innymi elementami na diyaudio.ecp.cc (polecam ciekawą lekturę, masa schematów i zdjęć). I tam też jest zasilacz symetryczny + - 12V i do tego -15V i chyba nawet -5V. Problem w tym że nie ma wartości elementów (kondów i diód).
Możecie pomóc z tym lub podesłać mi jakiś sprawdzony schemat z wykazem elementów do budowy zasilacza o podanych wyżej wartościach ?? Za pomoc z góry dziękuję. Na rzie wiem tylko że trzeba szukać stabilizatorów LMxxxx.
-
Możesz dać osobny transformator do tego zasilacza i również może on jednocześnie zasilać opampy i DAC. Miożesz użyć np LM2940-CT12 /-15 i LM2990-CD12 /-15. Jeżeli nie znajdziesz LM2990 to przy 2ch uzw. wtrórbych można użyć stabilizatora nap. dodatniego do uzyskania jednego napięcia ujemnego.
-
np w ten sposób (górny zielony stabilizator) http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/878521_1.gif
-
1. Na drugim schemacie użyto LM7915 /-15V, LM7912/-12, LM7812/+12 i innych do -5V i +5V. Te na pewno na necie są i są pod plusa i minusa osobno więc i jedno uzwojenie będzie tylko potrzebne. Mam nadzieję, że one też się nadadzą ??
Napisałeś, że mam szukać "LM2940-CT12 /-15", ale to jest tylko do + - 15V ?? Nie na + - 12V ?? Do OPA chyba potrzeba + - 12V ??
2. Czy podane na pierwszym zdjęciu wartości kondensatorów do zasilacza + - 12V będą odpowiednie ? Tam są przed stabem 2700uF35V 1000uF25V i jakiś nie elektrolit (polipropylen czy foliowy nie wiem ??) 100nF. Za stabem jest 47uF16V i nie wiadomo jaki 100nF (nie elektrolit) ?? Zakładam, że najlepiej użyć Panasonic FC i coś z MKS MKT MKP WIMY ??
3. A jakie wartości kondensatorów do -15V ?? Czy może zrobić za kondensatorami (tam gdzie jest napięcie minusowe przed wejściem na LM7912) doczep z wejścia LM7915 i tylko za stabem lm7915 dać załóżmy 47uF i ten drugi ??
4. Jakiego napięcia zamiennego użyć ??
5. Jakie diody (pewnie jakieś szybkie) ??
6. Czy potem masę takiego zasilacza łączy się z masą na płycie ?? Jeśli tak to z którą ??
7. Czy wystarczy zrobić zasilanie DACa -15, czy trzeba mu jeszcze dać osobne -5V +5V z nowego zasilacza a nie z płyty jak to teraz jest ??
8. Czy te staby można razem do jednego radiatora podpiąć (z płytką mikową czy bez) ?? A może grzeje się tylko jeden konkretny (na płycie radiator ma tylko jeden) ??
Przepraszam za ilość pytań. Proszę nie zapominać że nadal jestem zielony, może nie tak jak byłem ale jednak... ;)
Dzięki serdeczne za cierpliwość i każdą odpowiedź.
-
1
mogą być zwykłe 78/79 chociaz lepiej użyć lepszych albo LM317/337.
Opamp można zasilać również +/-15V więc nie trzeba osobno dla -12V robić stabilizacji.
2
Odpowiednie. 47uF to trochę mało za stabem. Małe wartości - foliowe.
3
Jak do -12V. Dla -12V można robić podwójną stabilizację z -15V. Można na oba podać też niestabilizowane -V na oba (czyli pojedyncza stabilizacja)
4
2x12-13V AC na wtórnym.
5
1N5819, BYV29-200 lub BYV27-200 AFAIR.
6
Masę trzeba koniecznie podłączyć, np. do masy analogowej blisko DACa, opampów, wyjścia.
7
To już zależy od Ciebie ile chcesz tych stabilizatorów robić. Nie wiem czy tu jest sens i jaka jest jakość oryginalnego zasilania.
8
Nie wiem który stabilizator będzie się grzał najbardziej, to zależy od poboru prądu przez ukłąd i spadku napięca na stabilizatorze. Jeżeli będą mieć obudowy izolowane to mogą być na wspólnym, najczęściej jednak daję każdy na osobnym co pozwala dobrać wielkość radiatora do mocy strat.
-
Dzięki ;) To teraz do sklepu...
-
Znalazłem fajne trafo 2A, ale ma 2 razy po 11,1 V lub raz po 22,2V.
Będzie za małe ??
-
Na styk, ale gabarytowo trochę duże. Wystarczy 10VA.
-
Zawsze mogę wziąć oryginalne które ma chyba 2x 11,9V.
Ten styk to na "tak" czy "raczej odpuść sobie jak masz inne" ??
Bo mam jeszcze jakieś 1x 13,8V ale nie wiem jak prądowo bo bardzo małe jest (z gramofonu).
-
Jak weźmiesz -15V z CD to może być ale inaczej będzie cieżko takie napięcie stabilizowane uzyskać, nie wiem jakie masz napięcie w sieci i jaki zapas ma transformator. Transformatoz z gramofonu też mógłby być ale wtedy trzeba zastosować prostownik jednopołówkowy żeby uzyskać syemtryczne napięcia.
-
Źle się wyraziłem. Mówiąc oryginalne mam na myśli drugie zapasowe trafo z Philipsa. Jak sądzę będzie dokładnie takie samo - w końcu te same napięcia musi wytwarzać...
Jeśli nie znajdę innego trafka na 2x 12-13V to wezmę to zapasowe - choć trochę szkoda wykręcać.
-
Wygrzebałem trafo z CD360. Jest 5 wyprowadzeń z czego 3 na grubych kablach. I na tych grubych kablach mam 2x 10,5V lub 1x 21,5V [są jeszcze na cienkich kablach 10,4V , 21,4V , 32,4V , 43,2V] . Serwisówki do tego CD nie mam, ale w CD650 +-15V robione jest z 38V a wspomniane przeze mnie 11,9V w ogóle nie jest wykorzystywane jako 11,9V ?? Co o tym myśleć, może mój miernik odejmuje kilka Voltów ??
-
Obojętnie, większość stabilizatorów nie pozwala na napięcie wejściowe >30V DC więc na pewno 32.4V i 43.3V odpada, to są napięcia anodowe do wyświetlacza VFD.
-
Witam.
Znowu mam problem.
Tym razem mam jakieś szumy (nie brumienie - szum, który wzrasta z podkręceniem Volume) w tle w lewym kanale - tym, który ma dłuższy kabelek doprowadzający sygnał do OPA. I co śmieszne szum znika gdy dotknę rezystora od strony właśnie wejścia sygnału do OPA. Dotykanie z drugiej strony rezystora - na wyjściu - nic nie daje. Na drugim kanale chyba nic się nie dzieje.
Masę wziąłem z wyjścia bliższego , czyli z kanału prawego i ja rozdzieliłem gołym drutem na oba kanały już w samym OPA, bo to ta sama masa (no chyba że nie ta sama ??). OPA wisi teraz nad prawym kanałem (kanał prawy jest z lewej strony na płytce).
Co z tym zrobić ?? Może wystarczy inaczej to ułożyć ??
Tak w ogóle to zastanawiam się nad zrobieniem osobnej płytki pod TDA , OPA i zasilanie. Ktoś to praktykował ?
-
Gryzie mnie jeszcze jedna sprawa.
Mianowicie do OPA jest w tej chwili podpięty dodatkowy rezystor 1k8 (zielony) między we a wy OPA. Za wyjściem wszystko jest uwalone (czerwone linie) i jeszcze pozbyłem się jednego kondensatora. A co z całą resztą ? Chodzi mi o zaznaczone na niebiesko sygnały-linie. Czy to też można "uwalić" ?
Czy nie można puścić sygnału z TDA prosto na OPA a z niego prosto na RCA (z uwzględnieniem dołożonego rezystora 1k8) ??
Pytam gdyż chciałbym spróbować zrobić TDA1541 i wszystko co za nim (razem z zasilaniem do niego) na osobnej PCB, aż do wyjścia RCA. A tu niestety w pozostawionym układzie są jakieś elementy smd. Szukam na internecoe ale nie znalazłem fajnego schematu pod osobny TDA z wyjściem na i/u.
Jak to powinno wyglądać ??
-
Możesz spróbować zrobić tak jak na rysunku, wówczas wykorzystujesz konwersję i/u na operacyjnym a resztę pomijasz i sygnał wyrzucasz poprzez C prosto na RCA http://lampizator.eu/SNIPIT/bypass.jpg
żródło: http://lampizator.eu/SNIPIT/lampizator_DIY.html
-
Oczywiście o to chodzi, z tym że dodatkowo sugeruję pozbycie się całego bałaganu w nfb opampa. Rezystor 1.8k podłącz bezpośrednio do podstawki z tym opampem a nie ciągnij do nie go na druk przewodów. Za daleko.
Skróć połączenia wejść (-) opampa z masą do minimum. Sygnał na wyjście poprowadź przez rezystory około 100ohm.
Między +V i -V opmpa podłącz kondnsator foliowy 10nF. To powinno wyeliminować wzbudzenie.
To co na niebiesko to nas nie interesuje i powinno być odłączone, to analogowy obwód deemfazy. Stosowano go dla płyt nagranych z preemfazą ale chyba ze 20 lat temu już z tego zrezygnowano. Obecnie trudno na taką płytę trafić a ew. deemfazę realizują nowsze filtry cyfrowe.
-
W NFB ma być więc tylko rezystor konwersji I/U. Dłuższe połączenie przewodem między wejściem opampa/rezystorem a wyjściem prądowym DACa też powinienieś skrócić.
Planowany układ zasilania i konwersji możesz umieścić na wspólnej płytce.
-
Aha. To zrobię jak mówisz i zobaczymy. Dzięki.
Dzisiaj przeczytałem o FETyszyzacji.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/fetishizator.html
Podoba mi się bardzo ze względu na koszt i opinie ;)
Spróbuję zarówno wersji 1 jak i 2 ,ale w wersji 2 brakuje wartości kilku rezystorów. Np w kanale prawym R22, R20 i R19.
Wie ktoś co tam ma być ??
-
Ja już śpie... To ma być jeden rezystor 1k8 czy dwa (ten z druku plus ten nowy) ??
-
1k8 - po jednym na kanał. Ten na druku pomiń.
-
>mag...
O FET możesz poczytać w tym wątku http://audiohobby.pl/topic/1/1216#koniec
Zmontowałem oba układy i żaden z nich nie jest taki OCH-ACH jakby na to wskazywały opisy na stronie Łukasza. Tak prawdę pisząc zdecydowanie lepszy dźwięk był ze zwykłych LM833 niż z tych wariacji fetishowych.
-
Dzięki. Faktycznie opinie takie sobie. Co nie zmienia faktu że można spróbować.
Mam zamiar dla testu zrobić wersję Dietmar na TDA1541 i może spróbuje na TDA1541A a więc
Pytania laika:
1. Czy do obu tych kości będzie to wyglądało tak samo ?
2. Jak rozumiem c26 zastępujemy zworą ?
3. R1 zastępujemy zworą ?
4. R11 i D1 wywalamy bez zwory ?
5. R9 i R8 po 10ohm ?
6. JP7 pod minus czy plus 12V czy 15V ?
8. Gdzie mierzymy tę połowę napięcia wejściowego ?
-
Ja to wykonałem tak jak tutaj na schemacie: http://audiohobby.pl/db/topics/252164cafe.png
ad1. dla mnie to są dwie takie same kości
ad.2 tak zwora
ad3. R1= 100R
ad4. D1 usuwasz (bez wstawiania zwory); R11 w zależności od napięcia zasilania: dla +12V pomijasz a dla +15V wstawiasz 4k7R (ja dałem 5k6R bo nie miałem pod ręką innego)
ad.5 R8= 10R; R9=10R (dla zasilania +12V) lub 2k2R (dla +15V)
ad6. JP7 podpiąłem pod zasilanie operacyjnego +15V (+12V?)
-
>>mag2211Gdybyś chciał zrobić dyskretny I/V, to może ten Ci podejdzie:http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=1Wątek powyższy to "Rudolf Broertjes\' SS I/V Gain Stage"Sporo osób jest zadowolonych z tego I/V, ten zaś nie jest trudny do zrobienia.
-
> Gabriel,
Czy ten układ bez żadnych modyfikacji wartości elementów można bezpośrednio podpiąć pod TDA1541?
-
Dołączam się do pytania powyżej i jeszcze skąd wziąć pdfa płytki ?
-
Aha i dzięki za odpowiedź na moje pytanka ;)
-
Zonk ;-(Zapatrzyłem się na mój były mały projekt na TDA1545, ten zaś ma brzmienie podobne do TDA1541, stąd moje wcześniejsze skojarzenie.Ale - TDA1545 jest zasilany asymetrycznie...
TDA1541 jest zasilany symetryczne i powyższy, wklejony przeze mnie układ I/V tam nie podejdzie, trzeba by go było przerobić na zasilanie symetryczne.Przepraszam za zamieszanie. Później przejrzę moje archiwa i może znajdę coś zbliżonego, pasującego do TDA1541.
Gab
-
Dobra, znalazłem ten I/V pod TDA1541:http://tinyurl.com/krgwwa
-
Zrobiłem nowe kable do podstawki z OPA. Teraz jest tak jak powinno. Czyli nie ma dwóch rezystorów 1k8 jak to intelygentnie sobie zrobiłem i nie ma już nic pomiędzy DACiem a OPA. Wyprowadziłem kable zza DACa do OPA i z OPA do RCA. Prąd pobieram z wyjścia z oryginalnego LM833N (myślałem o innym miejscu ale to zasilanie na OPA rozdzielone jest od źródła jeszcze opornikiem to niech tak zostanie) i masę również. Kabelki te mają po 1,5 cm a nie jak przedtem ponad 2 (już mniej sie nie da na kablu).
Wsadziłem LM833 i co ? Ładnie gra, lepiej niż przedtem. Nie szumi.
Wsadziłem OPA2604 i szum jakiego nie było i to na obydwu kanałach. Macanie pomaga ale jaka to przyjemność.
Nie obejdzie się bez opisanego na tą przypadłość lekarstwa , musze zamówić części i na razie jestem zmuszony słuchać LM833.
-
Gabriel a sam to zrobiłeś ?? Jeśli tak to jakie są wrażenia w porównaniu do wykorzystana OPA ?? Dzięki za schemaciki, na pewno czegoś spróbujemy, choć znając siebie wybiorę projekt, który ma gotową płytkę ;)
Najpierw musze jednak zrobić zasilanie i przenieść TDA na płytkie, bo mnie to dłubanie zaczyna denerwować. Wiec pozwólcie że wrócę na ziemię bo sie rozmarzyłem za daleko...
Chciałbym z rozpędu zrobić również +5 i -5V dla DACa. Na dole jest schemacik z CD650 - zasilanie. I jak już wspomniałem na to wygląda że do stabilizatora 15V idzie napięcie wyprostowane aż 23V z trafa aż 36V ! Czy zaszkodzi jeśli ja z trafa puszczę te 21V ? A może ten układ ze schematu jest jakiś podwójny ??
-
zdjęcie
-
Nie, tego I/V (symetryczne zasilanie) pod TDA1541 nie robiłem, nie jestem w stanie powiedzieć jak to gra. Nie przerabiałem nigdy CD z TDA1541 :-)Pod TDA1541 jest jeszcze taki układ:http://tinyurl.com/m97jb5Schemat to (podobnie jak wcześniej) pierwsza grafika z ww. tematu.
Jest prostszy, bo wszystko jest ustawione statycznie, można by spróbować złożyć go na innych, podobnych tranzystorach, można też podmienić LEDy na diody sygnałówki, z uwzględnieniem wymaganego spadku napięcia.~~~~~~~~~~~~~~~~~Wg schematu, na wyprowadzeniach z trafa nr. 34-33 jest 11,9V, pomiędzy 33-31 jest 10,8VTo daje 11,9V + 10,8V = 22,7V
Po wyprostowaniu (bez obciążenia) będzie około:22,7* 1,41 =~ 32VZauważ, że wyprowadzenie trafa nr. 31 jest spięte z masą.Stabilizatory tej serii są w stanie wytrzymać zasilanie do 35V.
Tak ogólnie to stabilizatory z serii 78XX o napięciach wyjściowych 5V do 18V mogą być zasilane do max 35V. Dla napięcia wyjściowego 24V, zasilanie to max 40V. Minimalny prąd obciążenia to około 5mA.
Staby od różnych producentów mogą mieć różne parametry, nie warto ich "żyłować".Biorąc napięcia z istniejącego już trafa pod dodatkowy zasilacz symetryczny - trzeba uważać na to, skąd bierze się masę dla części "-" i "+".
-
Teraz wiem na czym stoję. Nie przesadzać z napięciem na wejściu ale 10V będzie za mało ...
Z masą nie będzie problemu, jeśli będę robił zasilanie to na osobnym trafie.
U mnie też część przewodów z trafa jest podpięta z masa. Czy robiąc nowy zasilacz też będę musiał coś do masy wczepić ? W trafie z cd360 jest np. wspólny kabel dla 10V i 10V (to zdaje się po prostu połowa uzwojenia 22V) ? A może z trafa w zupełności wystarczą dwa kable idące do mostka i tyle, a do masy wpina się bo cośtam (no włąśnie czemu wpina się tafo w masę) ?
-
"Czy robiąc nowy zasilacz też będę musiał coś do masy wczepić ?"Robiąc zasilacz symetryczny na oddzielnym trafie, zasilający np. kolejny stopień audio, trzeba spiąć jego masę z masą reszty. Punkt wpięcia tej masy też jest ważny.
Np. mając wyjście audio z przetwornika DAC, gdzie wyjście jest asymetryczne tj. "+audio" i "masa" -> dobry przykład to wtyki RCA, montując oddzielny stopień np. bufor na zasilanym symetrycznie wzmacniaczu operacyjnym, całość wygląda tak:DAC -> bufor -> wzmacniaczDAC jest zasilany ze swojego zasilacza (symetryczny TDA1541 lub asymetryczny TDA1543 np. bateria ;);
bufor na np. TL072 zasilany symetrycznie "+", "masa", "-";
wzmacniacz zasilany symetrycznie lub asymetryczniełączymy masę DACa z masą bufora + masa wzmacniacza.Jeżeli z trafa puścisz w mostek tylko 2 kable, wówczas z mostka uzyskasz tylko asymetryczne zasilanie tj. "+" i "masa".
Potrzebujesz symetrycznego czyli "+", "masa", "-".
Można wykorzystać 2 takie same zasilacze, gdzie wyjście jednego prostownika to "+",
"+" drugiego prostownika łączysz z "masą" pierwszego i masz "masę" (jako masa w symetrycznym zasilaczu)
"masa" drugiego to "-";)
Dokładnie tak jak z łączeniem w szereg 2 baterii po 9V każda dla uzyskania symetrycznego "+9V", "masa", "-9V"Czemu wpina się trafo w masę jednym z uzwojeń? - dla uzyskania punktu odniesienia ;)
Zamiast 2 mostków Graetza i łączenia ich, wykorzystujesz tylko 1 mostek, a i tak otrzymujesz symetryczny zasilacz.Np. na elektrodzie nieraz czytałem, że ktoś miał problemy ze wzmacniaczem - brumił itp., pomimo stosowania stabilizatora... Zbyt niskie napięcie zasilające staba, stąd te dziwne brumy.
W stabach z serii 78XX dobrze jest, jeżeli napięcie zasilające stabilizator jest przynajmniej 5, 6V wyższe od napięcia stabilizacji.
Z maksymalnym napięciem zasilającym zbliżającym się do wartości granicznych stabilizatora - nie warto ryzykować - jeżeli w sieci pojawi się przez chwilę napięcie wyższe o kilka Volt, wówczas napięcie za prostownikiem będzie jeszcze wyższe (* pierwiastek z PI) i stab może tego nie wytrzymać (nie tylko stab ;)
-
Trochę mi się w główce rozjaśniło (chociaż jeszcze niejasne jest dla mnie pojęcie bufora ;)
Znalazłem na All tanie trafa (koleś ma ich z 1000 po 5pln z tanią wysyłką).
Fragment opisu:
"Napięcia z uzwojenia wtórnego:
~12,5V x 2 szt. - 1,5A,
~2V x 2 szt. - 0,3A,
~22V x 1 szt. - 0,2A.
Jak wynika z powyższego opisu, transformator oprócz standardowych dwóch linii ~12,5V posiada dodatkowe odczepy, które niekoniecznie trzeba wykorzystywać. Ponadto wyposażony jest w dwa przewody masowe. Transformatory posiadają wbudowanie zabezpieczenie termiczne na 120 stopni Celsjusza."
Jeśli nie wydłubię skądś innego trafa to kupię te, taniej już nie znalazłem. Co do tych 5-6V więcej i brumienia to postaram sie zastosować stabilizatory polecane przez Molibdena o ile je znajdę.
Teraz skoro zachciało mi się jeszcze robić zasilanie +5V i -5V to czy wystarczy wpiąć się stabilizatorem 5V - dajmy na to LM7805 - za stabilizator 15V a z masą staba 5V do masy zasilacza +-15V ?
A może między wyjściem staba 15V a wejściem staba 5V powinno coś być ?
Na wyjściu staba 5V pewnie też kondensatory jak w przypadku +-15V ?
-
Bufor/przemiennik impedancji/wtórnik napięciowy -> Dość duża impedancja wejściowa, tym samym jakieś tam źródło dźwięku nie jest obciążone za bardzo,Mała impedancja wyjściowa, co ułatwia dopasowanie układu do następnego stopnia, słuchawek, stosowanie np. dłuższych kabli itp.Wzmocnienie napięciowe typowo pomiędzy 0.9x a 1x, natomiast wzmocnienie prądowe jest już większe, co pasuje np. pod wzmacniacze słuchawkowe, stabilizatory dyskretne itp...~~~~~~~~~~~
"Transformatory posiadają wbudowanie zabezpieczenie termiczne na 120 stopni Celsjusza."Ciekawe jak zrealizowano to "zabezpieczenie" ;)/możesz podesłać link do ww ?/
~~~~~~~~~~~Lepiej będzie wpiąć się z tym LM7805 zaraz za mostkiem prostowniczym z kondensatorem elektrolitycznym,
nie wpinaj się kolejnym stabilizatorem na wyjście 7815.
Jeden stabilizator zasilany z drugiego - nie wszędzie ma to sens.................................................................................................................................7805------------->> +5V
Mostek prostowniczy + spory kondensator elektrolityczny ---------------->>>
................................................................................................................................7815------------->> +15VNa wyjściu mostka prostowniczego powinien być dość duży kondensator - powiedzmy 4700 mikro, pozostałe kondensatory takie jak w datasheet dla stabilizatorów. Wpięcie kondensatora 22000 mikro zaraz za stabilizatorem nic praktycznie nie wpłynie na stabilizację, może wręcz ja pogorszyć.
Nie powinno się lutowac kondensatorów zbyt blisko wyjść stabilizatora, dziwne rzeczy mogą z tego wyjść, np. lekko wyższe napięcie ;)
-
Link http://www.allegro.pl/item665003994_transformator_230v_12_5vx2_2vx2_22v.html
mikro ? w tym schemacie powyżej mam uni Farady i nano Farady.
Czy ten 4700 mikro wpiąć między + i masę oraz między - i masę za mostkiem? Czy między plusa i minusa za mostkiem ?
PS
Właśnie dostałem CD40 (w cenie złomu).
I tak:
- Szuflada sie wysuwa, bierze płytkę i za pierwszym razem mi ją tak rozkręcił, że myślałem że ją rozwali (kręcił na dodatek w drugą stronę). Za drugim razem kręcił normalnie ale nic się nie wydarzyło. Z prawej strony wyświetlacza jakiś znaczek " ((o "
Problem w tym że jak rozkręca to kręci i nie chce się zatrzymać, nie reaguje na polecenia.
Dałem mu chyba service mod (PLAY NEXT i POWER) i wyświetla się 0 P1 17.
Na P3 zaczyna świrować z kręceniem.
Ma ktoś może manuala z tego CD lub z jego lasera CDM 4/19 ?? Bo nawet nie wiem jak go rozebrać tak zabunkrowany i zakratowany.
-
Hmm, w tym trafo nie ma "wbudowanego zabezpieczenia przed przegrzaniem". Jak już, to może (?) ono pracować do 120 stopni. Nikt na to gwarancji nie da./Ja takie chińskie trafa omijam, mocowo są robione na styk, izolacja zazwyczaj kruszy się po kilku "gibnięciach" przewodu.../
Nie ma "uni", jest "mikro" :)µFPozwoliłem sobie przerobić nieco schemat:
-
No tak ;) Szkoła podstawowa ;) Wszystko jasne ;)
A po co to to niebieskie . Przecież to ta sama masa ? Tzn i tak bym wyskakiwał z masą do staba 5V w tym miejscu ale te pare centymetrów ma znaczenie ?
Co do trafa. Najpierw poszukam w domu czegoś lepszego - japoński badziew to ostateczność. Co do parametrów to mnie jedynie napięcie interesuje na tym etapie.
Dzięki, że sobie pozwoliłeś przerobić obrazek ;)
Chyba się wszystko wyjaśniło.
PS
Rozebrałem ostrożnie CD40. No i chyba laser do wymiany. Na soczewce jakaś rysa lub pęknięcie.
Strasznie ciężko się do tego dobrać. I bardzo krótkie kabelki porobili, można łatwo coś naderwać.
Czy w oryginalnym CD40 dawali Nichicony Muse na wyjście sygnału - u mnie są takie zielone ??
-
Masy są te same tylko na papierze ;)Im mniej możliwych spadków napięcia w układzie, im mniej możliwych zapętleń masy - tym lepiej.
Jeśli w pewnym momencie wszystkie "te same masy" itp. się zsumują, to może być całkiem zabawnie, a potem człowiek 2 dni szuka co jest nie tak ;)
Czasem wystarczy przesunąć punkt wlutowania kabelka do masy o 2cm... i jest OK... 8)Mycie soczewki w tym CD40 coś dało? (nie myć alkoholem etylowym)
Jeśli jest tam rysa, to albo komuś "nie dało", albo komuś płyta rozsypała się w napędzie 8)
-
Poddam Waszej krytyce zamysł płytki pod zasilacz to wróci temat mas... ;) Jeszcze raz dzięki za instrukcje.
Mam izopropanol, ale mycie z ryski zrobiło smugę i wygląda to jak rozlana benzyna w kałuży. Obawiam się że to poważniejsza sprawa niż brud. Nad soczewką ponoć ma być jakaś warstwa ochronna z tworzywa ? Może ten alkohol dostał się szparką pod tą warstwę ? Tak czy inaczej zapuszczę to jak podeschnie i zobaczymy czy coś się zmieniło.
-
Doczyściłem laser jak można. Wpiąłem się w punkty kontrolne. Włączyłem a tu ZONK.
Serwo ledwo się porusza i robi to chaotycznie, kręci płytą raz tu raz tam i nie rozkręca.
Zmierzyłem opory na potencjometrach. Na 1k jest 244R (czyli nic szczególnego), ale na 22k w miejscu gdzie powinno być 22k jest zaledwie 3,5k (w cd56 miałem tam normalnie ponad 20k)!! W pozostałych punktach na pot. 22K mam 6,68 (lub np. 6,91) i 6,20 (lub np. 6,12) i do tego te wartości, nie wiedzieć jak, się co chwila zmieniają (patrz nawiasy). Skaczą sobie troszkę do góry trochę na dół i to bez wpiętego lasera (niczym nie kręciłem) !! Z wpiętym laserem to samo. Jeśli chodzi o proporcję tych wartości lewo prawo to jak widać taż nie wsazują na przesterowanie, ale te 3,55k na pot 22k mnie martwi.
W cd56 przynajmniej po wypięciu tasiemki można było coś ustalić, a tu klapa...
Co do prądów trudno powiedzieć, laser coś tam dostaje ale nie przekracza to nawet 100mV.Natomiast focus sobie skacze kilkanaście - kilkadziesiąt mV.
Jakiś pomysł ?
-
Jest jeszcze lepiej. Gdy skręciłem pot. 22k w lewo i w prawo maksymalnie z jednej strony mam wartości bliskie zeru a z drugiej ok. 3,6k. To chyba nie jest normalne dla pot. 22k.
-
Pod krytykę projekt zasilacza. Zielone to masa wywalona na drugą stronę płytki (płytka dwustronna z masą po jednej stronie). Czerwone plusy, niebieskie minusy, to szare to jakiś radiator, a to do niego przyczepione to staby.
Czy do masy na drugiej stronie robić ścieżki czy zostawić całą powierzchnię nietkniętą ?
-
Musisz uwzględnić, że tradycyjne stabilizatory napięcia ujemnego mają inaczej niż te od +V wejście na pinie środkowym (2), a wyjście (tradycyjnie) na prawym (3). Nieregulowane (fixed) mają więc masę zamienioną z wejściem, czyli na pinie lewym (1) w odróżnieniu od stab. nap. dodatniego z serii 78xx czy LM2940.
-
Będę o tym pamiętał.
1. A co z zabezpieczeniami ?
Jakieś bezpieczniki ? Na pewno za wejściu 220V (1-2A??) , a dalej już nic nie montować ?
2. Czy robiąc płytki pod TDA i OPA, lub coś innego, mogę użyć dwustronnej płytki i tak jak tu dać masę na drugą stronę ?
-
Po przeczytaniu jednego postu na forum AS odnośnie tzw. floating ground zastanawiam się, czy jest to to samo, co receptura przedstawiona na zdjęciu prze Molibdena, gdzie potrzebne jest osobne uzwojenie trafa dla wytworzenia - 15V ze stabilizatora +15V.
mi$kin napisał:
"NIe potrzeba ujemnych stabilizatorów,żeby mieć ujemne zaislanie wystarczy, że trafo ma podwójne uzwojenia i łączy się za stabilizatorem masę jednego z wyjściem drugiego tzw. układzik "floating ground".
Było to już gdzieś omawiane na forum ;-)
Trzeba pamiętać o tym, że stabilizatory ujemne mają jednak najczęściej gorsze parametry nie mówiąć już o cenach ;-)"
3. Znalezienie trafa 2x 12-13V i dodatkowo jeszcze 13V graniczy z cudem. Chyba, że wtedy wystarczy dwa razy po 12-13V dla wytworzenia plusa i minusa i GND ??
No i jak wtedy będzie wyglądało dokładanie dodatkowych stabów - + 5V ? Trzeciego i czwartego uzwojenia nie ma.
4. LM7905 i LM7805 chyba nie są low drop ? Są dla nich jakieś alternatywy oprócz tych regulowanych LM317/337?
-
>>mag2211Ten "myk" z dwoma stabilizatorami napięcia dodatniego wyglada tak jak nakreśliłem poniżej. W ten sam sposób z 2 bateryjek 9V, uzyskać można symetryczne
zasilanie +-9V np. do wzmacniacza operacyjnego.Później wrzucę schemat prostego stabilizatora LOW DROP opartego o tranzystory. Może Ci się spodoba ;)
-
Dobra, to jest ten stab LDO:
-
Zacząłem kombinować jak by to mogło być, gdy potrzeba -5V -15V +5V +15V tylko na stabach dodatnich, mając jedynie dwa uzwojenia 12-13V.
I posiwiałem.
Zrobiłem niby ładnie a potem się zorientowałem, że połączyłem minusy wyjść stabilizatorów -15V i -5V, bo przecież -15V na podanym wyżej schemacie idzie prosto z mostka aż na wyjście.
Czy to się da zrobić ?
-
Dzięki za schemaciki. To jest to samo jednak co pokazał Molibden.
-
Co do drugiego schematu. Czy linia na dole jest minusem czy GND ? Jak tu ustala się napięcie wyjściowe ? Tak z ciekawości pytam bo najprostszy dla mnie do zbudowania i tak jest zasilacz na stabilizatorach plusowych i minusowych.
-
To jest zasilanie asymetryczne, najczęściej z pojedyńczej bateryjki, więc ta linia dolna to GND.Napięcie wyjściowe tego stabilizatora jest równe:napięcie użytej diody Zenera + 1VNajniższe możliwe napięcie wejściowe, podane na ten stabilizator LDO powinno być minimalnie wyższe od "napięcie użytej diody Zenera + 1V"
-
Aha. A co z minusem ? Kopiujemy ten układ i łączymy linię GND pierwszego z linią WE-WY drugiego i otrzymujemy + <> - ?
Szukam dobrego sklepu z elektroniką żeby znaleźć stabilizatory i albo nie mają tego albo siamtego. W TME jakby w ogóle nie mieli ujemnych stabilizatorów 15V ;(
Czy zamiast LM2990 +15V mogę dać LM2937 +15V (0,5A) ? Resztę dostanę na Allegro.
-
Bezpieczników w takich układach małej mocy nie stosuję.
Drugą stronę płytki możesz użyć jako masę. O ile nie jest wymagane jej jekieś szczególen prowadzenie - wtedy ro rozdzielenia obszarów stosujesz cienkie wytrawione ślady gdzie miedzi nie ma.
Nie szukaj trafa z 3 uzwojeniami, wystarczą 2 wtorne.
78/79xx nie są low drop. LM2940 i LM2990 są.
Możesz użyć LM2937.
Najlepiej jednak zaopatrzyć się w stabilizatory nap. ujemnego by uzyskać napięcie ujemne lub wykonać odpowiedni tranzystorowy stabilizator dla nap. ujemnego, wtedy trzeba zmienić typy tranzytorów z pnp na pnp i odwrotnie oraz odwórcić polaryzację obu diod, kondensatorów i mostka.
Więcej jak 1 nap. ujemnego na stabach dodatnich nie da się zrobić na jednym uzwojeniu.
-
- "Drugą stronę płytki możesz użyć jako masę. O ile nie jest wymagane jej jekieś szczególen prowadzenie - wtedy ro rozdzielenia obszarów stosujesz cienkie wytrawione ślady gdzie miedzi nie ma."
Będą potrzebne "dziury" w masie na wszystkie nóżki inne od masy i chyba nic poza tym. Chyba, że zrobię przeplatankę i obok masy pójdzie kilka innych ścieżek - zobaczymy. Widziałem że masę można zrobić w kraty - pasy, gdy mamy do czynienia z dużym obszarem. To ma jakieś uzasadnienie ?
Plan jest taki żeby zrobić osobno:
a) zasilanie
b) płytkę na DAC i jego kondensatory
c) płytkę z OPA i jego kondy
d) jakiś Fetysz - pewnie wersja druga
Wszystko mobilne i rozłączalne, by spróbować kilku opcji na obu CD (cd56 i cd40, który teraz nie działa bo brak lasera)
- Faktycznie lepiej zostać przy stabilizatorach różnych napięć, będzie najprościej - tam już sie chyba nie mogę pomylić ;)
Dzięki za info.
PS
Przygarnę laser CDM4\\19
-
"Będą potrzebne "dziury" w masie na wszystkie nóżki inne od masy i chyba nic poza tym.
Chyba, że zrobię przeplatankę i obok masy pójdzie kilka innych ścieżek - zobaczymy.
Widziałem że masę można zrobić w kraty - pasy, gdy mamy do czynienia z dużym obszarem. To ma jakieś uzasadnienie ?"Mając płytkę dwustronną, prowadząc masę z jednej strony, drugą stronę adaptując pod ścieżki sygnałowe,
tworzą się niewielkie pojemności pomiędzy "dołem" a "górą" płytki. Nie są duże, ale czasem mogą zbyt mocno
wpłynąć na pracę układu. Nie pamiętam już jaką wartość pojemności przyjmuje taki "kondensator", zależy to
od powierzchni pola i odległości pomiędzy "dołem" a "górą".##############
Jeżeli chcesz pozostać przy stabilizatorach 3-nóżkowych, to jeżeli zmieszczą się z poborem prądu
(do 100mA) - w miejsce 78xx oraz 79xx lepiej wstawić stabilizatory 78Lxx oraz 79Lxx.
Mają one względem "dużych" 7xxx np. nieco niższe szumy własne.Bezpieczniki - sam używam sieciowych, jeśli używam stabilizatorów pokroju właśnie 78xx - dokładam też lokalne, przed stabilizatorem.
Mogą to być lutowane, miniaturowe bezpieczniki SMD.
Można dołożyć diody zabezpieczjące itp.
Jeżeli komuś zależy na podwyższonym stopniu zabezpieczeń, to żaden dodatkowy "bezpiecznik" nie jest przesadą.
##############"Płytkę OPA"...Robisz oddzielna płytkę z pre do tego DACa?To może TAKA płyteczka pod OPA podejdzie ?
Wartości elementów czy scalaka można zmienić...8)
~~~~~~~~~
Grafika:
http://www.elecfree.com/
-
- W życiu bym nie wpadł na to, że tworzy się kondensator na podwójnej płytce !!! Ale jazda. Cenna uwaga - dzięki.
- Mam jednak nadzieję na znalezienie LM2940 i LM2990 więc tu chyba problemu już nie będzie.
- Zależy mi na podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, o ile nie wpłynie to drastycznie na utratę jakości tegoż zasilania. W SMD bawić się raczej nie będę, bo nie mam warunków i sprzętu - doświadczenia tym bardziej....
Ale prosił bym o rozwinięcie, gdzie (między czym a czym) wpinamy taki bezpiecznik (te szklane - a może inne? - chyba nie są w tak małych prądach?) i jakiej powinien być wartości dla zakładanych stabilizatorów wspomnianych przeze mnie powyżej. Lub co to są za diody ?
Warto to uwzględnić już teraz, a nie kombinować po zrobieniu płytki.
- Co do OPA to mnie interesuje podwójny, a to chyba płytka do pojedynczego. Tu elementów będzie tak mało, że powinienem sobie z tym poradzić. Gorzej jeśli chodzi o DACa, tam już jest decoupling, kondy takie i inne, 4x zasilanie - będzie trochę roboty... Kolejny kłopot z Fetyszyzacją, tam też jest sporo elementów (ale na szczęście do projektu dołączono zdjęcie płytki ;)
-
Tak, tworzy się pomiędzy polami masy z jednej strony płytki a resztą z drugiej strony. Czasem to może robić problemy.
Dlatego redukuje się powierzchnię takich pól, czy dzieli się te pola na części. Bezpiecznik - szklany, najlepiej ze "sprężynką" (działa szybciej).Bezpiecznik dla np. 78xx (te mają ok. 1 do 1,5A wydajności) - układ przy stałym poborze prądu
o wartości około 200mA - wstawiony przed stabilizator bezpiecznik 500mA sobie radzi, ale w momencie
włączenia tego układu, taki 500mA bezpiecznik może zaświecić sie na chwilę jak słaba żarówka :)
Można to delikatnie obejść, wstawiając bezpiecznik na 800mA.W razie zwarcia na wyjściu stabilizatora - i tak ten bezpiecznik się przepali.
Ale mała uwaga: przepali się, jeżeli wydajność zasilacza przed stabem jest na tyle duża, by przepalić bezpiecznik.Zatem:Wydajność zasilacza > wartości prądu zadziałania bezpiecznikaWartości prądu zadziałania bezpiecznika < wydajności stabilizatora
Przy niewielkim poborze prądu ze stabilizatora, bezpiecznik nie jest konieczny.
Mało kto go stosuje, nawet w "lepszych" sprzętach. ważny jest ten od strony sieci."o ile nie wpłynie to drastycznie na utratę jakości tegoż zasilania" - to, że ktoś odczuwa różnicę
np. po wpięciu "złotych" bezpieczników w skrzynce w miejsce starych, to efekt oczyszczenia styków
przed wpięciem nowego bezpiecznika. Ktoś pamięta przepalone przewody w krajowych gniazdkach?
Dlaczego warto oczy ścić dokładnie te styki?:http://audiohobby.pl/db/topics/2ef3bdc6a9.jpg
Jeżeli pobór prądu przez dodatkowe układy nie będzie zbyt duży - a tutaj przy DACu i pre - raczej nie będzie, to można wpiąć się z nowym trafem zaraz za fabrycznym bezpiecznikiem sieciowym, wytrzyma.
Ta płytka, którą umieściłem powyżej, jest pod podwójne wzmacniacze OP, NE5532, TL072, LM833...
W razie czego, zamiast kondensatorów, można wlutować zworki itp.
-
Płytka najbardziej odpowiednia do pasywnej konwersji I/V - zmieniając wartości użytych elementów do tego się nadaje. Oczywiście po usunięciu kilku elementów pasuje też do pasywnej.
Łatwiej byloby zmieścić całość na 1 dużej płytce zostawiając sobie możliwość takiego jej późnejszego rozcięcia na 2-3 płytki żeby wyszły z niej 3 sąsiadujące ze sobą prostokąty. No ale to już jak Tobie wygodnie.
-
To właśnie będą trzy prostokąty ;) Wejścia obok wyjść, tyle, że z możliwością rozpięcia.
Aha. Zakładam, że istotnym jest poprowadzenie możliwie jak najkrótszej masy (z połączonych trzech płytek) do masy analogowej w CDku. Czy wystarczy jedno takie doprowadzenie, a może dla każdej płytki osobno i wpinać się w inne miejsca ? Z której z tych płytek poprowadzić tą masę (zasilacz, TDA, czy moze OPA) i gdzie najlepiej się wpiąć (w TDA, bliżej zasilania, czy może na wyjściu) ?
Znalazłem coś takiego ICPN20 BEZPIECZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY 800mA 50V
Jest to malutkie jak dioda, zajmie na pewno mniej miejsca niż szklany bezpiecznik. Czy w razie czego można dać taki ?
A jeśli chciałbym diodę to muszę jedynie patrzeć na maksymalny prąd i napięcie takiej diody, czy w grę wchodzą specjalne diody.
Dzięki za wszystkie wpisy, zostaje jedynie brać się do roboty.
-
ICP będzie dobry, sa też takie na mniejszy prąd np. ICP15 i inne.. Masę połącz w gwiazdę albo z zasilacza połącz jednym przewodem do masy w zasilaczu CDka.
-
Hmm. Czyli od strony zasilania CDka pójdą dwa kable 220V do trafa (widzę, że ludzie kable zasilające skręcają - czy wtedy mniej sieje ?) i ta masa do wejść w nowym zasilaczu.
Masę w gwiazdę ?
-
W tym przypadku prowadzenie masy nie będzie krytyczne. Kable można skręcić, to zmniejsza promieniowanie.
-
Namęczyłem się, ale zrobiłem. Projekt płytki pod TDA1541.
Widok od dołu płytki. Płytka jednostronna (jednak).
Linie przerywane i numeracja na nich doprowadzają do pinów TDA.
Różowe to zworki.
Zielone to paskudy SMD.
Niebieskie to elektrolity (nie zaznaczałem polaryzacji).
Czerwone kwadraty to WIMY PKT.
Wszystko raster 5mm. Grubość linii ok. 2mm.
Zagadki:
1. Na co wymieniać - zamieniać te kondensatory SMD i jakie wartości (patrz fotka) ?
2. Przed wejściem każdego zasilania jest jakiś rezystor. I tak dla pinów 26 i 15 są rezystory "10" (domyślam się, że to rezystory - napisane jest tylko"10"). Na pin 28-27 rezystor 4E7 - cokolwiek to znaczy.
Czy ja musze dać takie rezystory na wejściach prądu ?
3. Piny 2 i 4 są połączone. Idą na wyjście. Podpięty jest do tej linii również jakiś rezystor 3k9 i idzie on potem do +5V. Co to do licha jest i czy musze to reprodukować u siebie?
-
SMD wymień na MKP lub styroflexy 47-100nF.
Rezystory 10i 4,7 ohm możesz pominąć.
Piny 3/4 to wejścia danych L/R kanału, ale w trybie przysyłu danych multipleksowanych 4 nie musi być podłączony, tylko 3.
3,9k to jakiś R podciągający do +5V, nie jest chyba konieczny, występuje też pewnie na pinach 1 i 2 w tej samej funkcji.
-
Pytałeś o diody zabezpieczające stabilizatory.Zwykła dioda prostownicza zabezpiecza układ np. przed odwrotnym podłączeniem do stabilizatora.
Można też wstawić diodę prostowniczą ( o odpowiednim prądzie przewodzenia) w szereg z wyjściem
stabilizatora (wtedy napięcie wyjściowe stabilizatora ulegnie nieco zmniejszeniu o spadek napięcia na tej diodzie
tj. o około 0,6V).W przypadku stabilizatorów trójkońcówkowych (zrzut numer 1 - LM317), producenci danego stabilizatora bardzo często
zalecają stosowanie takich diod. Dlaczego?Otóż w momencie wyłączenia zasilania stabilizatora, kondensator elektrolityczny, umieszczony na wyjściu stabilizatora
rozładowuje się - problem w tym, że rozładowuje się poprzez wewnętrzne obwody stabilizatora,
co czasem (duża wartość pojemności kondensatora) może doprowadzić do jego uszkodzenia.Warto sprawdzić w datasheecie dla danego układu, co pisze na ten temat producent.
-
Połączone są piny 2 i 4 - na stałe ścieżką. Idą one do CLBD + ten nieszczęsny rezystor do zasilania.
Piny 1 oraz 3 (osobno) idą już bezpośrednio do WSBD i DATA.
Czyli generalnie mógłbym zostawić to tak jak jest tylko pozbyć się rezystora 3k9 z toru pinów 2-4. Przeciąć ścieżkę do pinu 4 zawsze można...
-
Zostaw sobie jakąś łatwą drogę do wprowadzenia ewentualnych zmian w układzie - jakiś mały element np. rezystor, możesz przecież wlutować bezpośrednio na piny lub prosto w ścieżki.
Tak ogólnie - dokładając kawałek ścieżki z np. pod rezystor przewlekany (wiercenie), który może coś swoją obecnością/jej brakiem zmienić (zależy od potrzeb), wcale nie musisz go wlutować. Ścieżka pozostanie "na w razie czego" ;)
-
Uf... Zrobione kolejne plany. Też na płytkach jednostronnych. Ten zasilacz mi się trochę nie podoba. Bałagan.
W zasilaczu brązowe to jakiś bezpiecznik przed stabilizatorami. Pomarańczowe diody prostownicze wklejone jak pokazano na schematach, chociaż jeden jest z jednej noty katalogowej a drugi z drugiej. Czyli wsadziłem je między wejście a wyjście (w kierunku wejścia) i między masą a wyjściem w kierunku odwrotnym do kierunku prądu podczas pracy zasilacza. Czy potrzebne są oba zabezpieczenia ? A może to jedno i to samo i wystarczy pozostawić jedną diodę przy każdym stabie ?
Wszelkie uwagi mile widziane.
-
W przypadku trójkońcówkowych stabilizatorów LM78XX, LM79XX można wpiąć po jednej diodzie na wyjściu, tak jak na zrzucie poniżej.
Dwie diody wpina się pod stabilizatory typu LM317.
-
Płytka pod 78XX Wersja nr 1~~~~~~~~~~~~~
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/regulator-ic-7805-7806-7809-7812/
-
Wersja nr 2Można bardzo łatwo zamienić obydwie w płytki pod 79XX ~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/power-supply-5v-1a-by-ic-7805/
-
Ok. Wracając do diod. Czy dla LM2940 i LM2990 wystarczy ta dioda z wyjścia staba do masy ? Bo jak dobrze rozumiem dioda z wyjścia do wejścia staba dotyczy LM317 i podobnych regulowanych.
Zrobiłem bardziej odpowiadającą mi płytkę pod FET Dietmar. Na razie jeden kanał, ale drugi będzie lustrzaną kopią.
W kilku miejscach doprowadziłem ścieżki bliżej siebie niż to w oryginale i zastanawiam sie czy to miało jakieś znaczenie. Gdyby ktoś znalazł czas na prześledzenie ścieżek byłbym wdzięczny. Mnie na oko to wygląda dobrze.
Generalni chodziło mi o to, by wejścia były z wejściami, a wyjścia po drugiej stronie. Pomarańczowe to rezystorki. Tranzystorki są na żółto. Nie wiem jaki dać rozstaw nóżek to zakładam że będzie się dało takie nóżki dogiąć do przedziałki 2,54mm. Raster dla dużych kond. elektrolitycznych i rezystorów 7mm. Dla nieelektrolitów 5mm. Fioletowe to zworki - jak wcześniej. Numeracji nie daje bo nie ma miejsca, ale po ścieżkach łatwo dojść co do czego idzie i można z oryginałem porównać.
-
Aha, tam nie ma R11 i D1. A powinienem dać jeszcze R11, miałem źle zaznaczone i pominąłem...
-
Wrzucam dopracowane wersje wszystkiego. Cztery płytki jednostronne.
Płytki pod zasilacz, FET Dietmara, TDA i OPA. Widok od spodu płytki - od strony ścieżek.
Widać ścieżki i elementy ułożone i wyskalowane.
Fioletowe to zworki. Czerwone to kondensatory nieelektrolityczne WIMA. Niebieskie to elektrolity. Diody pomarańczowe z zaznaczonym kierunkiem. Pomarańczowe z kółkami to rezystory wszelkiej maści. Brązowe koła w zasilaczu to bezpieczniki.
Wersje uwzględniają miejsca nawet dla nieużywanych elementów. Poprawiłem odległości, symetrie itp. itd.
Proszę o oko fachowca i ocenę.
Jeszcze nie wiem na co wymienić kond. SMD 680pF który siedzi między pinami 16-17 DACa ?
-
Na styfofleks lub MKP 680pF.
-
Dzięki.
A te 1uF i 0,1uF nieelektrolity z FET Dietmara ?
-
Jestem ciekawy co z tego wyjdzie? :)
-
Ja też.
1. Dostałem BF245A
Ale nie ma tych pozostałych potrzebnych do FET Dietmara. Można je jakoś zastąpić ? BS170 i BD651.
2. Robię teraz płytkę pod FET Fikusa i jestem w martwym punkcie. Na pierwszym schemacie dla wyjścia DAC pod jeden kanał opornik 92R wchodzi w nóżkę środkową BF245A, natomiast w wersji na dwa kanały zrobionej na podstawce DIL8 widać że wchodzi w nóżkę boczną ?
Czyli gdzie ma wchodzić sygnał z DACa po przejściu przez rezystor 92R ? I w takim razie, która nóżka idzie do wyjścia RCA ?
PIN SYMBOL DESCRIPTION BF245
1 d drain
2 s source
3 g gate
3. Czy nie ma różnicy, że będzie to zasilana z 15V - na schematach jest 12V ?
Mam już zamówione prawie wszystkie elementy ;)
-
ad.2
wejście z DAC wędruje do G (gate)
aby nie zrobić pomyłki przy montażu to warto spojrzeć w dokumentację i rozpiskę tych nóżek: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BF245C.pdf
ad.3
nie ma znaczenia bo ten układ teoretycznie działa poprawnie jednak w odsłuchu sam zobaczysz, że nirwana to żadna
PS.
Natchniony twoimi poczynaniami jeszcze raz chciałem się przekonać do zmian zachodzących w CD (Philips CD820) i tak:
1. przeróbka w tryb NOS - absolutnie gorzej i to drastycznie bo prócz rozluźnionego i mało kontrolowanego dźwięku dochodził jeszcze jakiś dziwny szum. Nie wiem czym to było spowodowane ale zamiast otrzymać czystą muzykę to dodatkowo otrzymałem "śmieci"
2. usunąłem w toru układ skonstruowany przez mojego znajomego, gra to b. fajnie i dobrze ale zupełnie nie trafiło w mój gust gdy porównuję z innym CD. Fakt, brzmienie ze wszech miar analogowe i do "plumkania" się nadaje ale już do szybszej i ostrzejszej muzyki niestety nie - brak wypełnienia i zadziorności.
3. na oryginalnych LM833 jest po prostu dobrze ale... podmieniłem je na 2x NE5534 i tutaj dopiero jest życie i "power" w muzyce aczkolwiek chętnie coś bym wprowadził/zmienił w filtrze DP aby go jeszcze delikatnie odetkać... gdyż:
w porównaniu do NAD\'a 540 to wciąż słaby CD jest.. nie wiem co oni zrobili w tym Nadzie, może po prostu poprawnie i z głową zrobili tor wyjściowy bo przebić go brzmieniowo nie mogą ani CA 540C v2 ani Marantz CD63KI. Gdyby tylko ten cieniutki laser Sanyo lepiej dawal sobie radę z korekcją błędów to byłoby po protu miodzio a tak to "gmeram" w tym Philku aby chociaż zbliżyć się do Nada.
pozdr.
-
Hmm. NOS. Od dawna go nie ruszałem. Może zrobie przełącznik na NOS i OS to pogadamy.
LM833 nie gra źle. Ale chętnie poszukał bym czegoś cieplejszego i żywszego. OPA2604 też jakoś nie powala z nóg.
Wracam do tego tranzystora.
Wejście na Gate.
A wyjście ? ? ?
Muszę znać przynajmniej dwie z trzech niewiadomych :/
Co jeszcze, w drugim schemacie Fikusa nawet te boczne nóżki są zamienione na rysunku. Tak ma być, bo nie sądzę ?
-
wyjście to D (drain) i ona nie leci bezpośrednio do RCA tylko poprzez BS170;
Fikus na swoim schemacie jedną stronę zrobił poprawnie a w drugiej zamienił G (gate) z D (drain) - źle obrysowal trana :)
-
Fikus nadal mylnie oznacza polaryzację kondensatorów elektrolitycznych, pomimo uwag, schematy wiszące na jego stronie wciąż nie zostały poprawione.Podobnie tutaj:http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/fetishizator.html~~~~~~~~~~~~Tak ma wyglądać rozmieszczenie nóżek feta:
-
dokładnie tak
-
Z tym kondensatorem bym się nie domyślił.
Dzięki za pomoc.
-
pierwszy lepszy fragment schematu z polaryzacją elektrolitów
-
C2671 ze schematu powyżej jest od strony "-" zasilania symetrycznego, co może niektórych wprowadzić w błąd.Dodatkowy pogląd na jeden ze schematów Diory + oznaczenia ogólnie przyjęte:http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor
-
Ups.
Tak sobie mierze linijką i jest nie za dobrze. Zrobiłem kilka płytek. Długość płytki do DACa, zasilania i FET Dietmara mają po 95mm. I za "hiny lódowe" nie zmieszcze wszystkiego na długość w CDku. Maksymalnie wejdą dwie, czyli DAC i FET Dietmar lub coś innego.
Czy ja mogę jakąś płytkę położyć - zawiesić nad - płytką główną ?? Najbardziej by pasowało zasilanie :/
A może zasilanie wywalić ekstremalnie na zewnątrz, tylko jak to będzie wyglądało ? Osobne pudło przyklejone gdzie ? Nie pasuje mi to.
Ciaśniej płytek już nie zrobię, bo w szerokość nie mogę iść.
??
-
Dostałem trafo 2x13V na naklejce. Miernikiem wychodzi 16,6V ?? Trafo toroidalne choć niewielkie 70 na 35mm.
-
Obciąż je mocą znamionową i zobacz wtedy. Jałowo zawsze jest więcej. Poza tym - ile masz napięcia w sieci teraz?
-
Nie wiem i sie nie dowiem, mój miernik nie chce nic wskazać na sieci. Może jest walnięty.
Ale generalnie nie ma się czym martwić ? Bo na diodach chyba trochę napięcia zejdzie. Są jeszcze w zasilaczu te dodatkowe diody zabezpieczające. Te łączące WE i WY na stabach i te łączące wyjście każdego staba z masą.
Co dziwne trafo to ma tylko trzy kable na wyjściu. Takiego jeszcze nie widziałem. Jeden łączy najpewniej dwa uzwojenia gdzieś w środku.
Chciałbym ponowić pytanie dotyczące tych zabezpieczeń w zasilaniu
1. Czy konieczne mi będo obydwa zabezpieczenia na staba na diodach czy wystarczy jedno, a jeśli jedno to pewnie to na wyjściu z łączące diodę z masą ??
2. Zrobiłem teraz miejsce na cztery bezpieczniki półprzewodnikowe. Do każdego staba po jednym. Wyjście na bezpieczniki idzie zza ostatniego kondensatora - tego nieelektrolita. Wcześniej ktoś mi napisał żeby wziąć napięcie z pomiędzy tych kondensatorów. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie ?
3. Ktoś wspomniał żeby nie dawać zaraz za stabem kondensatora - zbyt blisko i może się coś dziać. Czy 1,5cm ścieżko to wystarczająco daleko ? A może nie o to chodziło ?
Udało mi się pokurczyć płytki i może uda się to wszystko zmieścić na długość ;)
-
16,6-13=3,63,6*1,41=~5VNa 1 diodzie spadek napięcia to 0,6-0,7VJeżeli napięcie z mostka prostowniczego nie przekroczy (i jeszcze ma zapas) max we. nap. stabilizatorów, to nic sie nie stanie, chyba że pobór prądu z stabilizatora jest spory ~0,5A, a nap. wejściowe jestsporo wyższe od napięcia stabilizacji np. we to 30V, stabilizator na 5V, wówczas powstanie wiecej strat na ciepło. Lepiej by we na stabilizator 5V miało 15V niż 30V."Jeden łączy najpewniej dwa uzwojenia gdzieś w środku."
Zgadza się, jeżeli producent podaje takie oznaczenie, jak naszkicowałem ponizej.
"1. Czy konieczne mi będo obydwa zabezpieczenia na staba na diodach..."Jeżeli wstawiasz te diody, to wstaw na każdy stabilizator, jeżeli tylko chcesz wstawić na 1, to... może wogóle nie wstawiaj.Te diody NIE ZABEZPIECZAJĄ stabilizatora przed przepaleniem. One są dla bezpieczeństwa układu. Możesz je pominąć, chyba że planujesz tyle razy przelutowywać układ, że istnieje ryzyko pomylenia "+" z "-".
"2. Zrobiłem teraz miejsce na cztery bezpieczniki półprzewodnikowe..."Tak jak pisałem wcześniej - prowadzenie mas ma olbrzymie znaczenie dla stabilności układu i uniknięcia dodatkowych zakłóceń. To co opisałem to
przykładprowadzenia masy w "gwiazdę". Wszystkie masy z tego samego punktu, bądź napięcia zasilające z tego samego punktu. Te kilka cm. ścieżki ma znaczenie i może się później "pokazać".
"3. Ktoś wspomniał żeby nie dawać zaraz za stabem kondensatora - zbyt blisko i może się coś dziać. Czy 1,5cm ścieżko to wystarczająco daleko ? A może nie o to chodziło ?"
Tak jak pisałem, nie wpinaj kondensatora wprost na nożki wyjsciowe staba, kilka cm będzie (raczej) ok. Może nie być stabilny. Kiedyś u mnie wlutowanie kondensatora (!) wprost na nóżkę wyjsciową staba podniosło napięcie wyjściowe o ponad 1,5V...Płytki staraj sie odciągnąć możliwie daleko od kabli 230V i trafa ;)
-
Może pokaże.
Zrobiłem te diody tak jak w schematach lm117 i lm137.
Czy tak jest dobrze ?? Proszę zwrócić uwagę na polaryzacje wszystkiego, bo nie jestem pewien czy to jest OK.
A może te ostanie diody powinny być jeszcze przed kondensatorami na wyjściu stabów ?? Bo są przy wyjściu ?
Jeśli nadal jest coś źle to proszę o uwagi. Pierwszy raz w życiu coś takiego robie i nie chcę "spalić" sobie dobrego humoru po włączeniu prądu ;)
-
Teb stabilizatory są regulowane? Nie? To diody "spinające" "we" i "wy" stabilizatora usunąć. Diody wepnij przy kondensatorach wyjściowych. Diody powinny być przed właściwym układem.
Lepsza opcja:Nie zamierzasz przelutowywac co chwilę zasilania układów? Usuń diody na wyjściach stabilizatorów całkowicie. Dobry "humor" można spalić niezależnie od poprawności schematu... wystarczy odrobina nieuwagi przy lutowaniu lub uruchamianiu.
-
BTW. właśnie walczę z cewkami w.cz. i nie mam dobrego humoru...;-)
-
Dzięki.
Jeśli dobrze rozumiem, przez pojęcie "właściwego układu" masz na myśli wszystko za stabilizatorem, z kondensatorami włącznie. Więc usuwam te niepotrzebne diody i przesuwam te spinające z masą w ścieżkę pomiędzy stabem i kondensatorami, czyli będą zaraz za stabem.
Odnośnie palenia się tych diod (chyba o to Ci chodziło gdy mówisz o ciągłym przelutowywaniu układu ?), czy nie wystarczy by były na większy prąd ?
Na trywialne, irytujące pytania amatora dobra jest czekolada ;)
Pozdrawiam.
-
Sekcja stabilizatora to pierwszy zrzut poniżej. Zawiera kondensator/kondenastory przed stabilizatorem, stabilizator oraz kondensator/kondensatory za stabilizatorem + ewentualna dioda zabezpieczająca przed odwrotnym dołączeniem zasilanego układu. Powiedzmy, że sekcja stabilizatora jest na jednej płytce.
Kondensatorów, które na schemacie są umieszczone za stabilizatorem, nie powinno się wlutować bezpośrednio na nóżki stabilizatora (mogą wyjść z tego dziwne rzeczy) "Właściwy układ" wspomniany przeze mnie to po prostu wszystko poza sekcją stabilizatora, np. układ wzmacniacza czy DAC na oddzielnej płytce.Wszystkie wejścia stabów (najlepiej) trzeba wpiąć (ścieżką) w kondensator elektrolityczny zaraz za mostkiem (niekoniecznie bezpośrednio, ścieżki mogą być), chodzi o to, by zasilanie czy masa nie "szła" najpierw na jeden stab, potem przez kilka centymetrów ścieżki na drugi, dalej na trzeci. Mają wyjść z jednego punktu. Zrzut nr. 2.Te diody wlutowane na wyjściach stabilizatorów - nie spalą się tak łatwo. One maja zabezpieczyć właściwy układ przed przypadkowym, odwrotnym podłączeniem "+" i "-" zasilania do zasilanego układu. Ich wcale nie musi tam być. Zamiast nich mogą być np. mosfety. To wszystko. Gdyby zamiast statycznie ustawionych stabilizatorów typu 7805 (co prawda je też można regulować :)
wykorzystać regulowane np. LM317, wówczas warto wpiąć te diody pomiędzy wejście i wyjście. Nie stosuje się ich przy stabilizatorach 78XX, 79XX itp.Pytania są jak najbardziej OK 8-)Ja od kilku godzin walczę z układem wysokiej częstotliwości, a konkretnie z nadajnikiem, który musi być bardzo stabilny częstotliwościowo wobec zmian temperatury, otoczenia anteny (metalowe konstrukcje itp.), zbliżanie się do anteny metalowych przedmiotów, ludzi do anteny... Mam problem z ustaleniem cewki tak, by częstotliwość nie pływała, a cewka w razie czego dała się rozciągnąć. Stearyna ze świecy + gąbka (znane patenty z odbiorników radiowych) nie pomagają, żywica zaklei wszystko na amen... Cewki są w generatorze i w stopniu wyjściowym. Muszę bardzo mocno rozbudować układ, by nie był wrazliwy na pojemności anteny, zmiany temperatury... pływanie częstotliwości...
Odrobina snu i korzystając, że jest sobota - wznawiam walkę 8->. Podejżewam, że jak to zwykle bywa, układ zmontowany byle jak na "pająka" będzie działał tak, jak powinien... 8-)
-
Oho, numeracja zrzutów się odwróciła...Ten ze znaczkami "OK", "Nie OK" to oczywiście przykład na prowadzenie mas oraz "plusów" zasilania, w przypadku, gdy korzystamy z jednego mostka prostowniczego + kondensator filtra oraz kilku stabilizatorów dla kilku napięć.Mamy wyjście zasilacza w postaci kondensatora elektrolitycznego, z niego wyprowadzamy ścieżki "+" dla stabilizatorów, z niego wyprowadzamy ścieżki "-"
dla stabilizatorów.Trzeba zwrócić właśnie uwagę na mozliwość wystąpienia pętli mas, najlepiej wyprowadzić masy czy "+" zasilania z jednego punktu - tzw. "gwiazda", unika się tym samym pętelek masy, no bo którędy miały by one iść? 8-)
-
Tak wygląda ostatnia wersja tego co stworzyłem.
1. Czy tam są pętle mas ?? Nie wiem ?
2. Mogę przesunąć zasilania idące na staby w miejsce bliższe kondensatora elektrolitycznego, będącego zaraz za mostkiem. Wtedy ten nieelektrolit byłby jakby z boku. Zrobić tak ?
3. Diody niech zostaną. Jak widać wywaliłem te od regulowanych stabów.
4. Co do mas to faktycznie idzie ścieżka do jednego potem do drugiego staba. To samo po przeciwnej stronie. Mam tam miejsce i mogę ścieżki zrobić tak, by odległości ścieżek były podobne, lub w ogóle poprowadzić osobne ścieżki dla każdego staba wyprowadzone z jednego punktu.
No ale zerknijcie proszę najpierw na to co jest. Czy trzeba jeszcze motać ?
-
Odsunąłbym ewentualnie kondensatory o pół cemtymetra od radiatora.
-
Stworzyłem teraz coś co ma przypominać pająka. Nie wiem czy o to chodziło ?
Wyjść z kondensatora na stabilizatory już nie przybliżę, chyba, że mocno odsunę te kondy od radiatora i tam się zrobi przestrzeń. Tyle że każde pół centymetra może oznaczać, że płytki będę wciskał a nie wkładał do CDka. Wywalczyłem na tych trzech najdłuższych płytkach parę centymetrów, ale to i tak jest tak na styk.
Same kondensatory bez problemu mogę odsunąć.
-
Ok. Już mi sie nie chce nic przesuwać.
Wersja najnowsza - mam nadzieję, że ostateczna - wygląda tak:
-
>> mag2211Podziwiam Twoją pracę. Widzę, że utrzymujesz symetrię układu.
Spójrz jeszcze na ścieżki, które można skrócić. To, co nałożyłem na "gwiazdę", to tylko moja uwaga,
nt ścieżek wychodzących z "wnętrza" gwiazdy. Na płytce produkcyjnej powinny one wyjść
możliwie blisko centrum, nie powinno być tak dużego, wspólnego pola. Mam na myśli coś podobnego do
mojego drugiego szkicu.
-
>> mag2211Podziwiam Twoją pracę. Widzę, że utrzymujesz symetrię układu.
Spójrz jeszcze na ścieżki, które można skrócić. To, co nałożyłem na "gwiazdę", to tylko moja uwaga,
nt ścieżek wychodzących z "wnętrza" gwiazdy. Na płytce produkcyjnej powinny one wyjść
możliwie blisko centrum, nie powinno być tak dużego, wspólnego pola. Mam na myśli coś podobnego do
mojego drugiego szkicu.
-
?
Opera zrobiła mi psikus. Niedobra.Proszę moderatora o kasację powyższych 2 wpisów + bieżący. Dzięki.Spróbuję raz jeszcze dodać cały wpis.
-
>> mag2211Podziwiam Twoją pracę. Widzę, że utrzymujesz symetrię układu. Spójrz jeszcze na ścieżki, które można skrócić. To, co nałożyłem na "gwiazdę", to tylko moja uwaga, nt ścieżek wychodzących z "wnętrza" gwiazdy. Na płytce produkcyjnej powinny one wyjśćmożliwie blisko centrum, nie powinno być tak dużego, wspólnego pola. Mam na myśli coś podobnego domojego drugiego szkicu.
-
Dzięki. Co się da to poprawie. I tak czeka mnie zwężanie ścieżek sygnałowych tam gdzie jest ciaśniej. Chcę to wytrawić metodą żelazkową.
Mam pytania. Nie dostałem żadnego kondensatora 680pF (chodzi mi o podmianę w TDA między nóżkami 16-17). Mam tylko foliowy 1500pF. Nie za dużo ?
Druga sprawa. Kupiłem tranzystor
BD911 - STMicroelectronics
Dane techniczne :
Napięcie VECO - 100V Prąd IC - 15A
PTOT -90W Obudowa - TO220
Czy mogę go zamienić na ten BD651 z projektu Dietmara ? Nie znam się na tym.
-
Ten tranzystor w zasilaczu może być.
Przy TDA daj dwa te 1500pF szeregowo to będzie nieco więcej niż 680pF ale w granicach błędu (750pF czyli ca +/- 10%). wewntualnie może być chyba 470pF lub składany z 2 innych foliowych połaczonych równolegle by uzyskać około 680pF.
-
Wyboru w małych pojemnościach nie miałem. Ten 1500pF to jakiś styrofleks MKS, ale duży i kwadratowy jak WIMKI. Jeśli nie dostane innych pojemności to zrobię jak radzisz i dam w szereg.
-
Przymierzam się do podmiany TDA1541 na TDA1541A oraz SAA7220 P/A na P/B.
Wystarczy przełożyć czy trzeba coś poczarować nim się przełoży ?
-
Bezpośrednio pasują chociaż nie pamiętam jak to z pojemnością tego kondensatora i czy nie powinno być teraz 470pF.
-
W datasheet i na schematach przy TDA1541A mam wszędzie 470pF.
TDA1541 ma ten kondensator w strukturze (co jest gorszym rozwiązaniem) i już się go nie podłącza.
-
O jakim kondensatorze mowa ??
-
Aha, już widzę. Ten, który w TDA1541 jest 680pF.
To będzie teraz za dużo ?
Chciałem na próbę przełożyć ?
-
Ponawiam pytanie czy te 680pF smd nie będzie za dużo dla TDA1541A ? Przełożenie ma być rozwiązaniem tymczasowym.
Druga sprawa.
Patrzę sobie na mój NOS i chyba coś mam skaszanione.
Entuzjastycznie odciąłem sobie ścieżki idące w obu kierunkach z nogi 15 (DABD) na SAA7220. Tyle, że ta ścieżka powinna iść jeszcze do MAB8441P !!! A ja ją odciąłem hurtem z tym co szło do TDA z nogi 15.
Chyba powinienem zrobić jakieś obejście, by tą ścieżkę uzupełnić ? Szła by ona wtedy z TDA1541 do MAB - noga 19 (P1.1 - CD ROM SWICH) - z pominięciem jedynie SAA7220.
Chyba, że jak odcinam SAA7220 to ta ścieżka do MAB jest już nie potrzebna ?
-
ZONK
W datasheet TDA1541 nie ma faktycznie nóżek 16 i 17. A ten kond. jest wbudowany. Ale u mnie na płytce pod TDA1541 jest kond między tymi nóżkami :/
Mniejsza o to. Może to nowszy TDA1541 albo ktoś zamazał literkę A ;)
Ważne żeby nie uszkodzić TDA1541A przy pojemności 680pF jak to jest teraz. Jeśli ma się coś stać to wole nie ryzykować !!!
Powiedzcie mi proszę co mam zrobić z tym przerwanym połączeniem do MABa ???
-
Wrzucam skan (fragment) z połączeń w Marantz CD50.
Jak widać nóżka nr 15 z SA7220 trafia bezpośrednio do nóżki nr 3 w TDA1541. Jednak widać do tego połączenia dołącza sygnał z nóżki nr 19 od MC68HC05, wg opisu jest to: CD ROM SWITCH (cokolwiek to robi).
PS.
Co do NOS - osobiście nie podoba mi się to rozwiązanie (pisałem o tym wcześniej) ale pewien człowiek na diyaudio.com w swoim CD40 lub CD50 zrobił prosty przełącznik NOS/OS pozwalający na natychmiastowe przełączenie tego trybu w czasie odsłuchu i.... nie usłyszał żadnej różnicy w dźwięku więc... czyżby to był "marketing"?
-
Zrobiłem wyłącznik do NOS - OS. W sumie to 7 wyłączników i kable...
Zrobiłem też podstawki w CD56 i CD40.
Wsadziłem na razie to co było. Na NOS dział OK. Tak jak było.
Ale w momencie przejścia w OS mam cisze w głośnikach. Zimnych lutów nie mam. Kable niby dobrze prowadzone. SAA się grzeje i jest dobrze wsadzony.
Co może być ??
Podpiąłem również to dojście do CD ROM SWITCH. I działa tak samo jak bez :/
-
;)
Jednej nóżki nie podpiąłem klipa ;)
-
Odpowiedź na pytanie czy NOS to ściema.
Zależy ;)
Zrobiłem sobie teraz teścik na jednym utworze. Muszę przyznać, że teraz różnica jest duuuużo mniejsza niż w momencie gdy NOS zakładałem. Nie ma już tej przepaści między NOS a OS, która była przed dokonaniem jakichkolwiek modów. (Dla przypomnienia NOS miałem zrobiony nim zacząłem zabawę w inne rzeczy...)
Teraz przy konwersji i/u i wymienionych kondach zmiana jest subtelna. Dźwięk jest trochę swobodniejszy - lżejszy. przy NOS. Nadal bardziej podoba mi się NOS. Ale teraz to już chyba kwestia gustu.
-
CD-ROM Switch służy do odłączenia danych od wejścia DACa w przypadku odtwarzania płyty/ścieżki z danymi. Zwiera je do masy. Taka dodatkowa funkcja mute. Powinno się więc rozłączać w przełączniku N/O-S tak żeby ten tranzystor po stronie DACa pozostawić podłączony.
Piny 16/17 od kondensatora są nie podłączone wewnętrznie w TDA1541 więc ten kondensator dali tam pewnie z przeoczenia albo na wypadek gdyby montowane były w różnych seriach wersje A i zwykłe DACa. Większa pojemność nie uszkodzi DACa (680pF to nie jest tu dużo więcej).
-
Dzięki za wyjaśnienie.
Mam problem z wyprasowaniem płytek.
Kupiłem jakiś super papier i tam dostałem próbkę. Próbka ciekawa, elementy SMD. Wyprasowałem tą próbkę i wyszło bardzo dobrze. Za pierwszym razem.
Problem w tym, że jak poszedłem wydrukować sobie na laserze moje schematy na tymże papierze to toner się zaciął i pani za okienkiem mnie zbluzgała co to za papier, że mogło jej toner zepsuć ble ble ble.
Mam wydrukowane to zatem na papierze kalkowym i zwykłym, ale jak próbowałem to wyprasować to nic z tego nie wyszło, nic się nie przykleiło. Próbowałem niższej i wyższej temperatury i mocno dociskałem. Przez chusteczkę i bez. No i jestem w kropce.
Macie na to jakiś sposób ?
-
Wystarczy papier kredowy czy taki o wyższej gramaturze, byle śliski. Może ten papier jest wilgotny, wtedy są problemy z drukowaniem. W każdym razie pewnie drukarka jakaś ze złomu była.
-
Zrobiłem w końcu z tego papieru kalkowego. Wygląda jak papier do wypieków i jest prawie przeźroczysty, dość gruby i sztywny, mocno się marszczy w wodzie. Cały dzień się męczyłem a i tak wszystko trzeba poprawić flamastrem. Płytki zacząłem przecierać papierem ściernym 600. I dopiero wtedy cokolwiek złapało. Ale efekt raczej kiepski. Nie wiem co z tego wyjdzie.
Kopie też były jakieś takie niepełne, więc toner na zużyciu lub ustawiony kiepsko. No ale lepszy rydz niż nic.
-
Płytki trzeba przetrzeć papierem do połysku, można nawet takim grubszym, dokładnie umyć i odtłuścić. Inaczej transfer nie wyjdzie.
-
Wymieniłem DACa na TDA1541A. Nie wiem dla czego, ale gra to lepiej. Po prostu.
1. Czy wymiana SAA7220 na P/B ma sens jeśli mam NOS ??
2. Strasznie mnie denerwuje ten grzejący się stabilizator 5V. Najprawdopodobniej jest to 78M05CT. Dostaje na wejściu 10,5V o ile schemat CD650 pokrywa się z moim CD.
Czy da się go trochę schłodzić ? Wymienić na inny stab lub dać mniejsze napięcie ? A może on pobiera za dużo ?
-
Jeśli masz NOS to wymiana filtra cyfrowego nie ma sensu.
Stabilizator potrzebuje większego radiatora, mopżesz mu też obniżyć napięcie na wejściu albo 2-3 diodami prostowniczymi połączonymi szeregowo albo rezytorem np koło 10ohm/2W.
Dużo prądu pobiera jego obciążenie (elektronika).
-
Witam.
Zrobiłem płytki pod TDA, OPA i FET Fikusa.
-TDA działało.
-OPA działał choć szumi mi nadal (wsadziłem kond 10nF 2000V między + i - i rezystory 100R).
-Fet mi nie działa.
W jednym kanale mam bardzo słaby dźwięk słyszalny tylko na Volume ustawionym w połowie a w drugim kanale chyba nic.
Dołączam widok płytki z góry. Co jest nie tak ? Napięcie wziąłem z OPA, bo jest tam oryginalnie +15V a nie +5V (czyli opa był zasilany symetrycznie).
-
92R zrobiłem z dwóch rezystorów. 68 i 24R.
-
Aha i nie mam tych kondów przy wyjściu. Są potrzebne ?
-
Co jeszcze. Jak mierzę teraz oporność na rezystorach 820 to wychodzi mi jakieś 270R ?? To przez kondensatory ?
Wsadziłem tam Nichicony Muse 220uF.
-
O kotwica.
Nota katalogowa owszem-fajnie, ale patrze lupą na mój Tranzystor a tam jak byk napisane, że odwrotnie G S D !!!
Co spaliłem ?
-
OK. Po panice. Wsadziłem tranzystory jak trzeba i gra gitara. Ale o tym zaraz...
Płytki w wersji pierwszej na papierze kalkowym się nie udały, więc znalazłem sklep, w którym mi te "pająki" - jak to nazwali - wydrukowali na drukarce laserowej na papierze kredowym śliskim (dokładnie taki jaki ja kupiłem ;). Wyszło to super od razu. Ze śliskiego papieru kredowego nie trzeba się starać. Po prostu wychodzi. Przetarłem jedynie płytki papierem ściernym 600. Wytrawienie środkiem B327 też poszło bez problemów, choć trzeba dużo mieszać, a ja dodatkowo jeszcze to podgrzewałem - wsadziłem słoik z kwasem do garnka z wodą i ten garnek stał na piecu... Kreta próbowałem, ale to lipa...
Wyszło to tak jak widać na fotkach. Praktycznie nic nie poprawiałem, pomalowałem jedynie wolne przestrzenie lakierem do paznokci by nie trawić czego nie trzeba.
Coś jednak dziwnego się stało, bo mam wszystko mniejsze niż miało być. Mianowicie skala się zmniejszyła. O ile na większości płytek nie ma to znaczenia, to z zamontowaniem podstawki pod TDA miałem problemy. Musiałem rozwiercać otwory pod piny do 2mm !!! inaczej by nie weszło. Różnica na długości 14 pinów 1,2mm. Może przy konwersji z .cdr na .pdf ?? Nie wiem.
-
Nie mam jeszcze zasilania, ale wziąłem to co było na płycie. +15 z wyprowadzeń OPA.
JAK TO GRA:
Świetnie. Nie powala na kolana, ale znacznie lepiej niż OPA.
Bardzo dużo detali, góra stonowana, bas punktowy i nie męczący.
Wolał bym, by dźwięk był łagodniejszy na górze, ale i tak słucha się tego z przyjemnością.
Dużo wcześniej wycofanych detali przeszło bliżej i dźwięk nabrał magii.
Jest dobrze.
Mam jednak problem. To, że OPA nadal mi szumi to trudno. Zostanę i tak przy FET.
Ale próbowałem zamienić TDA1541 na TDA1541A i się rozczarowałem.
Dźwięk sflaczał. Jest do bani.
Podejrzewam kondensatory między pinami 16-17. Dałem tam w szeregu trzy kondensatory foliowe (styroflex) B31531-B5152-F produkcji S+M 1500pF/63 tolerancja 1% PCM 7,1 wymiary 6,3x6,3x11 mm. Takie pomarańczowe.
Co w takim razie zrobić by uruchomić TDA1541A ??
-
Mag..
Zastanawiam się, czy opisane przez ciebie przeobrażenie dźwięku jest faktycznie aż tak olbrzymie, czy może jest to tylko sugestia wprowadzona zmianami, których dokonałeś?
Dlaczego aż tak sceptyczne pytanie... jak dobrze pamiętamy pierwszy odsłuch z przeróbką na NOS również był ekscytujący ale gdy stworzyłeś możliwość przełączania NOS/OS to różnica nie była już tak spektakularna - tutaj może być podobnie.
Szkoda, że nie posiadasz dwóch identycznych odtwarzaczy aby je porównać.
-
Różnica nie jest duża i powalająca. Ale jest i dźwięk w tym wydaniu mi bardziej pasuje niż przy OPA. Nie ma tu diametralnych zmian, które możne by uznać za przełomowe. Lepsza średnica, więcej tła i detali. Generalnie lepiej.
Co do NOS to przypominam, że był zrobiony jeszcze przed wymianą czegokolwiek. Czyli NOS sam z siebie na początku dał baaardzo dużo i zachęcił mnie do dalszych zmian (CD się otworzył i pokazał że jak chce to potrafi). Test na NOS/OS przeprowadziłem już po zamontowaniu wszystkich kondów i konwersji i/u. I tu faktycznie już nie było takiej różnicy. Czyli NOS po innych modach już nie daje tyle ile przed zmianami.
Mówiąc, że gra to świetnie mam na myśli, że gra to lepiej od OPA2604 z jego wszystkimi zaletami w średnicy. Nie mówiąc o tym, że nic nie szumi. Dźwięk jest zbliżony barwą to tego co było przy OPA, ale jest jak na moje ucho przyjemniejszy. Nie ma soczystego basu, ani szczególnego ciepła. Niemniej jednak jest to ciut bliżej tego czego oczekuję. Zgadzam się, różnica nie jest spektakularna. Takie różnice były: na początku przy zrobieniu NOSa i po zrobieniu konwersji i/u. To dało najwięcej. Ale tak jak mówię wymiana kondensatorów (wszystko) może najwyraźniej dać tyle co sam NOS.
Jeszcze jedna sprawa że to nie jest CD i laser z najwyższej półki. Może w CD40 czy innym wrażenia były by odmienne.
Mam pytanko. Kwestia tego brzydkiego brzmienia TDA1541A to raz.
A dwa to zaczynam składać FET Dietmara i zapomniałem kupić rezystor 100k. Mogę tam dać zwykły rezystor 115k ? Czy lepiej kupić coś do audio.
-
No pięknie. Dużo tych płytek naprodukowałeś.
Rysunki najlepiej drukować spod Worda - tam jak się je umieści w dokumencie to można we właściwościach obiektu bardzo dokładnie ustawić ich wymiary i bez żadnych odchyłek tak właśnie się wydrukują.
Jeżeli opamp nadal szumi (wzbudza się?) to spróbuj jednak dać b. małą pojemność 2.2-6.8pF równolegle w NFB do rezystorów konwersji, może to pomoże. Wtedy na OPA2604 powinno dobrze zagrać.
Rezystor 115k może być, przy tej wartości to chyba nie będzie miał wpływu bo i tak płynie przez niego mały prad.
Czemu TDA1541 gra gorzej trudno powiedzieć, sróbuj polączyć 2 a nie 3 kondensatory 1500pF do niego (piny OSC) może to coś poprawi.
Możnaby też zrobić do tego CD jakiegoś master clocka to powinno trochę pomóc.
-
POMOCY !!!
Zrobiłem FET Dietmara i podpiąłem. Gra tylko jeden kanał. Ale tu będę jeszcze kombinował co jest przyczyną.
Ale wpiąłem z powrotem FET Fikusa, zamontowałem kondy. na wejściu RCA (3uF - poprawa basu). I działało na TDA1541.
Ale zmieniłem też pojemność kondów. przy OSC. I chciałem wypróbować czy działa teraz TDA1541A.
Wsadziłem a tu zamiast dźwięku pisk. Jakby dźwięk wydobywał się przez flet. Masakra.
Wsadziłem z powrotem TDA1541 i co ? To samo !!!!
Co się stało ??
-
sprawdź zasilania wokół TDA +/-15V +5V
>mag,
Coraz bardziej przekonuję się do tego, że w całej tej zabawie z przeróbkami nie ma większego znaczenia czy wstawisz NOS/OS podmienisz DAC z TDA1541 na "A" itd. bo jeśli napęd odczyta poprawnie dane to te w końcu trafią do przetwornika w postaci cyfrowej. DAC oczywiście przerobi je na analog i od tego momentu należy zacząć zabawę z całym tym wielkim "upgardem". Jeśli stopień wyjściowy będzie słaby a FET i Dietmar jest słaby (wg mnie) to nie można oczekiwać na wielkie WOW.
Tutaj byłbym skłonny to zupełnie innego rozwiązania niż "klejenie" wątpliwie działających układów ze stron www. Osobiście podszedłbym do skopiowania stopnia wyjściowego ze sprawdzonego odtwarzacza, np. z modelu NAD\'a C540. Bazuje on na OPA2604, jeśli ktoś chciałby się bliżej przyjrzeć to obecnie podobny układ wykorzystuje Rotel RCD-06 (po ~10 latach skorzystali z podobnej topologi co NAD DAC+wyjście: PCM1716E+2604) jednak zastosowane komponenty przez NAD, chociażby ELNA Cerafine wokół OPA są wg mnie lepsze i dlatego chciałbym skorzystać z ich pomysłu.
Cały układ wyglądałby mniej więcej tak: sygnał z TDA1541A wrzucony na aktywną konwersję i/u przez NE5534 (OPA604?), tutaj przydałoby się dopasować napięcie wy. do wartości ok 0,5-0,62 Vpp (podobnie do tego jakie występuje na wyjściu PCM1716E) a dalej już kopia układu z NAD\'a.
Można zadać pytanie dlaczego uczepiłem się wzm. operacyjnych zamiast elementów dyskretnych? Otóż na dyskretnych jest mniej życia coś na wzór skali amplitudy 1-10: na dyskretnych gra to poprawnie ale w skali 0-5 a na operacyjnych 1-10.
To sobie monologa strzeliłem :)
-
Uff. Działa ;)
Miałeś rację. Podczas wymiany TDA odkleił się pin -15V. Zalutowałem i gra. Teraz mam wsadzony TDA1541A i jest lepiej na pojemności kondów przy OSC ok 750pF niż przy 500pF. Ale zastanawiam się czy nie lepiej dać jeszcze więcej skoro była poprawa po zwiększeniu pojemności. A wersja "A" gra zdecydowanie lepiej. Dźwięk przyciąga uwagę. Jak się osłucham to powiem więcej.
Nie twierdzę że dobry OPA zagra gorzej od FETa. Może i jest tak że wystarczy do tego CD dobrać inny WO i będzie gitara. Ale ze wszystkich prób które wykonałem FET Fikusa wypada lepiej niż OPA2604. Zwłaszcza po dodaniu tych kondów na RCA. Ociepliło to trochę dźwięk.
Nie wiem jak FET Dietmara bo nie mam już czasu się bawić w szukanie usterki.
Odnośnie twojego pomysłu to jestem chętny kuknąć co to jest za cud, ale jako że jestem zielony bez schematu nic nie ruszę ;) Poza tym cena budowy i czas. Teraz ide do szpitala na tydzień to tym bardziej.
Ale cieszę się że działa przynajmniej FET Fikusa i w połączeniu z TDA1541A gra to naprawdę fajnie. Podoba mi się.
Dzięki wszystkim za pomoc i rady. Bez Was nic bym nie zrobił ;)
-
Z FET możesz spróbować usunąć 220uF - jak się przyjrzysz dokładnie na str. Fikusa to na zdjęciu "gotowca" również nie ma tego tantala.
-
220uF to elektrolit. O jakim tantalu mówisz ??
-
> marivs, 2009-08-09 20:22:41
a jak ten stopień wyjściowy w NAD C540 wygląda?
Osobiście wywalam wszystko po szybkim I/V (NE5534 był może dobry 25 lat temu, potem był C4570) więc OPA604 czy OPA134, AD797 są tu odpowiednie. Diltracja DP nie jest mi potrzebna, to załatwiają obowiązkowe kondensatory na wejściu końcówki mocy ograniczające pasmo i stabilizacja częstoliwościowa oraz kondensator w NFB. Korzystam ze zwrotnicy aktywnej więc sygnał przechodzi przez 3-4 opampy, po co więcej? Dla sekcji niskotonowej i tak filtr ucina wszystko pow. 3kHz z szybkością 18-24dB/okt., dla wysokotonowej już takiego cięcia nie ma ale NOS czy nie NOS składowe w.cz. nie przeszkadzają.
Liniowy poziom napięcia można uzyskać już s topniu I/U odpowiednim doborem R konwersji. Większa wartość - większe napięcie zgodnie z zależnością U = 071*I_DAC*R_nfb [V RMS].
Ograniczenie napięcia w stopniu U/U ma sens tylko w przypadku woniejszego opampa lub jeśli chce się maksymalnie skrócić czas konwersji (ustalania). Wtedy można dać np 2-3x mniejszy rezystor a czas ustalania się skróci, chociaż nie przekroczy się orgraniczeń DACa czyli jakiś 200-350ns. O ile przy takim czasie (350ns) do uzyskania pełnego skoku 6Vpp potrzeba opampa z SR 20V/us to ograniczając ten skok do 2Vpp wystarczy taki z SR 6V/us. Biorąc pod uwagę potrzebny zapas szybkości opampa może się to okazać korzystne jeśli mamy wolniejszy układ (SR NE5534 wynosi 13v/us). Później to można wzmocnić, ale dysponując szybkim opampem z SR=20-50V/us można już w tym stopniu uzyskiwać poziom liniowy lub większy.
-
Stopień wyjściowy w NAD C541 wygląda jak na schemacie... jeszcze nie porównywałem czy jest identyczny (wartości elementów) z tym, który posiada C540 ale topologia jest taka sama i na pierwszy rzut "oka" są do siebie b. podobne.
-
Nie podoba mi się ten filtr, jest 3 rzędu i nisko odcięty, ok. 30kHz.
Stopień wzmocnienia potrzebny jest tylko dla DACa z niskim i napięciowym poziomem wyjściowym jak PCM1716.
DAC z wyj. prądoym go nie potrzebuje poza przypadkiem opisanym przeze mnie wcześniej.
Jeśli już to fltrować II rz. Bessel około 90kHz w topologii Sallen-Key, jak na powyższym schemacie, ale z pominięciem członu 1.5k i 2700pF oraz wzmacniacza wstepnego.
-
Filtr nie ma się podobać ale ma robić to do czego został stworzony a w tym przypadku spełnia swoją rolę wyśmienicie (wg mnie).
-
Zrób symulację, u mnie z Simetrixa wychodzi że ten filtr ma -5.5dB@20kHz i ponad 80 stopni przesunięcia fazowego. Dużo lepiej to wygląda jak się zmieni kondensator 4.7n na 330 do 470pF.
-
Dodatkowo 100pF C352, C353 to za dużo, wystarczyłoby 5-22pF.
-
Sugerujesz, że "chłopcy" od Nad\'a skopali układ?
-5,5dB na skraju pasma to b. duża wartość jednak podczas odsłuchu nie brakuje mi na górze żadnych dźwięków, chociaż... takie strojenie sugerowałoby znany brytyjski "style" -> mocna średnica i obecne ale nie grające pierwszych "skrzypiec" wysokie tony. Zawsze można je "odetkać" zmianą C.
-
Hm zrobiłem jeszcze raz symulację i wyszło mi inaczej, -3dB @35kHz, ale nadal to trochę nisko cięte. Koło 20kHz jest lekkie podbiecie 0,4dB.
-
Pobawiłem się trochę w DipTrace i jak kiedyś mnie przypili (będzie czas na zabawę) to być może zmontuję, uruchomię i wszczepię stopień wyjściowy z Nad\'a C541 do starego Philipsa CD820. Układ oczywiście nie jest identyczny z tym w odtwarzaczu - inaczej rozplanowane elementy oraz zamienione strony (lewa/prawa); brak zasilania (może jeszcze dorobię) oraz dorzuciłem prostą zamianę i/u poprzez opornik: tutaj 215R - być może za duża wartość ale wg wzoru podanego przez Molibdena daje to niecałe 0,6V a 0,62Vcc byłoby odpowiedniejsze dla pełnej skali (0dB). Może gdzieś jest błąd i czegoś nie zrozumiałem - tak też może być :P
-
A co przyjmujesz za 0dBfs? Poziom wejściowy karty dźwiękowej czy umowne 0.775V RMS? Dla mnie właściwy poziom to jest standard wyjścia CD, czyli ok. 2VRMS, 5.6-6Vp-p. Prąd I uot TDA przyjmuję za 2mA, 4mA p-p, co odpowiada 1.4-1.5k R konwersji.
-
Jeżeli chesz zastosować stopień z NADa do Philipsa to pierwszy opamp możesz wykorzystać jako I/U. Kondensator 100pF zmniejszyłbym kilkukrotnie.
Rezystor 215R to za dużo dla pasywnej konwersji z TDA1541, tam się daje koło 68ohm więc i tak sygnał trzeba wzmocnić około 20x.
-
Już wyjaśniam co z tym 0dB - dot. pełnej skali z wyjścia PCM1716E i napięcie 0,62Vcc chciałbym osiągnąć przy konwersji i/u dla TDA1541 (jak to osiągnąć?) aby zasilić resztę układu z NAD\'a.
-
Zrobiłem odsłuch kilku płyt w swoim CD. Nadal bez zasilania. Ale muszę przyznać że liczba detali w średnicy jest niesamowita. Wszystko brzmi inaczej. Znane mi płyty zaskakują. Zwłaszcza w muzyce elektronicznej (Future Sound Of London). Kropla wody czy szept ;) miodzio
Dochodzę jednak do wniosku, że mimo swej przejrzystości (i dobrej separacji dźwięków - perkusja w końcu brzmi jak perkusja) góra psuje cały efekt. Jest nadal zbyt natarczywa. Zobaczymy co będzie po zrobieniu osobnego zasilania pod DAC.
Molibden, zainteresowałeś mnie tym master clockiem. Znalazłem twój temat założony na AS gdzie przedstawiasz prosty układ master clock na bramkach (cokolwiek to znaczy). Ma to sens jeśli nie chce inwestować w jakieś kosmiczne części ? Wykorzystać tylko kwarc z CD ? Na razie pytam by się zorientować.
-
0.62Vcc to przy +5V ok. 3Vp-p na wyjściu. wystarczy na tym schemacie z NADa zmnejszyć R359, R360 do ok 6.8k lub 7.5k by uzyskać wzmocnienie x2 co daje 6Vp-p czyli 2.1V RMS.
Master clock na bramkach to podstawowy układ zegara zastępujący podłączenie kwarcu pod filtr cyfrowy, DAC lub inny uklad (demodulator EFM). Dobrze jest go zasilić z układu typu regulator bodo_z albo wyfiltrować napięcie ze stabilizatoradla niego kondensatorem 1000-2200uF (może być na 6,3-10V) lub OS-CONem 330-470uF. Możesz też próbować wykorzystać tak samo zasilony gotowy generator 16.93MHz tego typu (przykład) http://www.allegro.pl/item707205232_generator_kwarcowy_14_4000mhz_kod1356.html
Na początek może być kwarc z CD, potem można wstawić jakiś lepszy np z Omigu czy z innego odtwarzacza (podejrzewam że w niektórych CD były lepsze kwarce niz 100 czy 50ppm montowane, zwłaszcza te jakieś markowe czy które mają częśtotliwość podaną z dużą dokładnością np 16 934,40kHz).
-
A co możecie powiedzieć o Kwak Clock ?? Próbował ktoś tego ?
Po co się daje i czy warto dać kondensator między piny -15V i -5V w TDA1541 ?
-
Molibden, dzięki za wyjaśnienie.
Może mi ktoś wyjaśnić za co jest odpowiedzialny układ na schemacie? Oznaczyłem go czerwonym owalem, dla wyjaśnienia jest to tor wyjściowy z Marantz CD80.
-
To jest układ DC servo. Służy do eliminacji napięcia stałego na wyjściu układu przez co nie trzeba stosować na wyjściu kondensatorów sprzęgających i np. nie ma też trzasków przy załączaniu / rozłączaniu ukałdu mute. Generalnie dyskusyjne jest nieraz jego stosowanie (zależnie od stałej RC może wpływać na bas).
-
Robię teraz zasilanie. Na wyjściu za kondensatorami 4700uF bez obciążenia mam prawie 24V.
Nie będzie to za dużo ? Staby mogą dostać na wejściu max 26V !!!
A co ze stabami 5V ? To 20V różnicy pójdzie w ciepło ?
-
Jak obniżyć ten prąd ? Mam diody 3A. Czy mogę zrobić tak jak na foto ? A może trzeba w szereg jakoś ? Co się stanie z maksymalnym prądem jaki będzie mógł przepływać przez taki układ ?
-
>> Molibden, 2009-08-19 21:23:56
Wielkie dzięki za wyjaśnienie zasady działania tego układu.. co zaś się tyczy basu to jakie wykonać zmiany w podstawowym układzie (Marantz CD50/ Philips CD820) aby nabrał on odpowiedniej masy/wypełnienia/konturu aby lepiej rozróżnialna była "stopa" od gitary basowej itp. bo do reszty zakresu nie mam większych zastrzeżeń?
-
Jak obniżyć to napięcie ?
Dałem za mostkiem jeszcze dwie diody w szereg i teraz mam 23,3-23,4V. Spadek trochę mały jak na dwie diody. Mierzone bez obciążenia.
-
Dałem obciążenie 0,3A. Napicie spada do 20-20,3V. Może nie jest tak tragicznie.
-
Zmień transformator lub wstaw rezytory szeregowe ok. 39 ohm/5W.
Lepszy bas powinieneś uzyskać bez układu DC servo - wystarczy wylutować z jednej strony rezytor między wyjściem DACa a kondensatorem elektrolitycznym w filtrze R-C R na wyjściu opampa - lub z innego DACa, sprawdziłbym jaki bas jest z DACów BB w por. do TDA.
-
Układ z DC servo jest tylko pozornie korzystny.Czy wy w ogóle rozumiecie prawo Kirchhoffa???
-
Nie napisałem że jest korzystny. Tutaj jest on całkowicie zbędny.
-
Prąd zmienny musi się przez coś zamknąć.Czy nie dostrzegacie przez co się zamyka.Przez kondensatory zasilacza.
-
Zgadza się, ale po drodze płynie przez układ wyjściowy [wzmacniacz, opamp] pełniący rolę regulatora prądu czy też modulatora, objęty sprzężeniem zwrotnym i posiadającym duży PSRR zdolny do tłumienia wpływu stanu zasilania. W tym miejscu trudno wyeliminować elektrolity ale jest to możliwe, ich wpływ można zminimalizować stosując małe kondensatory elektrolityczne [pojemności] na wyższe napięcie, bypassy lub odpowiednio skonstruowane zasilacze o niskiej impedancji w szerokim zakresie częstotliwości.
-
Zasilacz zrobiony.
Dałem Rezystor 5ohm 5W i napięcie przed stabem przy obciążeniu 0,3A spada do 18V.
Za stabami dałem prąd 0,3A i przy takim obciążeniu napięcia spadają o ok 0,05V. Czyli chyba w normie.
Teraz taka sprawa.
Zasilacz będzie włożony w wolną przestrzeń CDka czyli daleko od trafa. Trafo toroidalne będzie obok trafa oryginalnego.
I pytanie. Jak podpiąć masę ? Czy wpiąć się z masą trafa pod masę obok części zasilania płytki głównej i dalej prowadzić już do zasilacza dwa kable z prądem ?? Wtedy masę zasilacza podepnę gdzieś koło pierwotnego DACa.
A może pociągnąć kable z trafa razem z masą pod sam zasilacz i tam wpiąć się z zasilacza w masę obok pierwotnego DACa ??
I opcja trzecia to masa z trafa do części zasilania na płytce głównej i potem dalej razem z kablami z zasilania trafa do zasilacza. Wtedy już nie podpinam się z masą obok oryginalnego DACa.
??
Sprawa druga. Mam kondensatory 10pF ale chyba ceramiczne. Czy nadadzą się do OPA równolegle do rezystora ? Chodzi o to wzbudzanie się.
-
Masy łączysz w zasilaczu (koło transformatorów, mostków). Dalej do układów prowadzisz tylko potrzebne napięcia z zasilacza.
10pF są tylko ceramiczne (albo mikowe, co na jedno wychodzi) i takich należy użyć równolegle do tego rezystora.
-
W przypadku małych pojemności najbardziej korzystne pod względem brzmieniowym jest zastosowanie trymerów powietrznych.
-
Całkie możliwe, chociaż trzebaby precyzyjnie je dostroić żeby w obu kanałach miały taką samą wartość.
-
To też,ale chodzi o to,że większość ceramików jest bardzo nieliniowa.Nie wszystkie mikowe też zachowują się dobrze.W zasadzie tylko szklane i powietrzne są pewniakami jeżeli chodzi o brzmienie.Pytanko,czy ktoś z was w ogóle widział na własne oczy szklany kondensator ?
-
W szkole - butelka lejdejska.
-
Te współczesne wykonane są jako szklane prostokąty z drucikami wystającymi z boczków jak w archaicznych mikowych co były w laminatowych nitowanych okładzinach.Przez szklaną obudowę widać folię matalową będącą elektrodami kondensatora.Są bardzo rzadkie występują w sprzęcie wojskowym,jądrowym i kosmicznym.
-
A,no i bardzo chętnie zanabędę takowe od posiadacza nawet za bardzo wygórowaną cenę ...
-
Molibden, z tego co napisałeś wnioskuję, że mam zrobić jak na rysunku nr 3 ?? Masa trafa do części zasilania płytki głównej i stamtąd jeszcze masa do zasilacza.
-
Masa z zasilacza pójdzie potem do TDA z stamtąd do FET i do RCA.
-
Zerknijcie prosze na te moje bazgroły z poprzedniej strony dotyczące prowadzenia masy.
Wrócę również do pytania odnośnie kondów między -15 i - 5V w TDA. Co to daje ? Stabilizuje jeszcze dodatkowo prąd ?
-
Masa tak jak na rys 1. raczej.
Ten kondensator między -5 a -15V widocznie daje jakąś dodatkową poprawę.
-
Zrobiłem zasilanie. Podpiąłem razem z TDA1541 (bez A) i z OPA.
Działa.
Różnica słyszalna od razu. Dźwięk nabrał wigoru. Mogę to porównać do wymiany TDA1541 na TDA1541A. Coś w tym stylu.
Ale jest coś nie tak. Od czasu do czasu świruje mi laser. Słyszę pierdzenie, trzaski i laser się wyłącza. SAA7220 tak się grzeje że nie można go dotknąć. Po chwili jest spokój i działa dalej.
O co może chodzić ? Jakieś połączenie ? A może ten SAA nie powinien sie tak grzać ? Jest przecież NOS.
-
Różnice pomiędzy TDA1541, TDA1541A S2 E188CC oraz TDA1541A S2 E88CC do analizy na tej stronie: http://www.marantzphilips.nl/philips_tda1541_tda1541a_s2_test_report/ Jedyne różnice jakie mi się rzuciły z cyferek to THD i IMD, z których wynika, że TDA1541A S2 E188CC jest najlepszy. Tylko czy te różnice na poziomie 0,1 a 0,3 są istotne? Tego nie wiem, może ktoś podpowie.
Porównałem kilka schematów serwisowych Philipsa i Marantza bazujących na TDA1541/A/S2 począwszy od modelu CD820 poprzez CD850, CD960, CD50, CD80 itd. i jakby na to nie patrzeć to układ wyjściowy jest oparty na niemal identycznym schemacie. Różnica jest w zastosowaniu operacyjnego NE5534, NE5532, LM833. Wartości elementów wokół nich są też prawie takie same bo różnice 2n4 zamiast 2n2 czy też 1k5 zamiast 1k78 są niewielkie. To w czym do diabła tkwi szczegół, że Philips CD880/CD960 jest brzmieniowo lepszy od Marantza CD50/CD80 jak to to "samo"??
-
Zapomniałem dodać, że różnice występują również w zasilaniu samego TDA1541. Np. jeden model ma na nóżce 26 -5V a na 15 -15V a inny z kolei na obu podane po -6V... może tutaj jest pies pogrzebany?
-
Może różnice w jakości elementór (kondensatorów)?
Te wyniki z pomiarów słabutkie, THD 0,33% to jest kaszana a IMD na takim poziomie - tragedia, syf i malaria. Jeśli pomiar nie został skopany to dlaczego jest tak źle?
-
Ciężko wyczuć czy to faktycznie kondensatory mają wpływ na brzmienie ale w wysokich modelach jak np. Marantz CD94MkII czy też Philips CD960 wokół TDA oraz operacyjnych królują Elna Cerafine, więc może coś jest na rzeczy?
-
Wsadziłem wczoraj TDAxxxA i grało to pod OPA2604.
Muszę powiedzieć, że z nowym zasilaniem OPA gra całkiem całkiem. Świetnie się tego słucha. Masa detali, dość szybki bas (nie za dużo go, ale próbowałem dodawać sztucznie na potencjometrze we wzmacniaczu i w muzyce poważnej nie dało to dobrego rezultatu. Może przy innych gatunkach...) i mocne przyciąganie. Przesłuchałem kilka płyt i byłem z efektu bardzo zadowolony.
Dzisiaj wpiąłem sobie FET Fikusa i tu już nie ma tyle finezji. Dźwięk bardziej stonowany, wygładzony. Nie ma takiej szybkości. Co do średnicy nie można mieć pretensji, po prostu gra to łagodniej. Jeszcze nie zdecydowałem co zostanie na stałe w CD - FET czy OPA. Na razie OPA minie mile zaskoczył i kręci mnie ruch który wprowadza do dźwięku. Gra dość żywo. Bez porównania z tym co wcześniej. Jednak to zasilanie z pcb musi być nikczemne.
Mam problem z tym FETem. Jeden kanał gra troszkę ciszej. Już wypiąłem kondy 3uF na RCA ale to nie to. Czy to możliwe że tranzystory inaczej grają ??
A może zasilanie ? Kabel z zasilania do jednego tranzystora idzie krótszą ścieżką.
Czy ja mogę spokojnie wymontować te kondy 220uF z FETa ?? Moze to one nie grają równo?
Te akurat są z tej samej dostawy, ale mam jeden taki kondensator Nichicone Muse który wygląda trochę inaczej. Ma inny odcień złota na naklejce. Tyle że ten inny w tej chwili jest zamontowany pod FET Dietmara - który z resztą jeszcze mi nie dział.
-
No nie.
Wsadziłem teraz znowu OPA. Albo FET sie spieprzył, albo OPA z nowym zasilaniem daje tak czadu że odstawia FETa już na pierwszym zakręcie z tyłu. W tej chwili FET zdaje się grać jak włochaty misiu - miłe to w dotyku ale na tym się kończy.
Dziwi mnie to niezmiernie, bo wcześniej odnosiłem zupełnie odwrotne wrażenie.
Pomijam już fakt, że przy tych wszystkich dodatkowych kondach i rezystorkach na OPA mniej słyszalne są pyknięcia i szum przy kręceniu potencjometrem.
Jedyny mankament OPA2604 to to. że góra daje trochę po uszach. Jest jej bardzo dużo. Plus taki że czy nam się podoba czy nie jesteśmy natychmiast przenoszeniu w świat dźwięku. Minus taki że męczą pyknięcia, syknięcia i inne ostre dźwięki. Może powrót do OS będzie to miał teraz uzasadnienie. Spróbuję.
-
A pisałem, że FET nie jest OCH-ACH, że byle LM833 czy też NE5532 w niezmienionym torze gra ciekawiej. Wierzyć mi nie chcieli gdy go porównałem do amplitudy w skali 0-5 a na takim opa jest już 0-10 :)
Mag sam się przekonał, że FET zamulił, przyciął i pozbawił szybkości dźwięk a miało być odwrotnie :)
-
No nie zupełnie. W oryginalnym torze, na oryginalnym zasilaniu tak to nie brzmiało. Najwyraźniej OPA jest bardzo wybredny jeśli chodzi o zasilanie. Jeszcze dam szanse FETowi, ale musi zagrać tak samo na oba kanały, bo inaczej odsłuch nie ma sensu. Co z tymi kondami 220uF. Wywalić ??
Fakt faktem że OPA gra teraz bardzo świeżo i nie wiem czy można wycisnąć więcej.
-
Następna w planie jest budowa zegara. Zdecyduje się chyba na Ewok Clock v7. Mam schemat i pcb.
Proszę Was o wyjaśnienie kilku kwestii (zerknijcie na foto, mam nadzieję że nikt nie będzie miał mi za złe że wklejam fotki z innych stron – to w końcu projekt shareware ;):
1. L3 – Co to jest. Spiralka czyli rezystor w oznaczeniu USA, ale te dwie kreski poniżej, no i ta wartość 2,2mH ?
2. Rezystory nieelektrolityczne – jakie ? Na jednym jest napisane poliprop. To wiadomo, a reszta ?
3. Ferrite bead – co to jest ?
4. C5 C6 – skąd takie wartości wytrzasnąć 68 i 39pF ?? Składać do kupy ceramiki ?
-
Przepraszam za tego Ewoka ;) Elso Kwak Clock v7 ma sie rozumieć. Mam już kudłate myśli. No i nie wklejać tekstu z Worda - te śmieci to miały być kreski.
-
Może dodam listę części które nic mi nie mówią...
Partslist KWAK-CLOCK-7 with low noise regulators (niepełna lista)
1 pot 2k Spectrol type 64W - co to ma być ??
1 cap ceramic NPO 39 pF (marked 39) - NPO ?? Jedyne z takim oznaczeniem widziałem SMD
1 cap ceramic NPO 68 pF (marked 68)
2 cap ceramic disc 0.01 µF (marked 103) - disc ??
8 cap ceramic 0.1 µF (marked 104)
1 cap ceramic NPO 100pF (marked 100)
2 inductor 2.2 mH (marked NEOSID 2,2k) - to chyba L3 i L4 - ale co to jest ??
3 ferrite bead ??
-
FETy mają różną wartość transkonduktancji (nachylenia ch-ki w mA/V) i prądu I_DS0 (stąd selekcjonowanie na grypy A, B i C). Musisz wymienić jeden na taki z podobnym wzmocnieniem.
Elektrolity 220uF muszą zostać, zwierają przebieg AC na źródle FETów do masy, powinny być zbocznikowane kondensatorem foliowym 1-2,2uF.
Na schemacie zegara Eso Kwaka L3, L4 to dławiki 2.2mH do zasilania, dwie kreski oznaczają rdzeń. L1, L2, L5 to koraliki ferrytowe.
Kondensatory nieelektrolityczne - foliowe, mogą być MKT lub MKP, a tam gdzie oznaczone - MKP.
39 i 68pF to typowe wartości, to są kondensatory ceramiczne, mogą być NP0 lub mikowe, najlepiej użyć dokładnych wartości z pojedynczych kondensatorów a nie składać z zmniejsztych ze względu na dodatkowe rozproszon pojemności montażowe.
-
1 pot 2k Spectrol type 64W - co to ma być ?? - precyzyjny potencjometr montażowy
1 cap ceramic NPO 39 pF (marked 39) - NPO ?? Jedyne z takim oznaczeniem widziałem SMD - są też przewlekane (NP0, CG0)
1 cap ceramic NPO 68 pF (marked 68) - j.w.
2 cap ceramic disc 0.01 µF (marked 103) - disc ?? w kształcie dysku, ceramiki
8 cap ceramic 0.1 µF (marked 104) - j.w., typowe ceramiki
1 cap ceramic NPO 100pF (marked 100) - j.w.
2 inductor 2.2 mH (marked NEOSID 2,2k) - to chyba L3 i L4 - ale co to jest ?? - dławik
3 ferrite bead ?? - koraliki ferrytowe (z przewodem lub do przewlekania)
-
Molibden, dzięki za wyjaśnienie !!!
1. Chyba się nic nie stanie jak nie znajdę ceramików z nazwą NPO lub inną ? Wartości te faktycznie są dostępne, ale te ceramiki są często SMD lub nie mają w nazwie żadnych dodatkowych informacji. Poza tym nie SMD mają właśnie kształt dysku - czyli zwykłe ;( Czym w zasadzie różni się taki zwykły od NPO ?
2. W koraliki przewleka się zwykły kabel ? Czy robi się coś takiego jak w cewce - owija się ?
3. Powymieniałem elektroity w torze cyfrowym i w sekcji serwa. Mam wrażenie jednak że gra to teraz mocniej górą. Bardziej sucho. Czy dać się wygrzać tym elektrolitom, czy trzeba będzie coś zbocznikować ?
4. W OPA2604 nie mam żadnych kondów przy elektrolitach odsprzęgających zasilanie do masy. Czy warto to zbocznikować ? Jeśli tak to czym ? Mam tam Panasonic FC 100uF.
-
Powymieniałem wszystko jak leci na FC a to błąd. Wywaliłem zatem wsadzone 47uF FC koło 7210 i tej kości powyżej DRAM na 47uf Oscon. Od razu lepiej. Dźwięk wrócił do życia i chyba jest więcej basu niż przedtem.
Tak że na hyzia nic nie wymieniać ;)
-
RAM mocno sieje i wymaga dużego bypassu.
NP0, CG0 oznacza dielektryk z małą zmianą pojemności pod wpływem temperatury. Te zwykłe też mogą ostatecznie być. Materiały ceramiczne o wysokiej stałej dielektrycznej mają wysokie wsp. temp. ale pozwalają uzyskać duże pojemności z małej objętości. Coś za coś. To nas nie interesuje.
Koralik ferrytowy nawleka się na kawałek drutu, zworki. Niektre już są do nich przyklejone.
Elektrolity muszą się uformować pod napięciem. Potem można zbocznikować jeśli to konieczne.
Przy samych opampach wystarczą elektrolity 4,7-10uF/25-35V i tu bypass nie zawsze jest potrzebny.
-
> Molibden,
Przy samych opampach wystarczą elektrolity 4,7-10uF/25-35V i tu bypass nie zawsze jest potrzebny.
No chyba, że producent zaleca, a czasami dla niektórych opampów, to jest napisane jakie kondy , jak daleko, a raczej blisko i gdzie do masy. Ostatnio trochę tego przewaliłem.
-
Dzięki za wyjaśnienie.
Z kondami przy OPA będę jeszcze eksperymentował.
Co do DRAM to jako elektrolit jest tam teraz 47uF Oscon. Natomiast w schemacie jest jeszcze nieelekttolit 22n. Tyle że to schemat innego CD, Ja w miejscu tego nieelektrolita mam rezystor.
W schemacie ten nieelektrolit to Tabular Ceramic na 6V. Tak by wynikało ze znaczków umieszczonych obok niego (kwadrat i trójkąt). Mówię o schemacie CD650 - element 2316.
Czym zatem to zbocznikować - jaka wartość ???
P.S. Czy Oscona przy SAA7210 też zbocznikować ? Brzmi to dobrze i nie chce znowu zrypać...
-
Czy ktoś się orientuje jakie jeszcze odtwarzacze mają podobny schemat jak Marantz CD56 - mam kilka schematów od innych urządzeń więc jak będzie podobny to się podzielę a mag\'iem.
-
Na dzień dzisiejszy najbardziej interesował by mnie schemat do CD40 (przy okazji 50 i 60). Mam zbliżony model i niby styknie, ale widzicie sami, że czasem tu miał być np. rezystor, a jest pierdzistor i się człowiek głowi po co i szuka...
Druga sprawa. Mam masę schematów i chciałbym to gdzieś wsadzić. Szkoda, że tu nie ma działu download/upload.
Przesłuchuję sobie płytkę za płytką i bardzo mnie cieszy to co słyszę. Wreszcie ;)
Poza jednym mankamentem, o którym już wspomniałem, mianowicie sybilanty i inne cykanie. Najwyższe pasma grają za ostro. Reszta to miodzio. Kleję się do krzesła jak tylko odpalam płytkę. Ale po dłuższym czasie zaczyna to denerwować. Na lampy już mnie nie stać, nie w tym CD. Ale chętnie usłyszę sugestie jak można ten problem rozwiązać. Na początku miałem zamiar kupić OPA2134, bo niby łagodniejszy i cieplejszy. Tyle że mnie w tej chwili chodzi jedynie o to cykanie i syczenie, bo reszta jest jak trzeba. Kolumny mam jakie mam i one też górę raczej podkreślają niż ocieplają.
-
ok.
brak CD40 ale zamiast niego powinien podejść Philips CD820:
http://rapidshare.com/files/266763897/PHILIPS_CD820_service_manual.pdf
CD50:
http://rapidshare.com/files/266631668/MARANTZ_CD50_service_manual.pdf
jako bonus CD80 zamiast CD60:
http://rapidshare.com/files/266633026/MARANTZ_CD80_service_manual.pdf
-
Poszukuję lasera do Arcama Alfa bez numeru,więc chyba najstarszy model.Laser jest nieopisany.Może ktoś z kolegów wie co tam siedzi?
-
Dzięki. Ja do CD40 używam na razie schematu z Philipsa CD630.
A tu jest fajna lista CD i DACów z laserami.
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm
-
..tu jest wszystko...
marantzphilips.nl
...tylko za manuale trzeba placic..
-
>> almagra, 2009-08-27 16:34:08
Wg http://www.marantzphilips.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
ARCAM ALPHA TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
-
Wracam do pytania o bocznikowanie DRAM. Wsadziłem tam 100nF WIMY - chyba MKT. I odniosłem wrażenie że dopiero zaczęło siać. To może już lepiej nic nie robić.
Mam teraz OS na SAA7220 P/B.
Więcej basu i utemperowana góra. Niestety wycofała się trochę średnica i mimo, iż lubię basik to nie wiem czy przy tym OS zostanę. Jutro dalszy odsłuch. Ale już teraz mi czegoś brakuje. Jakieś to za poprawne.
-
Wielkie dzięki marvis!
-
>> almagra, 2009-08-27 16:34:08
Odbierz pocztę ze swojej skrzynki to dowiesz się jeszcze więcej ;-)
-
Napięcie zasilające do SAA7220 i RAM możesz podać przez rezystory 1 ohm/0.5W (mogą być wlutowane zamisat jakiejś zworki na PCB), zmniejszą one znacznie ilość śmieci przedostających się do zasilania stamtąd. Bypassy mogą być ceramiczne 100nF. Przy tych ukłądach mogą być potrzebne pojemności 1000-2200uF, jeśli OS-CON to ok 3x mniejsze wystarczą.
Sybilanty i cykanie powinny się zmniejszyć po uformowaniu elektrolitów.
-
Molibden, macie Kolego liberalne poglądy w temacie ...
-
No dobra,ale gdzie w stolicy można zanabyć takowy CDM 4/19 napęd ?
-
Nowy.. może w Poltroniku? a najszybciej z jakiegoś używanego CD.
Już w powyżej wymienionej stronie znajdują sie informacje, który CD posiada jaki DAC i transport: http://www.marantzphilips.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
-
Molibden >> dzięki za wskazówki.
Nie pasuje mi ta góra nadal, więc robiłem dzisiaj eksperymenty.
Zamiast FC 100uF wsadziłem 47uF FC i tak to teraz gra, chociaż różnicy chyba nie ma.
Próbowałem Nichicon Muse 22uF i jeszcze to rozjaśniło dźwięk co mi nie potrzebne. Nichicony Muse 220uF tak to rozjaśniły że miałem wrażenie że bas się wycofał. Odpada.
Próbowałem również dokładać boczniki ale to nic nie daje. Nawet czasem pogarsza sprawę.
Macie pomysł jak można ten dźwięk trochę utemperować (ale nie tak jak Os bo to przesada). Będę miał OPA2134 to sprawdzę, ale może najpierw inne kondy ? Jak brzmią Black Gate ??
-
Chciałbym sprawdzić jak normalne (oryginalne z CD) wyjście sprawuje się z nowym zasilaniem.
Powiedzcie mi proszę co to jest to wszystko za rezystorem konwersji połączonym z kondem 2,2nF. Molibden wspominał coś o deemfazie. Ale czy spełnia to jakąś inną funkcję. Jest tam jakiś filtr czy tylko deemfaza. A jeśli jest filtr do jak wyłączyć samą deemfazę by pozostawić filtr ??
Drugi pojedynczy WO kończy się na kondensatorze 220uF. Żeby ominąć tranzystory mutujące trzeba tam ścieżkę uciąć. Ale zostawiamy ten kond. czy się go pozwywamy przed podłączeniem pod RCA ??
-
W międzyczasie rozgrzebałem FET Fikusa. Wsadziłem inne tranzystory i inne kondensatory. Przez chwile działało. Chciałem zmienić kondy na Nichicony i po tej zmianie przestał grać jeden kanał. A między masą a wejściem tego kanału zamiast 92R mam ok. 87R. Czy tak wygląda spalenie się trana ? Przelutowałem to na nowo i dałem z powrotem tamte kondensatory. I to samo. Te Nichicony były już trochę podgrzane, bo je kilka razy wylutowywałem, czy mogłem je jakoś uszkodzić tak że teraz mi robią zwarcie ? Bo wcześniej było tak samo. W końcu siadł jeden kanał na Nichiconach. Jak sprawdzić taki kond. czy nie robi zwarć ?
Apropo dźwięku. Wnioski podobne jak wcześniej. Bardziej stonowana góra, średnica na podobnym poziomie w detalu - choć całe górne pasmo o kroczek z tyłu w porónaniu z OPA), basik trochę mniej kontrolowany ale przez t owydaję się to bardziej miękkie. Dźwięk poprawny. Dużo poprawiło dodanie kondów 1uF foliowych do kond. 220uF. Mniej śmieci. Natomiast te kondy na RCA trochę jednak przymulają.
-
Uruchomiłem FETa na zwykłych kondach. Nie wiem co myśleć o tych Nichiconach.
Posłuchałem rady Molibdena i w RAM i SAA7210 wsadziłem kondensatory odpowiednio 1000uF i 680uF. Mam teraz włączonego FETa i od razu bije w uszy że góra się rozjaśniła.
Co ciekawe znowu słyszę te diabelski popiskiwania i syczenie.
Zaczynam się zastanawiać czy sprawy nie rozwiązał by odpowiedni kondensator pod SAA7210. A może jeszcze ten rezystor.
W tej chwili FET gra na górze jak OPA. Za ostro. Nie ma tej dynamiki ale najwyższe pasma sa teraz podobne w brzmieniu.
W schemacie CD650 napięcia są puszczone przez rezystory. W DRAM jest to 4E7 oznaczony dwoma kreskami (na górze i na dole symbolu rezystora dwie kreski - to coś znaczy?) a SAA ma rezystor oznaczony 1 (i nic więcej). Ale z tego co widzę to u mnie jest inaczej. Wstawię jutro schemat z opisem bo dzisiaj już nie dam rady. U mnie wejścia prądowe Vdd i Vbb SAA są zupełnie inne. Musze to rozpracować.
-
Streściłem swoje wątpliwości do kilku pytań. Z góry dzięki za wszelką pomoc...
W schemacie CD650 odsprzęganie napięcia z kości (obydwa SAA, DRAM i może inne) odbywa się za pomocą kondensatora elektrolitycznego 47uF i nieelektrolita 47nF.
W moim CD zamiast tych 47nF są rezystory ok. 300R i nie ma w ogóle nieelektrolitów.
Napięcie +5V do SAA7210 doprowadzone jest przez dziwny rezystor nie SMD. Wygląda jak zwykły ale jest grubszy. Ma oznaczenie paskowe czarny-złoty-czerwony-czerwony na zielonym tle. W schemacie CD650 jest on oznaczony inaczej niż inne, mianowicie spiralką i ma podpis 2n2. Na mierniku wychodzi ok. 1R.
Napięcie +5V do DRAM doprowadzone jest przez zwykły rezystor ok. 5R.
Doczepiłem kondensator 100nF do zasilania SAA i masy i dało to lekką poprawę. Stąd zaczynam sie zastanawiać czy te syczące dźwięki nie pojawiają sie już w torze cyfrowym. A jeśli tak to może warto grzebnąć w zasilaniu.
Stąd moje pytania:
1. Skoro zasilanie do SAA i DRAM prowadzone są już przez rezystory to czy warto je zamieniać lub dokładać coś jeszcze ??
2. Mam zamiar wymienić diody w mostkach na ER802 (niby odpowiednik MUR820 i BYW29-200). Ale zauważyłem w schemacie że w mostkach do każdej diody jest dołożony równolegle kondensator 47n SMD. Mam to wymienić czy tylko dołożyć jakąś wartość ??
3. Za stabilizatorami odsprzęganie do masy odbywa sie tylko przez kondy elektrolityczne 47uF. A jedynie do napięcia +5V jest do tego elektrolita dołożony kond. 100nF SMD. Zakładam że warto by było podokładać pod te elektrolity kondensatory foliowe tak ze 100n za każdym stabem ??
4. Pod SAA7210 wymieniłem również kond. elektrolit. idący z pinu 24 (FB) do masy z 1uF na 1uF. Kond idący z pinu 22 (PD/DC) przez rezystor 40R do masy wymieniłem z 6,8uF na 10uF.
Wyczytałem gdzieś że warto ten rezystor zamienić na 15R a kond. dać nawet 22uF. Co to niby ma dać ??
5. Wracam pytaniem do tych Nichiconów, które podejrzewam o przebicia. Czy to możliwe ?? Spaliłem tak 3 tranzystory z FET i nawet nie wiem kiedy.
6. Chciałem podpiąć zwykłe wyjście z CD i zobaczyć jak to gra. Jak usunąć deemfazę i trany mutujące nie likwidując filtrów ? Zdjęcie z tym pytaniem już wklejałem.
-
Deemfaza nie spełnia żadnej innej funkkcji, od lat się już tego nie stosuje. Można ją wylutować.
Wyjście - tu wystarczy wylutować tranzystory od mute (kolektory), elektrolit 220uF zewrzeć lub zastąpić zworą.
Jak masz te nichicony wlutowane, minusem do masy? (tak jak powinno być).
Kreski oznaczają moc rezystora, 1 to 1 ohm, a 4E7 to chyba 4.7ohm, a ten SMD ma chyba 2,2ohm.
Jeżli jeszcze nie masz to zrób do tego CD master clocka to poprawi brzmienie górnego zakresu.
-
Rezytorow w zasialniu SAA i rAM już nie zmieniaj.
Po wtymianie na Shottky te kondensatory bocznikujące diody należy usunąć.
Do elektrolitów koło RAM i SA można dodać bypassy, te układy najlepiej odsprzxęgać OS-COanmi lub kondensatorami elektrolitycznym low ESR (np. takie jak do płyt głównych).
Elektrolity z fetishizatora sprawdż omomierzem - powinny się ładować i ich oporność rosnąć do nieskończoności. Odwrotna polaryzacja mogła je uszkodzić, jeśli są na wyższe napięcie niż zasilanie tego układu to normalnie nie powinny się uszkodzić.
-
Widzę, że problem kondensatorów będzie mnie jeszcze długo męczył. Bawiłem się trochę. Powsadzałem 100nF jako bypassy przy elektrolitach za stabilizatorami napięcia.
Dołożyłem też 100n do DRAM i problem z piskami znikł. Tak mi się wydawało bo po odsłuchaniu kilku utworów stwierdziłem że piski pogrzebały z sobą również całe życie w tym dźwięku. Więc teraz tam siedzi tylko 47nF MKS.
Wsadziłem też zamiast tych 750pF na nóżkach OSC TDA1541 kond 1500pF. Dało to taki sam efekt jak wymiana elektrolitów przy OPA na Oscon 47uF, czyli kolejne rozjaśnienie.
Już nie wiem co robić. Widziałem ceny Black Gate to mi szczena opada.
Przeczytałem pierwszą stronkę tematu DIY: Non-Oversampling DAC by Peter Daniel i widzę że tam również pada określenie too bright. Za to są opisane całe kombinacje jak łączyć kondy pod DAC. Z tego co widzę wszędzie są te BG z różnymi domieszkami.
Zamówiłem już OPA2134. Jak to nie pomoże to się chyba utopie :/
-
Nichicony zawsze dobrze były wlutowane. No nie wiem. Może któryś był naładowany przy wlutowywaniu...
-
Kondensator na końcówce 22 SAA210 to filtr wyjścia PD/OC (Phase Detector output/ Oscillator Control imput) oscylatora PLL. Zmiana rezystora i kondensatora tam obecnego wpływa na stałą czasową filtra RC i głębokość filtracji.
Kondensator na pinie 22 filtruje prąd wyjścia prądowego sprzężenia zwrotnego płynący przez rezystor do wejścia HFI (25) ustalający próg zadziałania detektora (data slicer).
Dobór tych elementów może wpływać na parametry odczytu płyt.
-
Help !!!
Wyczytałem w ww temacie, że dźwięk może poprawić odcięcie od SAA7220 idących do niego sygnałów z SAA7210. Bo przecież przy NOS ten sygnał i tak SAA omija. Więc uciąłem doprowadzenia WSAB CLAB DAAB EFAB. No i nie mam dźwięku. O co biega ??
-
Mam winnego. Działa.
Czy SCAB SDAB STAB też mogę ciachnąć ?
-
Możesz ale nie wiem czy to coś da bo to są tylko wejścia, tamte przynajmniej były sygnałami I2S więc mogło to mieć jakieś znaczenie.
-
Dostałem OPA2134. Faktycznie jest łagodniejszy na górze, bardziej zrównoważony. Trochę to pomaga, ale problemu mi nie rozwiązało.
Przeprowadziłem z dwadzieścia kombinacji kondensatorów pod TDA i zaczynam mieć obawy że to on tutaj gra za jasno. Jak wsadziłem same FC 47u to zgubiła się trochę średnica, ale góra nadal waliła po uszach. Same Oscony, nawet podwójnie, dają też tylko rozjaśnienie.
Wymiana kondów pod OPA nic nie daje, można tylko popsuć.
1... Czy ten DAC będzie tak grał czy może jednak znajdzie się jakaś alternatywa dla BG NX ?? W normalnych cenach są tylko BG STD - ma to sens ?? Doradźcie proszę coś. Może można ten dźwięk złagodzić nie narażając się na zamulenie ????
Teraz uruchomiłem oryginalne wyjście. Czyli sygnał z DACa idzie do płytki głównej. Pozbyłem się deemfazy i tranzystorów mutujących. ? Więcej basu, a reszta bez większych zmian. Nieźle to gra. Tyle że daję zasilanie z nowego zasilacza. To pewnie też pomaga.
2... Nie mam również podpiętego na wyjściu tego kondensatora 220u który jest przed tranzystorami mutującymi. Co on robi ?? Czy mogę na wyjściu dać jakiś kond. żeby sprawdzić czy nie złagodzi on ostrej góry ???
3... Nie mam również kondensatora przy rezystorze konwersji. W jaki sposób ten kond. wpływa na dźwięk ???
-
Wstępny odsłuch na dwóch różnych OPA i na oryginalnym wyjściu w CD:
- lepszy bas
- nie najgorzej w średnicy (trochę wolniej ale bez przesady)
- dźwięk nie jest tak masakrycznie rozjaśniony i kłujący
Tak że chyba na razie nie pozostanie mi nic innego jak zrobić na drugiej płytce to oryginalne wyjście na dwóch podwójnych OPA. Część elementów wydłubię z CD, ale czy mogę zastopić
-
kondensatorki 1nF i 2,2nF ceramicznymi (2360 i 2362) ?? Czy lepiej foliowe ??
-
BG STD są bardziej dynamicznie i szybsze od N. N grają bardziej barwą i gdy przesadzi się z nimi w układzie to dźwięk można trochę "spowolnić". NX są z tego co czytałem trochę gorsze od N ( nie testowałem ich NX ).
Bardzo dobre jest połączenie BG STD i N, tak jak to często stosuje się w GC. Ten dźwięk ma swoich zwolenników jak i są osoby lubiące inne kondy. W GC mam BG STD i N, ale np. we wzmacniaczu przenośnym Blek Gejty wogóle mi nie podchodzą. Nie ma reguły. BC Component to bardzo dobre kondensatory, ale jeżeli szukasz złagodzenia i bardziej "grzecznego" dźwięku to one odpadają.
-
Kondensator 220uF separuje ewentualną składową stałą z wyjść opampów od użytecznego sygnału AC.
Kondensator równolegle do R konwersji: całkuje prądowy sygnał wejściowy, spowalnia opampa, filtruje składowe w.cz. Jak pisałem wcześniej - najlepiej żeby to była mała wartość lub wcale by go nie było - filtrację należy zrobić dalej. Za duża pojemność redukuje scenę i wysokie tony.
Nie stosuj w miejsce kondensatorów 2360 i 2362 ceramików! Tu tylko foliowe, najlepiej MKP lub styroflexy, ceramiki są dobre dla radioamatorów.
Na problemy z wysokimi tonami częstotliwościami powinien pomóc stabilny master clock.
-
Dzięki serdeczne za rady i wyjaśnienie sprawy. To teraz zegar...
-
Słucham sobie teraz na oryginalnym wyjściu i dochodzę do wniosku że problem zapiszczenia nadal występuje. Oczywiście nie w tej skali. Tu jest to raczej coś w rodzaju brudu, który nie daje spokoju. Do dźwięku dodawane jest coś ekstra. Próbowałem podpiąć płytkę z jednym podwójnym OPA i dokładałem wartości do rezystora konwersji. Można trochę to stłumić, ale całość się muli. Tak przy 5nF można tego jeszcze słuchać ,ale już pomału robi się kluska. Więcej to porażka. Totalne zamulenie.
Szukam teraz części do zegara. Nie mogę znaleźć odpowiednika dla AD8561AN. W sklepach go nie ma. Chyba że może być dowolny AD8561xx ???
Większość jest w TME...
-
Aha. A jaki kwarc kupić. Ostatnio podałeś mi Molibden link do kwarcu o częstotliwości 14,xxx. A w moim cd jest 11,2896. Ma być tyle samo czy może być więcej ??
-
tyle samo :)
mozesz sie pobawic tez kondami odsprzegajactmi kwarc....stanatd t zdaje sie 22p mozasz dac 10.
-
Podałem link do kwarcu (a dokładniej hermetycznego zapuszkowanegop generatra kwarcowego) żebyś zobaczył jak on wygląda. Oczywiście inna częstotliwość nie wchodzi wgrę (chyba że całkowita wieloktorność którą by można podzielić, ale lepiej nie). W zegarze możesz wykorzystać posiadany kwarc z tego CD a potem wstawić jakiś precyzyjny. Na początek możesz zrobić prosty generator na bramkach 74HCU00 lub 74HCU04 z dobrze odfiltrowanym napięciem zasilania a potem robić inny clock, bo warto chociaż taki dać na początek.
Można też kupić taki generator na 11-12MHz, wybebeszyć - rozciąć ostrożnie puszkę i podmienić kwarc, zalutować i masz zegar gotowy - tu też dobrze filtrowane zasilanie jest potrzebne. Piny są takie jak w układzie TTL jak włożysz w podstawkę: 7 masa, 14 +5V, 8 wyjście (brać zawsze przez rezytor 33-110ohm), 1 - nie wykorzystany.
To zapiaszczenie to zniekształecnia intermodulacyjne wywołane przez jitter od zakłócenego przez SAA7220 oscylatora - tak się nie powinno generować Master Clocka, to jest porażka.
Tu jest jakiś kwarc ale nic nie wiadomo o jego stabilności, docelowo powinien być 5-20ppm: http://www.allegro.pl/item708320815_art_kwarc_11_2896mhz_niski_hc49s_cena_za_2szt.html
-
Liczę i się przeliczyłem. Wychodzi na to że kupując w TME (na setki i dziesiatki bo inaczej sie nie da) rezystorów i innych rzeczy które nigdy się nie przydadzą musiał bym zapłacić z 70pln. Plus kwarc i kilka innych elementów... 100pln jak nic dla Elso Kwak Clock 7.
"Prosty Master Clock do CD na bramkach" może byłby tańszy.
Powiedzcie mi czy ten dławik w schemacie (koralik ferrytowy) to przepleciony przez walec kabel czy zwykły dławik o konkretnej wartości. I co oznaczają wartości 5p* 30p* ?? Chyba nie ma takich pojemności.
I co oznacza "bezpośrednio do nózek 7 i 14 lutujemy któryś z mniejszych kondensatorów filtrujących zasilanie.". Na schemacie nie widzę koło tych nóżek żadnych kondów ??
MA ktoś zaprojektowane pcb do tego ??
-
Testował ktoś to ?? Zastanawiam się nad kupnem KITa z tej stronki. 36pln, lutownica i po bólu... no chyba że nie ??
Kupno elementów to tu to tam wyjdzie znacznie drożej.
http://www.mrelektronik.pl/994/6801.html
-
Prosty master clock można zmontować na kawałku uniwersalnej płytki lub na podstawce od scalaka jako spider-mana :-)
5p to ocztwiście 5pF, a 30p to 30pF, gwiazdka oznacza że w zależności od pojemności kwarcu może być potrzebna korekcja tej wartości (np użyć takich samych wartości jak przy wylutowanym kwarcu, np 2x 10-15pF) do wzbudzenia drgań w układzie. Dodatkowo zapomniałem podać, że czasem stosuje się szeregowo z kwarcem rezystor 100-220ohm.
elementy kupisz na allegro, a taki clock wyjdzie poniżej 10zł nawet jak dasz OS-Cony do zasilania.
Od strony druku lub od spodu dla skrócenia połączeń i minimalizacji indukcyjności lutuje się niektóre elementy wprost na nóżki odsprzęganego układu, w tym przypadku układu 74HC(U/T)00/04, najczęściej kondensator ceramiczny lub mały tantal lub oscon kilka uF.
Kit lub układ od Mr Elektronika są godne zainteresowania.
-
Czytałem opinie o wersji 2 i były pozytywne. Ja mam u siebie tylko jeden sklep elektroniczny i na większość pytań mają odpowiedź jak za komuny "nie ma", "nie prowadzę"... Więc za same wysyłki elementów do zegara jakiegokolwiek musiał bym zapłacić 20-30pln. Tego nie przeskoczę, dlatego rozsądnie będzie kupić chyba ten KIT. Póki co to najtańsza opcja.
Czy muszę puszczać zasilanie do tego zagarka z KITu przez regulator ? Tam już jest jeden LM, ale ponoć podwójna stabilizacja dobrze robi. Mam zamiar wmontować kolejne trafo...
-
Zegar możesz zasilać z napięcia dodatniego (stabilizowanego lub nie) dla DACa czy części analogowej, on mało pobiera i sam wiele nie zakłóca.
-
Podstawowy KIT zegara kupiony i złożony. Mam jednak kilka pytań, które już przedstawiłem panu Marianowi, ale z powodu weekendu jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Może Wy mi to wyjaśnicie ;)
1. Są nieścisłości jeśli chodzi o schemat względem układu na płytce. Widzę że
zamieniono kolejność umiejscowienia trymera z kwarcem tak, że kwarc jedną
nogą jest w masie a drugą nogą podpięty jest pod trymer-dysk i dalej przez
ten dysk dopiero do tranzystora. W schemacie kwarc nie ma kontaktu
bezpośredniego z masą. Czy to istotne ?
2. Widzę, że zamieniono również pozycję rezystora 56R. Jest on teraz
pomiędzy kolektorami tranzystorów, a nie między nimi a zasilaniem. Czyli pierwszy tran dostaje zasilanie z pominięciem rezystora.
3. LM317 dopuszcza większe niż 12V napięcie na wejściu. Czemu akurat taki
zakres 8-12V ?? Czy chodzi tylko o wytrzymałość napięciową kondów ??
4. Mam jeszcze wolny kond Oscon 47u 25V. Czy mogę go wsadzić zamiast tego
10u ??
-
1. Nie
2. Widocznie tak ma być.
3. Możliwe, jeśli są na 16V. Chdzi też o moc strat na stabilizatorze, przy więcej jak 12V będzie większa, a więc nie należy go podłączać bez radiatora. Przy niższym napięciu niż 8V stabilizator może nie pracować poprawnie, lepiej pracuje z min. 3V większym napięciem na wejściu, nie dotyczy to stabów low-drop.
4. Może być oscon.
-
Teraz gdzie to podpiąć. Z SAA7220 idzie sygnał z oscylatora do SAA7210 na nogę 19. Czy wystarczy się wpiąć w tą nogę z wyjściem zegara i masą do masy ?
Z masą zegara wpiąć się koło SAA ??
Czy jak to zadziała to będę mógł już usunąć całkowicie SAA7220 ?
-
Jeżeli nie używasz oversamplingu to należy odłączyć zasilanie od SAA7220. Jego usuwanie nie jest wtedy konieczne.
Należy przeciąć ścieżkę z zegarem od SAA7220 idącą do SAA7210 i podać zegar na pin 19 SAA7210. Masę zegara podłączyć koło masy SAA7210.
-
Podziękował.
Napiszę co z tego wyszło...
-
Wywaliłem SAA7220 i kwarc.
Podpiąłem nowy zegar bezpośrednio pod piny w SAA7210 i gra.
Na pewno zwiększyła się rozdzielczość dźwięku. Co do barwy niestety nic nie zauważyłem. Bas nadal wycofany a wysokie dalej psuja harmonię. Może nie są już tak zapiszczałe, ale niesmak nadal jest.
Nie wiem gdzie szukać. Pamiętam że znaczny ubytek basu nastąpił po wymianie kondów w zasilaniu. Chyba nie pozostaje nic innego jak powrót do starych Nichiconów.
-
Możliwe że trzeba dać Nichicony. Podobno OS-CON mają dużo basu. A poza tym teraz poszedłbym muż bardziej we wzmacniacz i głośniki w celu poprawy brzmienia.
-
Chyba znalazłem bas.
Wymieniłem kondensatory na stare Nichicony w części cyfrowej, ale tu można tylko pogorszyć więc wrócą na miejsce Panasoniki.
Bas znalazł się w zasilaczu DACa. Wymieniłem kondy za stabilizatorami napięcia na stare Nichicony 47u. Od razu więcej mięsa, tyle że mulącego. Bulgocącego. Może wydłubię Oscony i tam wsadzę, ale przynajmniej teraz wiem gdzie grzebać. Niestety wszystko w torze analogowym będzie musiało być dobrane z aptekarską dokładnością...
-
Odzyskałem 3 Oscony 47u i wsadziłem za stabilizatorami napięcia w zasilaczu DACa. Na +15V już nie starczyło. Ale efekt słychać od razu. Basu jest więcej i tak nie muli jak przy Nichiconach. Nie jest super, ale dużo lepiej niż przy Panasonikach FC.
Przed stabilizatorami zasilacza mam kondensatory 4700u, ale jakieś takie za 1,5PLN. Może i tu wartało by wymienić na coś lepszego. Co radzicie ??
Planuję również zakup ceramików do bypassowania elektrolitów przy DACu. Tak jak u Petera Daniela 0,33u i 15n. Czy mam brać pod uwagę jakieś specyficzne parametry przy wyborze tych kondensatorów ??
-
Nie wiem czy Peter nie stosował tych bypassów tylko w części cyfrowej ("triplets"). Bypassowanie elektrolitów ceramikami to dziwny pomysł, w każdym razie przy DACu. Nie stosowałbym więcej jak 10-15nF wtedy.
W zasilaniu TDA1541 jedno napięcie jest dla analogu, drugie dla cyfry a trzecie wspólne, nie jestem pewien che to chyba jest odpowiednio -15V, -5V i +5V więc każde trzebaby trochę inaczej potraktować.
-
Peter Daniel +5 i -5 potraktował tak samo (one są obok siebie na TDA1541) BG N 100u plus te ceramiki. Widać to na foto. Natomiast na -15V jest chyba Oscon. I nie wiem czy tego oscona jeszcze ceramikami obkładał bo nie widać.
Do decoupling też dał jakieś BG. Ale już nie ma tam ceramików.
-
Bo N-ki trzeba bypasować jakimś normalnym kondem. sam z siebie potrafi domulić...zwłaszcza w cyfrze.
Przy 1541 o BG N nawet bym nie pomyslał.....chyba ze ktos lubi bardziej puszyście to jak naj bardziej :)
-
Znalazłem czas pobawić się w naprawę CD40.
Wymieniłem kondensatory elektrolityczne (większość) i zegar. Rozebrałem laser, wyczyściłem i zmontowałem. Zrobiłem sobie podstawkę pod laser, tak że płytkę CD i laser mam poza obudową, a leser ma zrobioną prowizoryczną rączkę do dociskania płyty (dorzucę fotki - bo to przydatny patent).
Przed wymianą laser szalał. Focus jako taki działał, bo się soczewka ruszała w górę i w dół. Ale płyta albo kręciła się miarowo w nieskończoność lub rozkręcała się jak szalona. W obu przypadkach można było to wyłączyć jedynie odcinając prąd. Czasami szalał wyświetlacz, liczył jakby utwory w nieskończoność, mrugał i takie tam. W sumie za każdym razem trochę inaczej reagował. Ale oprócz play żaden klawisz na panelu nie reagował. Sterowanie po rozkręceniu płyty wysiadało.
Teraz CD zachowuje się stabilnie. Po włączeniu play płyta się nie kręci, a jedynie rusza się focus i trochę laser próbuje się przemieścić, ale nie stuka, delikatnie się kiwa.
Wszedłem w Service Mode i na S.M.0 nic sie nie dzieje, na S.M.1 rusza się focus a ma S.M.2 płyta rozkręca się jak szalona. Tym razem panel reaguje i można swobodnie przechodzić między modami i można to wyłączyć.
Wyskakuje ERROR 02 czyli: no TL pulse at startup.
I rada żeby sprawdzić: Si, Sc, RD, Photodiode Signal Processor, TL, HFi.
Komuś to coś przypomina ?
Może to nie laser a jakaś kostka ?
-
Dobra, nieważne. Teraz dopiero zauważyłem że pot. 4k7 był ustawiony na maxa. To była egzekucja wykonana na laserze. Oby tylko sam CD był ok.
Obiecane fotki podstawki pod laser.
-
cd
-
Klamra na tasiemkę jest na tyle blisko brzegu płyty CD, że tasiemki starcza. Płyta leży a laser obok. Mamy jednocześnie dostęp do wszystkiego - jak w serwisie ;)
-
Mama nadzieję że pomysł się komuś przyda do testów.
-
Kupiłem okazyjnie - tak myślę - 6 lampek ruskich do Lampizatora ;)
To tak na przyszłość.
Ale nie specjalnie mam ochotę go wpychać do środka Cd, zwłaszcza, że będzie on kiedyś wymieniony. A skoro Lampizator będzie na zewnątrz to może DACa też wysadzić. W końcu TDA1541A nie rosną na drzewach a nie każdy względnie fajny CD ma ten DAC w sobie.
Czy wystarczy zatem do zestawu DAC + Lampizator doprowadzić trzy kable sygnału z SAA7210 (który zostanie w cd)? Jeśli tak to czy trzeba te sygnały puścić przez jakieś SPDIF czy inne USB, czy po prostu jakimś ekranowanym lepszym kabelkiem (w końcu to będzie 20-30cm kabla )???
A może wywalenie DACa powoduje konieczność przeniesienia całego SAA - lub podobnego układu - razem z DACiem w nowe pudełko ?? A jeśli tak to tam jest przecież od groma kabli idących z i do SAA nie mówiąc o DRAM ??
Nie chcę jakiegoś szaleństwa. Wiem że są takie patenty jak USB NOS DAC, ale głównie na TDA1543 i z tego co widzę są to rozwiązania nie tanie. Jak powinno się to zrobić dobrze, ale budżetowo ?? Da się w ogóle budżetowo ??
-
Na przykład coś takiego
Audiohobby.pl >> DIY >> TDA1543- jak zrobic NOS
Co daje ten CS8412 ??
Czy dobrze widzę że do samego CD idą już tylko dwa kable z pinów 9 i 10 tego scalaka ?
Ma ktoś poniższy schemat w lepszej rozdzielczości ??
-
DAC w podstawce, przy nim R konwersji a na wyjścia CINCH puścić tylko sygnał z tych rezystorów dalej do lampizatora. Potem można ten DAC przełożyć do innego CD z I2S/EIAJ.
-
A to powyżej jak się implementuje potem do SAA. A może to już jest zegar ?
Co do rezystora konwersji: mam zostawić OPA i wpiąć się w normalne wyjście ?
-
Wg aplikacji DACa. To nie musi być SAA. Dowolny filtr cyforwy z wyjściem O-Sx4 / demodulator.
Jak lampizacja to konwersja pasywna z wyjścia prądowego na rezytorze do masy, bez opampa.
Zobacz na stronę Ł. Fikusa, on zrobił dziesiątki lampizacji, w tym zewnętrzne, napisał też podradnik w *.doc.
Są inne, nowsze DACe i nie ma się co tak do 1541 przywiązywać.
-
TDA nie potrzebuje zegara, chyba że dać mu BCK na pin 4 zamiast kondensatora na pinach OSC.
-
Co do rezystora do masy to już widzę... Nie wiedziałem, że on też nazywa się rezystorem konwersji...
>> Molibden, 2009-09-19 23:07:15
TDA nie potrzebuje zegara, chyba że dać mu BCK na pin 4 zamiast kondensatora na pinach OSC.
No to ja już nic nie wiem ;)
Tak na chłopski rozum czy nie lepiej wydłużyć kable idące z SAA do DAC (te trzy) niż wydłużać kable już z sygnałem. Chyba właśnie za DACiem można najwięcej stracić ??
-
Tu nie ma nic do stracenia - prościej puścić sygnał analogowy. Na przeniesieniu DACa za obudowę nic nie zyskujesz, prezesył sygnałów cyforwych to jest dodatkowa komplikacja.
-
OK. Dzięki. Wszystko jasne.
A dajmy na to że mam już te lampki. Czy da radę podpiąć pod nie np. kartę dźwiękową ? Zakładam że chyba nie może wtedy to być standardowe wyjście karty - to na mini-jack tylko inne, tak ??
-
Zakładam że jak mam ochotę na tego typu bajer to już muszę budować cały DAC ze specjalnym wejściem ?
Czy ktoś rozpoznaje kondensatory ze zdjęcia ??
Widziałem podobne w kilku DACach i się zastanawiam co to za firma.
-
To wygląda na jakieś kondensatory no-name, generic.
Można podłączyć DAC przez EIAJ/I2S, tylko najczęściej - po co? Przez SPDIF ma to sens jedynie w przypadku korzystania z większej liczby źródeł cyfrowych. W innym przypdku lepiej jest kiedy DAC jest zintegorwany z transportem.
Jaki jest sens podłączania karry dźwiękowej do wzmacniacza przez lampy kiedy można bnezpośrednio?
Ta lampa dla DACa spełnia jakąś funkcję (wzmocnenie napięciowe + dopasowanie), dla karty już nie.
-
Za mało wiem na razie żeby zadać mądre pytanie ;)
Co do kondensatorów ze zdjęcia to wyglądają łudząco podobnie do Osconów aluminiowych smd. Widziałem je w DACu MrElektronika i gdzieś jeszcze. Ale te ze zdjęcia są z komputerowego CD, więc swoje godziny pewnie już wypracowały.
-
To nie są OS-CONy tylko zwykłe elektrolity.
-
http://shrani.si/f/3E/wQ/1QvwKk0J/capac.jpg
Drugie od dołu to OS-CONy SMD.
Co do tamtych elektrolitów, takie same siedzą standardowo w lampucerze.
-
Czyli te czarne to już nie Os-con.
Wpadłem teraz na temat długo omijany, mianowicie wzmacniacz GC.
Nie chcę przechodzić przez 1000 postów z których 3/4 nie zrozumiem, więc może zapytam wprost jak na laika przystało:
1. O co biega ? Jak coś tak prostego może dobrze brzmieć ?
2. Dlaczego są dwie masy i dlaczego kolumnę podpina się tak a nie inaczej ?
3. Czy potrzebne są "specjalne" kolumny ?
4. Oglądam wątek DIY: GAINCLONE z AS i na pierwszej stronie są schematy. Jak rozumiem do stereo trzeba zbudować dwa monobloki.
5. Jak tu się reguluje dajmy na to głośność ?
6. Czy jest jakiś najbardziej dopracowany model tego wzmacniacza z opracowaną płytką ? Możecie polecić jakiś link ?
7. Gdzie jest haczyk ??
-
8. Dołożę jeszcze jedno pytanko. Napięcia dla wzmacniacza są niestabilizowane ?? A wahania napięcia w sieci ?? Czy można zrobić wraz ze stabilizacją ??
-
Tak sledze ten watek i mam watpliwosc ...czy takie pytania moze zadawac ktos kto pisze ze jest "zielony z elektroniki"??????
-
1. O co biega ? Jak coś tak prostego może dobrze brzmieć ?
tak, moze
2. Dlaczego są dwie masy i dlaczego kolumnę podpina się tak a nie inaczej ?
obie masy laczysz i tak w 1 punkcie. Mozesz je ze spokojem ducha wszystkie połaczyć w "gwiazde"
3. Czy potrzebne są "specjalne" kolumny ?
w pewnym sensie tak. Na prądozernych GC zdarza się wykładac, choc nie ma reguły.
4. Oglądam wątek DIY: GAINCLONE z AS i na pierwszej stronie są schematy. Jak rozumiem do stereo trzeba zbudować dwa monobloki.
2 monobloki albo 2chipy i 1 trafo. 47Labs swojego Gaincarda ma zbudowanego w oparciu o 1 transformator
5. Jak tu się reguluje dajmy na to głośność ?
potencjometrem na wejściu :) np. 20K
6. Czy jest jakiś najbardziej dopracowany model tego wzmacniacza z opracowaną płytką ? Możecie polecić jakiś link ?
w najbardziej dopracowanej wersji nie ma płytki :) Lutujesz całość p2p
7. Gdzie jest haczyk ??
rzeczywisie pomimo zastosowania powyzszych zasad niektóre GC nie chce sie odezwać :) Warto sie obawić, aż trafisz na swój typ prezentacji. Uwazam ze warto bo pod pewnymi wzgledami -glównie rożnicowanie jest to wzmacniacz naprawdę swietny.
Osobiscie ostatnio preferuje LM1875
-
1000uF w zasilaniu GC to za mało, potrzeba 2-3x tyle a dla głośników 4 ohm co najmniej 4700uF. Wtedy również nie jest potrzebny kłopotliwy transformator o mocy 4x większej niż potrzeba (wystarczy 100VA lub 50-60VA do LM1875). Poza tym podobno dobrze dać przed LMem bufor na opampie np. OPA604/2604.
Nie trzeba budować monobloków. Można też użyć innych końcówek mocy np TDA2050.
-
>> mag2211, 2009-09-20 11:54:57
Czy ktoś rozpoznaje kondensatory ze zdjęcia ??
Widziałem podobne w kilku DACach i się zastanawiam co to za firma.
Takie kondensatory możesz spotkać m.in. w sprzęcie komputerowym - spójrz na swoją płytę główną lub kartę grafiki.
-
Dzięki za odpowiedzi !!!
Apropo kondów ze zdjęcia to miałem cichą nadzieję że to są BG...
Co do bufora na wejściu GainClone to chyba nawet była jakaś płytka do kupienia z miejscem na OPamp (skaczę po stronkach tego obszernego tematu. ale docelowo warto chyba lekturę poczytać w całości). Wzmocnienie sygnału na wejściu ma na celu odciążenie wzmacniacza.
Kwestie zasilania natomiast są nadal dla mnie zagadką. Dlaczego nie ma stabilizacji ? Chyba nie ze względu na koszty...
Zadałem pytanie ofertowe komuś kto robi trafa toroidalne - chodzi mi o budowę Lampizatora. Muszę podać dodatkowo prądy uzwojeń napięć wtórnych. Łukasz Fikus wspomina o prądzie płynącym na uzwojeniu pierwotnym i mocy trafa. Nic więcej. Zakładając napięcia 110 i 12 VAC o jakich prądach mówimy ?? Lampki 6H1P-EW.
-
Na karcie graficznej to ja mam OS-CONy :D
Bufor ma dopasować impedancję, GC ma już dość duże - zwykle ZA DUŻE wzmocnienie. Bufor ma więc wzmocnienie napięciowe x1.
Końcówek mocy nie zasila się nap. stabilizowanym - wielkość, koszty i inne problemy z bodową tego układu to wykluczają, jest to również niepotrzebne we wzm. mocy, chociaż można zrobić zas. stabilizowany 3A do GC np na LM338.
Prąd uzwojenia 6,3V musi być większy niż wynosi prąd żarzenia tej lampy (lub 2ch lamp, zalezy czy ż. szeregowe - wtedy nap ż. 2x wyższe, czy równoległe), napięcie anodowe również musi być z zapasem wydajności prądu, nie wiem ile te lampy biorą ale pewnie w obu przypadkach zapas 2-3 będzie odpowiedni. A więc anodowe ze 150-300mA. Transformator na rdzeniu do toroida 20W powinien być więc wystarczający.
-
A więc 6H1N:
Cathode Oxide-coated, unipotential
Heater voltage (AC or DC) 6.3 volts AC or DC ( ±0.6 volts)
Heater current 600 mA ± 35 mA
Heater-cathode voltage ±100 volts peak
Amplification factor (nominal) 33
Transconductance (nominal) 7500 mS
Plate resistance (nominal) 4400 ohms
...
Maximum ratings
Anode voltage, DC 250 V
Anode dissipation, per triode 2.2 W
Cathode current, continuous, per triode 20 mA
Maximum grid-circuit resistance 0.5 megohm
Projekt Lampizatora Łukasza Fikusa. Już nie mam ochoty na komplikacje...
W zasadzie są dwa projekty (w spolszczonej wersji tylko jedna) na 4 lampy dla stereo i na 2 lampy dla stereo. Ł. Fikus poleca ten pierwszy na dwie lampy na kanał. Stąd jak sądzę u niego te 12V w opisie używanych przez niego części. To znaczy że u mnie też 12V bo dwie lampy w szeregu na kanał. A każda bierze po 600mA.
1. No tu się zaczynam gubić. Napięcie dla dwóch lamp w szeregu wyższe, ale czy prąd też większy dwa razy ?? Jeśli nie to na tym uzwojeniu 1A powinien wystarczyć.
2. Drugie napięcie 180V po wyprostowaniu. I tu niby zakres 150-300mA ? To 0,5A wystarczy ?
Na AS znalazłem taką tabelę i tam ktoś wpisał prąd dla anody nawet 8mA. Może szczytowy będzie większy ?
-
sorry za offtop
>> Molibden, 2009-09-21 15:37:39
>Na karcie graficznej to ja mam OS-CONy :D
Wyciągnąłem ze starego "truposzcza" kartę Palit GF4 MX400 i tam siedzą czarne Rubycony; być może wyżej wymienione (srebrne) to też R... (http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/capacitors.html) :)
-
Lepiej jest połączyć żarzenie szeregowo, z tym że należy uważać na różnicę napięć pomiędzy katodą a żarnikiem. Wygodniej jest operować niższym prądem a wyższym napięciem.
Jeżeli lampy pracują np. w układzie SRPP albo WA-WK bezpośrednio sprzężonym (wysokie nap. katody) to należy je żarzyć osobno (parami, te z niskim nap. katody z jednego uzwojenia i te z wysokim nap. katody z drugiego).
Jeśli 2 lampy są szeregowo (w SRPP) to ich prad anowody jest taki sam, wspólny.
Jeżeli dop. prąd anodowy tych lamp to tylko kilka mA to 100mA z zapasem wystarczy (przy 180V to będzie i tak prawie 20W), więc może i 50-60mA będzie ok?
Co to za projekt, jakie tam są wskazówki do zasilania i żarzenia?
-
O ten schemat mi chodzi.
Jest do tego cały opis na stronce po angielsku i gdzieś znalazłem po polsku. Wszystko podane jak na tacy przez autora. No ale o prądach tam nic nie pisze. Tylko proponowane napięcia zasilania. No i że trafo między 20-50VA
-
To 20W na dwie lampy wystarczy na żarzenie i anodowe (50-60mA). To są podówjne triody, mają pracować równolegle?
-
Nie wierzę że nikt tego nie zbudował, może wprowadziłem za duże zamieszanie. Mówię o schemacie łopatologicznie wyłożonym przez Ł. Fikusa na jego stronie. Jest tam odnośnik do pliku Word z instrukcją montażu. Jak, co gdzie i po co to już pytanie nie do mnie. Naprawdę o lampach wiem tyle że ładnie wyglądają i mogą zrobić wiele dobrego. No przynajmniej na razie tyle wiem...
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/photogallery/STEPS/Lampizator.doc
Wyszedłem może z błędnego założenia że wszyscy znają ten projekt. Tak że wszelka dalsza pomoc mile widziana gdyż tu moja wiedza nadal jest niewystarczająca by to poskładać.
-
taki mały i kolejny offtop nie związany z lampkami :)
Jakiś czas temu w moim Philipsie CD820 wymieniłem LM833 = 2xNE5534 oraz Riv z 1k5 na 1k78 a równolegly do tego opornika kondensator z 2n4 na 2n2 i jeszcze kilka pomniejszych zmian w torze - zagrało to sporo lepiej niż standard. Natchniony "wyznaniami" na diyaudio.com o konwersji i/v (i nie tylko), że R powinien mieć jednak wartość 1k5 (bo coś tam?) wróciłem do standardowej wersji z małą zmianą w C z 2n2 na 1nF i cóż się stało... dźwięk przestał błyszczeć - zmatowiał :( Aż nie mogę uwierzyć, że tak niewielkie zmiany w wartościach R i C powodują słyszalne różnice w brzmieniu!?
-
To moc po równo na oba uzwojenia, 10VA na żarzenie i 10VA na anodowe powinno wystarczyć z zapasem. W tym tutorialu jest wsyztko tylko trzeba sobie odfiltrować informacje dot. innych układó, DAców i opcji.
Zmiana 2n4 na 2n2 jest w granicach błędu, podobnie opornika, może to coś innego przy zmianie pozostałych elementów? Tak duża pojemność może powodować zniekształcenia od błędów liniowości i całkowania. To raczej niedobrze świadczy o wrażilwości układu. A jak z opampami z wejściem FET?
-
Witaj.
Te projekty pana Ł.Fikus są zaprojektowane na dwie lub jedną lampa , są to tzw. podwójne triody małej mocy , znaczy to że w jednej lampie są dwie triody, żarzenie (Heater) jest tylko jedno wspólne.
Pozdrawiam
-
Ok. Czyli to już wyjaśnione.
Na rysunku układ nóżek.
A gdzie podpinamy się z plusem 12V ??? Bo minus 12V idzie do masy.
-
Jeżeli żarzysz szeregowo to +12V podajesz na pin 4 lampy pierwszej. Pin 5 lampy pierwszej łączysz z pinem 4 lampy drugiej. Do 5 pin lampy drugiej podpinasz -12V.
Uziemienie -12V to swoją drogą, poprowadź kabelek z - kondensatora do punktu , gdzie zbiegają się wszystkie masy.
-
Lampa pierwsza czyli od strony DACa ? Jak na rysunku V1 ?
-
V1 to jedna lampa ( dwie połówki ) na kanał.
-
Kolejność lamp w tym przypadku żarzenia nie ma znaczenia, to są dwie duotriody żarzone wspólnie 6,3V stąd trzeba żarzenie obu tych lamp połączyć szeregowo by mogło być zasilane napięciem 12V.
-
Albo mnie oświeciło albo zgłupiałem.
1. Czyli na tym schemacie jest po prostu jedna lampa "rozłożona" na te triody. Czyli tak naprawdę potrzeba jednej lampy 6H1P na kanał ?
2. Druga sprawa. Jak rozumiem "kreska" w triodzie to anoda a "łuk" to katoda. A ta przerywana linia pomiędzy ? To G T1 i G T2 ?
3. Kierunek przepływu prądu przez "uzwojenie" żarzenia nie ma znaczenia ? Czy łączyć od pierwszej połówki do drugiej. (pytanie skorelowane z pytaniem nr5)
4. Automatycznie nasuwa się pytanie która połówka w schemacie jest którą ? Górna pierwszą czy górna drugą, skoro oznaczenie V1 dotyczy jedynie całej lampy a nie odnosi się do kolejności połówek ?
5. No i kolejna zagadka. Te 12V zasilania żarzenia bierze się z zasilania jednej lampy dwupołówkowej i wtedy doprowadza się 12V do jednej lampy.
A może 12V gdyż łączymy żarzenia obu lamp w szereg, czyli np. napięcie 180V do 4a. Z 5a nie do GND a do 4b i dopiero 5b do GDN. (tu "a" jako lampa jednego kanału a "b" jako lampa drugiego kanału)
6. Czy prądy uzwojeń trafa o które pytałem dotyczą obydwu lamp, na oba kanały ? Chyba to już prądy na "stereo" ?
7. Przed lampą i zasilaniem 180V mamy rezystor i dwa kondensatory R4, C7 i C8 nieelektrolit. Dobrze rozumiem że należy to skopiować przed drugą lampą ?
8. Napięcie z uzwojenia 12V po wyprostowaniu wzrośnie. Regulacja następuje jedynie przez dobór rezystora R3 (schemat zasilania) ?
-
Odpowiedzi na pytania:
1. Jedna lampa typu 6H1P będąca dla zwykłego widza szklaną bańką zawiera w sobie dwie triody. Jest więc duotriodą.2. "kreska" to anoda, "łuk" jest katodą, "linie przerywane" to siatki, na które w triodowym stopniu wzmacniającym podaje się sygnał przeznaczony (zazwyczaj) do wzmocnienia.3. Znaczenie ma "kształt" prądu wpuszczonego w żarnik, to zaś podaje producent danej lampy. Pisząc "kształt", mam na myśli zasilanie żarników prądem stałym, bądź zmiennym.
Trzeba mieć na uwadze pewne zjawisko, jakie może wystąpić przy zasilaniu żarników prądem stałym, mianowicie może powstać... dioda... pomiędzy katodą a żarnikiem...
Wniosek: sprawdzić w datasheet danej lampy jakie zasilanie żarników przewidział producent danej lampy.4. Bez różnicy.
(Oznaczenia wyprowadzeń (nóżek) lampy jakie przyjęto na schemacie ideowym układu mają zapobiec bałaganowi i błędom przy składaniu urządzenia) 5. Jeżeli lampa może być zasilana (żarniki) równolegle bądź szeregowo, wówczas (typowo) zasilanie szeregowe obu triod (w duotriodzie) będzie mieć wartość (ok) 12V. zasilanie równoległe będzie wymagać 6V.
Wyjątkiem są lampy o "zasilaniu prądowym", gdzie dla uzyskania znamionowych parametrów emisji, wymaga się przepływu przez żarnik prądu o określonej wartości, wówczas nie koniecznie napięcia mogą mieć "typowe" wartości.6. Powiedzmy, że masz układ SRPP. Jedna duotrioda na kanała lewy, druga duotrioda na kanał prawy.
Chcąc zasilać żarniki obu LAMP z jednego trafa (od żarzenia) musisz zapewnić zapas prądu.7. Masz podany schemat SRPP dla jednego kanału. Drugi kanał należy wykonać identycznie. Wspólny jest zasilacz napięcia anodowego.
Pan Fikus jest wyjątkowo odporny na poprawianie błędów.Schemat:http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/photogallery/STEPS/Lampizator.doc
Wciąż posiada błędnie oznaczoną polaryzację kondensatorów elektrolitycznych.
8. R3 to część układu filtracji napięcia żarzenia. Ma wpływ na prąd wpuszczany w żarniki.
Napięcie zmienne, po wyprostowaniu i wygładzeniu na elektrolitach będzie wyższe o około 1,41* - BEZ OBCIĄŻENIA.Mag, niemal każdy błąd w układzie lampowym ubije skutecznie Twój DAC + CD...
-
Dzięki wszystkim za cierpliwość...
Przeanalizowałem wszystko jeszcze raz i stworzyłem schemat. Mam nadzieję że dobrze wszystko zrozumiałem. Proszę wytknąć mi każdy błąd jaki znajdziecie.
-
C4 to elektrolit...
-
Miałby ktoś czas kuknąć na powyższy schemat w poszukiwaniu ewentualnych błędów ? Byłbym wdzięczny.
Dostałem właśnie lampki. Czy można je jakoś sprawdzić nim wystawie komentarz ? Fizycznie chyba ok. A miernikiem można coś jeszcze ustalić ?
-
Ja generalnie poprawiłbym:
1. - z zasilania żarzenia poprowadził do pinu 5 drugiej lampy a do uziemienia pociągnąłbym żyłę z - kondensatorów żarzenia ( przynajmniej jak tak zrobiłem u siebie ).
2. R1 i R2 podłączyć do pinu 9 i stamtąd poprowadzić do GND. Tak samo nie podłączałbym - z anodowego do pinu 9 tylko do GND. Na to samo wyjdzie, a będzie czytelniej. :)
-
Ale ideowo się chyba zgadza ?
Ważne żeby na początek niczego nie sfajczyć.
-
Sprawdziłem jedna lampę miernikiem. Opór pojawia sie jedynie w przypadku nóżek 4-5. Ale patrząc od dołu, nie od góry.
Na lampie są jeszcze białe oznaczenia i cyfra 1 w kwadracie. Czy ta liczba występująca nad pierwszą nóżką może mówić o numeracji ? Jeśli tak odczyt miernika nóżek 4-5 nie zgadza się z żarnikiem, gdyż wtedy numeracja musiała by być odwrotna, nie 1-9 a 9-1.
Ale wyczytałem gdzieś że numerację sprawdza się patrząc na lampę właśnie od strony cokołu - od dołu, a to z kolei pokrywało by się z odczytem miernika i moim wcześniejszym przypuszczeniem, że tylko żarnik da opór drutu.
-
Od strony cokołu, punktów lutowniczych podstawki, z góry przecież pinów nie widać :-)
-
Czy ruskie kondensatory olejowe MPHP-1 nadadzą się na wyjście RCA Lampizatora ? Pojemność 1 lub 4uF.
-
Raczej tak.
-
Te kondy to jakieś metalizowane jak doczytałem... odpada. Poszukam PIO.
Znalazłem drugi schemat tego samego lampizatora, chyba narysowany później. Widzę że dołożono za wyjściowym kondensatorem a przed RCA rezystor 250k do masy.
1. Natomiast wyczytałem że ktoś dał rezystor 100R w szereg na wejściu sygnału DACa, bo niby coś się wzbudzało. Czy ten rezystor może coś popsuć (zmniejszyć głośność, zmatowić), gdyż chciałbym go tam dać na wszelki wypadek. ??
cytat "...mam też wlutowany rezystor szeregowy w siatkę lampy(100ohm na wejscie z DACa)" - Lancaster
2. W katodę dolnej-drugiej triody [w szeregu do masy jak rezystor R1] wkłada się czasami kondensator (niby żeby zwiększyć głośność) choć Łukasz Fikus to odradza (będzie mulić). Jaki to miałby być kondensator (elektrolit z polaryzacją minusową do masy czy inny) i o jakiej wartości, o ile w ogóle warto robić taki eksperyment ???
3. Lancaster wspomniał o filtrze który zrobił dla poprawy charakterystyki
"Dlatego w kalsycznym lampizatorze mam jeszcze zaaplikowany filtr redukujący efekt wczesnego opadania ch-ki w NOS dacach..."
"w rezystor I/V szeregowo wpinasz równolegly 160uH+33nF+27ohm i ch-ka powyzej 10KHz wraca do normy.
Patent z Thorstena Loescha."
Nie znalazłem nigdzie tego schematu. Jak to ma wyglądać i czy warto ??
4. W tym drugim schemacie podane jest napięcie za wyjściu do RCA. Jeszcze przed kondensatorem wyjściowym niby jest 140V a za nim 0V - o ile dobrze rozczytuję. Jakie napięcie pojawi się ostatecznie na RCA ? Norma to jakieś 1,5 V jak sądzę.
5. W innym podobnym projekcie widziałem że między siatką pierwszej triody a anodą drugiej jest rezystor w szeregu. Tu jest bezpośrednie połączenie. Czy ten rezystor też może wpływać na "głośność" ??
-
1. Nie może. Daj go od strony siatki a nie wyjścia DACa (tak żeby się nie sumował z R konwersji).
2. Zwykle chyba 47-100uF. Minus na masie. Tu nie ma to sensu, będzie za duże wzmocnienie.
3. W zasadzie jest to całkowicie zbędne.
4. 0V DC i AC tyle ile po wzmocnieniu na anodzie się pojawi.
5. Nie.
-
Dzięki.
ad. 1 Czyli rezystor konwersji przy DACu a ten w szereg przy lampie. Między nimi dużo kabla - niestety. No chyba że znajde sposób na upchanie kolejnego trafa w co wątpię to wtedy kabla będzie mniej...
-
>>Mag2211Rezystor o niewielkiej wartości rezystancji wpina się przed siatkę lampy.
W Twoim SRPP - "na wyjściu" z rezystora siatkowego a przed siatkę dolnej triody.
Wartość rezystancji - od kilkuset do kilu kilo omów. Zabezpiecza on przed wzbudzaniem się stopnia. Są to tzw. techniki antyparazytowe, rezystor ten często nazywany jest rezystorem antyparazytowym właśnie. Możesz przyjąć, że nie ma on wpływu na zmianę głośności.
Kondensator wpinany równolegle do rezystora w katodzie dolnej triody ma za zadanie zwiększyć wartość wzmocnienia napięciowego stopnia.Jak to wszystko działa, w jaki sposób dobiera się wartość pojemności tego kondensatora, oraz dość sporo nt. symetrycznego SRPP opisałem kiedyś
tutaj:http://audiohobby.pl/topic/5/2975/3Wpis:"Gabriel 2009-04-23 / 06:33
Witam ponownie, ciąg dalszy nastąpił: "
Może się Tobie coś z tego przyda.
Pozdr.
Gabriel
-
Toście mi namotali. Ja to wyobrażam sobie tak, ale czy to jest dobrze to nie wiem...
-
Dobrze ale + elektrolita do katody, - do masy.
-
To miło bo już wątpiłem. Dzięki.
ukasz Fikus pisze, że lampy mogą się w zasadzie żarzyć cały czas. W innym miejscu znalazłem rozwinięcie tematu, że niby załączanie żarzenia przed napięciem anodowym wydłuża żywotność lamp. Jak to się ma do rzeczywistości, czy naprawdę można szybciej wypalić taką lampę uruchamiając napięcia równocześnie ?
Jak w prosty i skuteczny sposób opóźnić pojawienie się napięcia anodowego ?
-
Najpierw żarzenie, później anodowe. Przy wyłączaniu odwrotna kolejność.
Ciągłe żarzenie powoduje niepotrzebne zużycie prądu, można je w standbby żażyć jednopołówkowo lub mniejszym o 30-50% prądem.
Należy zbudować układ opóźnionego załączania lub zrobić to ręcznie za pomocą drugiego, zależnego od pierwszego przełącznika napięcia anodowego.
-
Czy ten KIT się nada ? Sprawy opóźnionego wyłączania już nie załatwi...
Jaka będzie musiała być wartość kondensatora C2 by napięcie anodowe włączyło się po 1min ?
-
Pewnie koło 220-470uF.
Szybkie wyłączenie zapewni dioda włączona równolegle w kierunku zaporowym do R1.
-
Mowa o diodzie D5 ?
Druga sprawa. Zakładam, że właściwym będzie podłączenie przekaźnika-wyłącznika prądu anodowego za kondensatorami tak, by odciął ewentualny prąd nagromadzony w kondensatorach i tym sposobem pozwolił, by żarzenie było przez kondensatory podtrzymywane do rozładowania, a napięcie anodowe zanikało natychmiast ?
-
Nie chodzi o diodę D5. Tej diody o któej mówię tam nie ma, ale ma był włączona || do R1 tak samo jak D5 przy przekaźniku. Napięcie anodowe należy odłączyć przd kondensatorami, tak by zapewnić płynne ich rozładowanie, to będzie chwila.
-
Podziękował.
Czyli kierunek dołożonej diody od tranzystora do plusa. Ok.
A w kwestii wyłączania: nie ma co sie przejmować że zostanie prąd w kondensatorach zasilania anodowego.
Mam takie pytanie odnośnie podstawek. Warto kupić od razu z ekranem ? Czy taki ekran to pic na wodę i jak coś będzie za blisko siebie, to z ekranem czy bez będzie brumiło ?
-
Planuję zakup diod prostowniczych.
Do napięcia anodowego wystarczy mostek 1A. Ale Ł. Fikus pisze że powinien on mieć 400V. Czy to nie przesada ? Nie wystarczy 200V ?
Mostek np. 2A można zrobić z diod 1A (mostek Gretza). Ale co z napięciem takiej diody ? Prąd maksymalny diody może być mniejszy niż zakładany prąd max. mostka, a napięcie też ?
-
Przy tych napięciach 200V to jest na styk dla anodowego, dlatego należy dać diody/mostek na 400V. Różnica w cenie jest pomijalna. Wszystkie parametry, w tym prąd, musza być z zapasem, nie sądzę byś na uzw. anodowym miał więcej niż 1A z malego transformatora 20VA, więc mostek 2A nie jest aż tak konieczny.
-
Wczoraj zacząłem bawić się Eaglem. Dzisiaj popełniłem pierwszy schemat.
Wykorzystuję LM317 dla napięć 12V (przekaźniki) i 2V (dioda podpięta w przekaźnik sygnalizująca uruchomienie napięcia anodowego).
1. Nie wiem czy dobieram dobre wartości dla LM317 ?
R1, R4 - 240R
R2 - ok. 2k ? dla 12V
R3 - ok. 140R ? dla 2,2V
2. Dołożona dioda D2 zgodnie z instrukcją. Mam nadzieję że nie zmaściłem...
Reszta jak w schemacie obok. Czy trzeba coś poprawić przed robieniem płytki ?
-
3. Aha. Te zamienniki dla tranzystorów mogą być ?
BC247,547 zastąpiłem BC550C
-
Diody LED nie ma sensu zasilać ze stabilizatora, wystarczy rezystor. Za LM317 dałbym jakiś kondensator filtrujący, choćby 10uF, a 100uF przed mostkiem też mało, chociaż pewnie wystarczy, w każdym razie dałbym 220-330uF.
-
Brakuje kondensatorów na wyjściach LM-ów. Możesz wstawić 10 do 100 mikro.Kondensatory przy mostku po 1000 do 2200 mikro / napięcie nie mniej jak 35 do 50V.Wartości rezystorów są ok. Niewielkie różnice pomiędzy Twoimi wyliczeniami wg wzoru przeznaczonego pod LM317 a rezystancją rzeczywistą rezystorów są wręcz pomijalne.Dlaczego LM317?
7812 jest dostępny w każdym sklepie elektronicznym (warto przyjrzeć się bliżej jakości odlewu obudowy, napisom, wyżłobieniu pod napisy).
Podobnie jest z BC547.
Grupa wzmocnienia prądowego C jest niepotrzebna tutaj. Wystarczy B.
Zamiast T3 - BC337 można wstawić (dla spokoju) mocniejszy -> np. BD139.Chcąc zasilać diodę LED - nie potrzebujesz do tego dodatkowego LM-a.
Od napięcia zasilającego ważniejszy jest prąd "wpuszczony w diodę".Mając znane napięcie zasilające, z którego chcesz zasilić diodę LED, znając (typowe) napięcie przewodzenia tej diody, gdzie:LED czerwony: 1,8V
LED zielony: 2V
LED żółty: 1,8Vjak i pożądany prąd pracy, można obliczyć wartość rezystora wg wzoru:(napięcie zasilania - napięcie przewodzenia diody LED) / zakładany prąd = rezystancjanapięcia -> V
prąd -> mA
rezystancja -> kOhmDostateczną jasność diody LED uzyskasz przy prądzie ok. 10mA.Dla ułatwienia proponuję pobrać i uruchomić (nie wymaga instalacji) program:http://asystentelektronika.org/click.php?nazwa=AE208.rarUruchamiasz "AE2.exe" i na "dzień dobry" możesz obliczyć wartość rezystora zarówno dla LED, jak i dla LM317.
-
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź !!!
LM317 bo tanio ;) Tranzystory takie a nie inne bo nie było innych odpowiedników w sklepie ;) Proza życia...
Nie rozumiem tylko czemu tak wysokie napięcie dla zasilania stabilizatorów. Nie wystarczy 17V ? Pobór prądu tego układy to do 100mA.
Drugi LM wywaliłem i wstawiłem rezystor w szereg, podpięty jeszcze przed stabilizatorem do kondensatora. Nie wiem, może lepiej pobrać prąd dla diody zza stabilizatora ??
Znalazłem wcześniej programik do liczenia rezystorów pod LM317, ale coś nie dowierzam takim wynikom i wolałem się upewnić. Ale okazuje się że jest w miarę dobrze.
Z INNE BECZKI
Nabyłem tanio starego Philipsa CD608 w celu grabieży lasera CDM4/19 dla mojego CD40.
Ale po pierwsze CD pasuje do mojej wieży na szerokość, jest bardzo funkcjonalny (wybór utworu), no i wygląda nie najgorzej (ma aluminiowy panel przedni a nie plastik).
Zastanawiam się czy zamiast uruchamiać CD40 nie zlampizować właśnie CD608. Jest to jakiś "bitstream" cokolwiek to znaczy. Ale mniejsza o to, bo wywalił bym SAA7321GP i wstawił zegar a w miejsce DACa wsadził bym TDA1541 + lampa. Jako pierwszy dekoder robi tu SAA7310GP.
Czy mogę pobrać sygnały dla nowego DACa wprost z SAA7310GP tak jak to zrobiłem z SAA7210 w moim CD56 (sygnał z SAA szedł prosto do pinów 1-2-3 w TDA1541a) ??
Czy jako że jest to trochę inny DAC to idzie do niego inny sygnał i taka roszada nie będzie możliwa ??
-
Wracając do schematu.
Tam za stabilizatorem chyba nie może być kondensatorów ? Przecież to układ soft-start. Na schemacie oryginalnym nie ma innego kondensatora za stabilizatorami jak C2.
-
Mały kondensator nie zaszkodzi.
Możesz wstawić tor na 1541 i lampach do nowszego CD, pobrać sygnały I2S z demodulatora i też będzie działać.
-
Patrzę na ilość miejsca w tych CDkach i na ilość powstałych płytek (zasilanie TDA, TDA, zasilanie lampy, soft-start, lampa) i na inne elementy jak trafo x2, gigantyczne kondensatory Telpod. No nie ma możliwości to w CD zmieścić !!!
Pomysł podany przez Ciebie Molibden, żeby wyprowadzić na zewnątrz sygnał za DACiem (Lampizator w całości poza CD) do mnie nie przemawia, choć zostaje ta opcja jako wyjście awaryjne...
Dochodzę do wniosku że w tym przypadku najlepiej było by wywalić wszystko poza CD, zostawiając jedynie tor cyfrowy do SAA7210 (7310) włącznie. Potem pobrać WS, BCLK, DATA i GND i zadylać z nimi na kablu do osobnej obudowy gdzie będzie DAC i cała reszta towarzystwa.
Tylko jak to zrobić? Szukałem pod hasłem I2S i z tego co wiem to jedynie można uzyskać Digital Output z SAA7220P/B - nóżka 14 tej kości. Jak ta kość to robi i czy można mieć Digital Output bez Oversamplingu nie wiem. Moze można zastąpić SAA7220 czymś innym co przerobi sygnały z SAA7310 na S/PDIF ?
A może nie bawić się w takie rzeczy po prostu wydłużyć wspomniane wyżej kable i doprowadzić je do drugiej obudowy ?
I tu natrafiłem na coś takiego (patrz fotka).
Pobrane z http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=30525&p=3#k
Co to jest ?
Czy można to zaaplikować do TDA1541 ?
-
Otóż:
robienie na siłę SPDIF nie ma sensu!
Należy po Bożemu brać I2S z całym jego dobrodziejstwem - taniość, prostota, brak dodatkowego jittera.
Jak się uda - połącz bezpośrednio, dając najwyżej rezystory 100-150 ohm na wyjściu SAA.
Sygnał SPDIF jest zawsze bez oversamplingu. To, że wychodzi w starym chipsecie Philipsa z SAA7220, to wina rozpieprzenia wszystkiego na tyle układów. Zawsze później w innych ukałdach sygnał DOUT generowany jest w dekoderze EFM. SAA73110 takeigo wyjścia nie posiada, czy SAA7321 ma - nie wiem, nie mam datasheeta. Pozostaje opcja zrobienia wyjścia SPDIF na SAA7220.
-
Czyli to ze schematu powyżej to jednak SPDIF ?
Może na początek faktycznie same kable poprowadzę. Teraz mam DACa na kablach spiętego z SAA7210 i jest chyba OK. Może jak wydłużę te kable do 50cm nic sie nie stanie.
Ten rezystor na wyjściach SAA to w szereg sygnałów czy do masy ?
-
100% zgadzam sie z molibdenem. SPDIF to zlo konieczne i jego zastosowanie psuje dźwiek wzgledem I2S.
Nie oznacza to oczywiscie ze urzadzenia z SPDIF graja kiepsko a tylko to że po I2S jesli jest taka mozliwość lepiej.
W kazdym razie w Phiipsach, Marantzach etc nie ma sie co zastanawiac tylko pomijac 7220 na dzień dobry.
-
To co na schamacie to taki bufor, driver linii. Pracuje to w I2S. SPDIF jest jednoprzewodowy.
Rezystory oczywiście szeregowo, po stronie odbiorczej też mogą być.
Jakby jednak bez buforowania nie chciało działać to użyj bramek AND 74HC08 (każda z jej dwoma wejścami spiętymi razem w jedno) w roli buforów.
-
Budowa podanego przez Ciebie układu jest inna niż tego ze schematu powyżej.
Ale o ile dobrze zrozumiałem datasheet to zasilamy ten układ plus 5V, dajemy mu GND, na wejścia np. 1A i 1B połączone razem dajemy sygnał np. WS. Wyciągamy ten sygnał z 1Y i dajemy na kabel. Kablem aż do TDA. Ale czy przed TDA należy dać jeszcze jakiś rezystor nim wejde tym "wzmocnionym" sygnałem WS ??
-
Podałem prostsze rozwiązanie żeby nie kombinować z jakimiś układami, tranzystorami itp. Działanie jest podobne i chyba równie dobre. Rezystory przyd TDA nie są konieczne, tylko opcjonalne. Na wejściach bramek między SAA też można ich ewentualnie użyć. Wejścia czwartej, niewykorzystanej bramki można podłączyć do masy, można też jej użyć do przenoszenia jakiegoś dodatkowego sygnału, np mute czy do włączania układu.
Poza tym wszystko tak jak opisałeś, ukąłd powinien być na zasilaniu odsprzęgany jakimś ceramikiem 100nF i elektrolitem lub tantalem z 10-47uF (może być oscon). Jednak sprawdź najpierw połączenie bezpośrednie (użyj rezystorów i np. skrętki), powinno działać bezproblemowo.
-
Ok. Dzięki.
Skoro już wiem co i gdzie ma być to doradźcie proszę jak rozwiązać problem z zasilaniem.
Mianowicie chcę zrobić płytkę zasilania do Lampizatora osobno. I tu pojawia się problem, czy którykolwiek z kondensatorów zasilania anody czy żarzenia nie powinien znajdować się na płytce z lampami ? Jeśli zrobię zasilacz osobno to wyprowadzę kable z "gotowym" zasilaniem aż do lamp. Ale czy którykolwiek z kondensatorów tego zasilania nie powinien przypadkiem znajdować się blisko zasilanego elementu ?
-
Daj przy anodach górnej triody tylko małe bypassy foliowe (piny 1 i 9) to wystarczy, reszta może być na płytce.
-
Dobrze. Zaczyna się to układać w całość ;) Dzięki za szybką reakcję, już zabieram się do projektowania w Eagle.
Sprawa rozrzucania masy po płytkach musi poczekać,aż skończę projektować. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Czy ja z jednego uzwojenia 12V mogę zasilać dwa mostki ???
Mam na myśli napięcie żarzenia i układ soft-start. Chodzi mi o to by nie szukać już kolejnego trafa pod soft-start. A jeśli mogę zasilać dwa mostki prostownicze, to czy muszę potem wyprowadzać masę (minus) z s-s do reszty GND ??
Obciążenie takiego uzwojenia przy prądzie 100mA jaki pobiera s-s razem z diodą chyba pomijalne.
-
Możesz połączyć dwa mostki równolegle. Masy SS nie łącz z układem.
-
Ok.
Wymyśliłem jak uciec z sygnałem I2S. Jako że kable RCA są dwużyłowe - a to za mało, Jacki - trójżyłowe - to za mało, to postanowiłem użyć kabli takich, jak do starej myszki. Dziś to się nazywa chyba D-SUB. Nie wiem ile tam jest pinów, ale wystarczy z zapasem.
Molibden, podsunąłeś mi fajny sposób na uruchamianie Lampizatora. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Niby łatwo jest zrobić prosty wyłącznik na 220V. Ale ładnie go umocować na panelu (panel też trzeba wtedy dobrze wykonać) to co innego.
Dlatego mam zamiar pociągnąć kable z trafa w CD (15-25V zmiennego) do pudła z Lampizatorem, tak że uruchomienie CD włączy przekaźnik, który podłączy prąd. Kosztować mnie to będzie jeden przekaźnik, bo dołożę ten układ do soft-startu. Ładnie, czysto i wygodnie.
Tyle że Łukasz Fikus pisze że kable z napięciem zmiennym mogą siać. I o ile trzeba napięcie przenieść to lepiej przenosić już wyprostowane.
Czy mogę sie spodziewać brumienia gdy w jednej skrętce razem z sygnałami I2S i GND puszczę te kilkanaście volt prądu zmiennego ?
Czy wyprostowanie tego prądu w CD i puszczenie już wyprostowanego coś zmieni ?
-
Nie wiem czy to dobry pomysł, obawiam się że żyły będą musiały być rozseparowane albo trzeba użyć 4-parowego kabla UTP. Inaczej wystąpi sprzężenie pojemnościowe między żyłami i przenikanie się sygnałów. Wtedy można puścić AC, DC do przekaźnika, w innym przypadku raczej tylko DC. Skręcone mocno żyły z prącem AC nie powinny mocno siać. Zakłócenia AC nie przenikają na wyjście analogowe przez I2S, chyba że przez masę.
-
Zapomniałem o małych wtyczkach DC 2,1/5mm. Na zasilane jak znalazł. Reszta pójdzie "czymś" innym.
-
Z innej beczki.
Jak już pisałem kupiłem CD 608 (wysyłka kosztowała więcej niż CD ;)
Chciałem sprawdzić czy laser nie jest podkręcony.
No i zamiast spodziewanych wyższych napięć na laserze znalazłem coś odwrotnego.
Napięcie jakie idzie na diode mierzone na rezystorze 4k7 to zaledwie 25mV !!! W manualu to ma być ok 50mV.
Czy ktoś z Was ma na tyle duże doświadczenie żeby powiedzieć co to może oznaczać ?
CD czyta lepiej niż mój CD-40. Łyka wszystko...
Focus też ma niedowagę bo tam zaledwie 250mV zamiast spodziewanych 400mV. CD nie wygląda na grzebany.
-
Nie mam pojęcia.
Natomiast co do wyjścia SPDIF. Istnieją układy PCF2705 (chyba w Marantz CD52/62/72) i PCF3523 (ten jest np. w Philips CD930) służące za enkodery sygnału I2S do SPDIF - szczegóły połączeń na schematach tych odtwarzaczy. Nie wiem jak z ich dostępnością.
-
Faktycznie. Googlowałem trochę i znalazłem że można również zastosować CS8402. Do schematów jeszcze nie doszedłem.
Zakładając że mam SPDIF przed DACiem to czy taki port jest "uniwersalny". Tzn czy można podpiąć każde źródło dźwięku z wyjściem SPDIF ?? Jeśli nie to jaki sens robienia w DACu takiego wejścia ??
-
Ale jaja.
Patrzę na ten CD 608 od tyłu, a tam co ?? DIG OUT !!!
A na płycie kostka PCF3523P.
Nie mam schematów do tego CD.
Czy możecie mi powiedzieć czy ten DIG OUT zrobiony jest za czy przed DACiem ??? Idzie tam sygnał I2S czy przetworzony przez DAC ??
-
Znalazłem w swoich zbiorach schemat CD52.
Po lewej SAA7210, po środku PCF3523P, po prawej chyba jakiś oversampling na SM5480. Na kartce poniżej dopiero DAC.
Na to wygląda, że SPDIF jest robiony bezpośrednio z sygnałów I2S. Zakładając że u mnie wygląda to tak samo i chciałbym to wyjście wykorzystać to:
1. przed DACiem będę potrzebował wejścia SPDIF (jeśli tak jak to sie robi) ?
2. ponawiam pytanie, czy takie wejście przed DACiem było by "uniwersalne" (np by podłączyć inne źródło dźwięku z wyjściem SPDIF) ?
Pomijam w tej chwili jakość bezpośredniego połączenia I2S w porównaniu z SPDIF. Jasno powiedzieliście że lepiej puścić czyste I2S.(chyba że źle zrozumiałem)
-
Ten układ jest równolegle do DACA (filtra cyfowego w innym przypadku).
Podłączyć można każdy sygnał w postaci I2S (w końcu to enkoder Philipsa) i z zegarem 11,2... MHz.
Wyjście SPDIF jest zawsze tego samego typu i w tym sensie jest uniwersalne, niezależnie od I2S na wejściu.
CS jako enkoder byłby bardziej uniwersalny ale chyba nie ma sensu go szukać...
Oba układy przetwarzają tylko i wyłącznie sygnał cyfrowy neizależnie od DACa. DAC wogóle nie jest tu do niczego potrzebny.
DAC z wejściem I2S nie jest uniwersalny, musi współpracować z wyjściem dekodera EFM w tym standardzie (Philips/ Marantz / Grundig).
SPDIF jest całkowicie uniwersalny.
Oczywiście można mieć to i to w DACu - przełączane.
-
Chyba zaczynam rozumieć. Ale nie wszystko jest jeszcze dla mnie jasne.
- Po pierwsze SPDIF jako taki jest uniwersalny. Czyli mogę podpinać z sobą dowolne sprzęty mające takie wejścia i wyjścia.
- Po drugie żeby do TDA1541 dorobić wejście SPDIF muszę zastosować odpowiednią kość (CSxxxx?). Zakładam że działa to również w drugą stronę. To znaczy że pod PCF3523P mogę podpiąć tylko wspomniane sygnały I2S taktowane zegarem na 11,2 Mhz. Czyli wniosek taki że kostki odbiornika i nadajnika SPDIF są dobierane w zależności od rodzaju sygnałów na wyjściu i na wejściu. SPDIF sprawia że wszystko jest sprowadzane właśnie do tego standardu. Bez względu na to co jest na wejściu i wyjściu SPDIF.
1. Ale czy taktowanie SAA7210 na wpływ na to jaki DAC dobierzemy ? Tzn czy mając wyprowadzenia I2S 7210 taktowanego zegarem na 11,2 Mhz mogę podpiąć dowolny DAC ??
Zakładam tu że SPDIF sprawi iż takie podłączenie jest możliwe bez "dobierania" DACa do dekodera. Że można z SPDIF to zrobić w ciemno i podpiąć pod CD dowolny DAC z wejściem SPDIF.
2. Nie wiem czym jest dekoder EFM. To SAA7210 czy kość SPDIF PCF3523P ??
-
Teoretycznie istnieją przypadki, gdzie po spięciu urządzeń przez SPDIF nie będą działa, np. dekoder SPDIF odbierający sygnał 96kHz i za nim DAC działający do 48kHz.
-
Akurat DACowi jest w dość szerokim zakresie obojęne jaką częstotliwość zegarową przyjmie. Z derugiej strony, nie powinno łączyć się odbiornika z zakresem 96kHz lub więcej z DACem (układem) lub filtrem cyfrowym niezdolnym do przetwarzania sygnałów >48kHz. Niektóre DACe jednobitowe mają możliwość przyjęcia sygnału 88.2/96kHz w trybie "podwójnej prędkości", choć są dostosowane do 44.1 lub 48kHz, jednak kosztem 2x mniejszego oversamplingu (np 64x zamiast 128x).
> mag2211, 2009-10-13 18:02:19
>Chyba zaczynam rozumieć. Ale nie wszystko jest jeszcze dla mnie jasne.
>- Po pierwsze SPDIF jako taki jest uniwersalny. Czyli mogę podpinać z sobą dowolne sprzęty mające takie wejścia i wyjścia.
TAK.
>- Po drugie żeby do TDA1541 dorobić wejście SPDIF muszę zastosować odpowiednią kość (CSxxxx?). Zakładam że działa to również w drugą stronę. To znaczy że pod PCF3523P mogę podpiąć tylko wspomniane sygnały I2S taktowane zegarem na 11,2 Mhz. Czyli wniosek taki że kostki odbiornika i nadajnika SPDIF są dobierane w zależności od rodzaju sygnałów na wyjściu i na wejściu. SPDIF sprawia że wszystko jest sprowadzane właśnie do tego standardu. Bez względu na to co jest na wejściu i wyjściu SPDIF.
Kostki odbiornika i nadajnika są względem siebie komplementarne i tworzą funkcjonalne pary.
Z układów CS może to być np CS8412/14/16/20. Tryb praxy i rodzaj sygnałów na wyjścui można w większości układów odbiornika SPDIF skonfigurować, więc CS obsłuży zarówno EIAJ jak i I2S oraz 4 inne formaty. Podobnie enkoder CS8402/04 (który nas tu nie interesuje ze wzgl. na możliwośc bezpośredniego połączenia TDA1541 z szyną I2S w transporcie).
>1. Ale czy taktowanie SAA7210 na wpływ na to jaki DAC dobierzemy ? Tzn czy mając wyprowadzenia I2S 7210 taktowanego zegarem na 11,2 Mhz mogę podpiąć dowolny DAC ??
Nie ma. Niektóre DACe wymagają zegara (1-bitowe, D-S, z wbudowanym filtrem cyfowym), a inne nie - wszystkie wielobitowe. Tak więc pod 7210 można podpiąć tylko DACe Philipsa i te które umożliwiaja wybranie formatu I2S.
>Zakładam tu że SPDIF sprawi iż takie podłączenie jest możliwe bez "dobierania" DACa do dekodera. Że można z SPDIF to zrobić w ciemno i podpiąć pod CD dowolny DAC z wejściem SPDIF.
Tak, SPDIF rozwiązuje ten problem, z tym że dzięki właściwościom odbiornika i konwersji formatów a nie cechom SPDIF. SPDIF to tylko protokół transmisji jak RS232 czy http a co tam leci, czy np. GIF czy JPG to już inna sprawa.
2. Nie wiem czym jest dekoder EFM. To SAA7210 czy kość SPDIF PCF3523P ??
Dekoder EFM (8-to14-modulation) to cyfrowy procesor sygnałowy, specjalizowany układ dostarczający zdekodowanej zawartości płyty CD w postaci sygnałów I2S do DACa lub innego układu, np może je przyjąć enkoder SPFIF jak np wspomniany PCF lub DAC TDA1541.
-
Dzięki serdeczne za cenne informacje !!!
Czyli mam dobraną parę SPDIF jakichś CSxxxx (nadajnik i odbiornik).
Na nadajnik wkładam sygnał I2S a na odbiorniku wyskakuje I2S lub inny wybrany przeze mnie format np. wspomniany EIAJ. I pod tym względem SPDIF jest uniwersalny ;)
A czy wybierając nadajnik muszę go dobrać do nadawanego sygnału, w tym przypadku I2S (skoro format wyjściowy w odbiorniku wybieramy, to czy wejściowy w nadajniku jest ustalony z góry i przypisany do danej kości nadajnika) ?
Czy budując odbiornik muszę dobrać go do nadajnika (w tym przypadku tego w CD, tzn. jak dobiorę zły odbiornik to połączenie nie będzie działało >> oznaczało by to że muszę poszukać jakiegoś philipsowego odbiornika by zamontować go przed DAC) ?
I tu nasuwa się drugie pytanie, jak paruje się takie nadajniki z odbiornikami. Czy wybierając odbiornik muszę wiedzieć w jakim formacie będzie sygnał na wyjściu nadajnika, a może w nadajnikach też wybieramy format wyjściowy ?
-
Nie paruje się, więc nigdy nie musisz dobierać odbiornika pod nadajnik.
Po prostu prducenci tych układów mają w ofercie to i to, co chyba jest sensowne?
Przecież kupujący DACa nie wie jaki tam jest odbiornik ani z czego wychodzi sygnał w transporcie. Jak już wypuścisz z jednego SPDIF to nieważne jaki odbiornik go odbierze. To już właśnie uniwersalność SPDIF że jest niezależny od sprzętu.
I2S do SPDIF zakodujesz sobie SAA7220 albo tym PCFem, zakładając ze masz CD/transport z szyną I2S. EIAJ one nie obsłużą, CS8402 konfiguruje się tak samo jak CS8412/14.
FgEneralnie szkoda zachodu dla I2S robić taki enkoder, chyba że masz osobny DAC z wejściem spdif, jeśli nie to połącz przez I2S. Wejście SPDIFz odbiornikiem tego sygnału możesz wykonać jeśli chcesz podłączyć inne źródła cyfrowe i transporty.
-
W tym rzecz że jak mi sie znudzi TDA1541 to z pewnością będę eksperymentował z innymi DACami. Może za daleko w przyszłość patrzę ;) Ale rozjaśniłeś mi temat. Dzięki.
Dostałem ciężko wywalczone w sporze ze sprzedającym transformatory (kolesiowi nie spodobała się końcowa cena na aukcji i nie chciał nam wysłać towaru - a w tym samym czasie wystawił te same trafa tylko drożej !!!).
Mniejsza o to. Mam trafa kupione po 12pln ;) Napięcia 110, 12 ,22 , 10 VAC. W sumie jakieś 270VA. W środku zalane żywicą i z otworem na śrubę. Problem z tym jest taki, że trafa są olbrzymie i ciężkie. Nie dość że w CD się nie mieszczą to nawet jakbym je dał na zewnątrz to przeważą CD. Osobna obudowa zatem będzie konieczna.
I tu pojawia się pytanie. Nie mam w tym żadnego doświadczenia... Mam obudowę blaszaną ze wszystkich stron, ale jest ona nawet mniejsza na szerokość od mojego CD. Na wysokość na styk pasuje do trafa. Na styk znaczy, że kartki papieru się już między trafo a blachę nie wsadzi.
Czy trafo może stykać się z blachą od spodu i od góry ? Czy obudowa w takim wypadku nie będzie przyjmowała zakłóceń, drgań czy czegoś takiego ?
-
Z tego co widziałem to raczej się daje pewien dystans między stalową obudową a transformatoerm albo też ma on rdzeń zamknięty stalowa blachą a nie montuje się go bezpośrednio. Chyba jednak za duży transformator kupiłeś, wystarczyłoby 20VA.
-
Kupiłem taki ze względu na cenę. Sprawdzam sobie w programie graficznym układ płytek w takiej obudowie i również na szerokość było by na styk. Chyba nie warto ryzykować brzęczenia. Szukam dalej.
-
W temacie soft-startu.
Od kilku lat przymierzam się do wymiany lub upiększenia obudowy we wzmacniaczu z subwoooferka. Wzmacniacz jest osobno w osobnej obudowie.
Jako że mam materiały a płytki SS i tak robię to dorobię przy okazji brakujący SS w tymże wzmacniaczu.
Znalazłem opis firmy NE jak należy głośniki podpinać pod ten układ. Ale nie mam zielonego pojęcia do czego ma być ten rezystor.
Na mój chłopski rozum spina od plusa z minusem wzmacniacza do czasu uruchomienia głośnika. Udaje głośnik ? Potem jak głośnik jest uruchamiany to rezystor się rozpina. Ale może być inaczej bo tylko zgaduję.
Jaką wartość powinien przybrać tan rezystor (pewnie 5W) dla głośnika 120W 8ohm ??
-
Fotka
-
Dodam że ten wzmacniacz to mostek na TDA7294 pana Irka. Kupiony zresztą u niego.
-
mag 2211 a ty to Ty czy ....klon :))))))
-
Nie wypowiadam się pod innym nickiem. Raczej mam wszędzie Mag2211.
-
.....pytam bo napisales na pierwszej stronie "jestem zielony z elektroniki"....moze Ty geniusz jestes?:))))
-
nic mi o tym nie wiadomo, ale może coś już od Was załapałem (bakcyla jakiegoś)
Na Elektrodzie znalazłem wpis DrobnyCiulacz
"Z opisu układu : http://www.elektroda.net/audio/opuznieniezalkolumn.html
Cytat:
Jeżeli układ wzmacniacza nie posiada włączonych szeregowo z wyjściem głośnikowym kondensatorów elektrolitycznych co występuje w układach zasilanych symetrycznym napięciem i rozwiązaniach mostkowych, wtedy nie montujemy rezystorów oznaczonych na rysunku(15kb) gwiazdką. Jeżeli jednak takie kondensatory występują to musimy je zamontować. Pozwolą one naładować się kondensatorom po włączeniu zasilania. Rezystory powinny posiadać wartość 50R/1W.
Mówiąc prościej rezystory te stosujemy tylko wtedy gdy wzmacniacz posiada na wyjściu głośnikowym kondensator sprzęgający , co występuje w układach zasilanych pojedynczym napięciem.
W przeciwnym wypadku nie stosujemy tych rezystorów a wyjście R pozostaje niepodłączone . Czyli jeden zacisk głośnika jest podłączony do GL a drugi zacisk bezpośrednio do wyjścia wzmacniacza."
Tyle że nadal nie wiem czy to się odnosi do każdego mostka, również na TDA7294 ??
Druga sprawa. Przypomniało mi się że w tym wzmaku mam coś takiego jak stand-by. Wzmacniacz załącza się gdy "widzi" sygnał na wejściu.
Jeśli zamontuję ten układ na przekaźnikach na osobnym zasilaniu (inne uzwojenie) to nic mi to nie da. Wzmak i tak uruchomi się kiedy mu wygodnie, a połączenie z głośnikiem w tym czasie może już być otwarte. To samo z wyłączaniem.
Póki co głośnik mi "pyka" na włączaniu u "furta" na wyłączaniu.
-
Nie wiem którą część schematu miałbym wrzucić. Dlatego link
http://diyaudio.pl/dload.php?action=category&id=5
Tam można pobrać wszystko o tym wzmaku.
Myślę jednak że mnie interesuje to co poniżej.
Czy można zastosować układ opóźnionego włączenia głośnika wraz z działającym układem stand-by ?? Chodzi mi o to by każde włączenie wzmacniacza następowało przed włączeniem głośnika a każde wyłączenie wzmacniacza było przynajmniej równoczesne z wyłączeniem głośnika.
??
-
A może tak. Na jakiej zasadzie uruchamia się w trybie sand-by wzmacniacz ? Jeśli włącza dopływ prądu do trafa to sprawa załatwiona. Wystarczy wpiąć w to miejsce drugie małe na sam soft-start. Czy nie ??
-
Zakładam że kwestia zasilania układu NE085 jest rozwiązana (nie rozbierałem wzmaka to nie wiem jak z tym przekaźnikiem).
Ale nadal mam wątpliwości co do tego rezystora. TDA zasilany niby symetrycznie a nie pojedynczym napięciem. Ale tam jest jakiś kond na wyjściu. Sprzęga nogę 6-bts z wyjściem.
Czy potrzeba mi tego rezystora 50ohm 5W w układzie SS ??
-
Nie potrzeba. BTS oznacza bootstrap.
-
Dziękuję za odpowiedź.
Projektowania ciąg dalszy...
-
Poniżej kawałek schematu układu Soft Start. Wymyśliłem zasilanie układu SS z tego samego napięcia co żarzenie. Głównie z tego powodu, że gdyby wysiadł bezpiecznik na żarzeniu (F1) to wysiada również zasilanie przekaźnika 110V i odetnie napięcie anodowe. Zatem do płytki doprowadzam kable 12V z trafa i za bezpiecznikiem wychodzę z nimi dalej do zasilacza.
Tyle że drapię się po głowie, jak to jest ? Diody które widać to mostek dla SS. One są 1A. Czyli mostek 2A.
Czy ja pobierając ponad 2A z żarzenia nie upalę czasem diod od SS ?? W końcu po tych kablach popłynie spory prąd. A może liczy się jedynie prąd przepływający przez diody czyli pobierany przez układ SS ??
-
To chyba głupie pytania. Ale zaczadziło mi zwoje mózgowe...
Rozplanowuje teraz układ bezpieczników i zastanawia mnie jeden fakt. Załóżmy że jedna lampa ma przerwany obwód żarzenia (np w transporcie albo w czasie montażu coś się stało). Druga się nie żarzy bo są polączone szeregowo. Ale na obu zaraz pojawi sie napięcie anodowe, gdyż bezpiecznik żarzenia (pod który podpięty jest również mostek przekaźnika napięcia anodowego) nie został spalony. Czy lampa która dostanie napięcie anodowe bez żarzenia spali się ? Jeśli tak to wystarczy jedna uszkodzona lampa i druga siada.
Czy można jakoś się przed tym ustrzec ? Łączenie w szereg mostków od żarzenia i przekaźnika dla napięcia anodowego (o ile to możliwe - łączyć w szereg dwa mostki z jednego uzwojenia) nic nie da, bo przez mostek żarzenia płynie cały czas napięcie i się prostuje. Tak że jeśli nawet nic pod mostek nie jest podpięte (spalona lampa) to napięcie przed mostkiem nie znika. Chyba jedyna opcja to przekaźnik za mostkiem... czyli komplikacja do potęgi n-tej.
-
Trzebaby zastosować detektor przepływu prądu żarzenia na rezystorze sterujący tranzystor lub przekaźnik.
Napięcie anodowe bez żarzenia nie uszkodzi lampy, jednak może to uszkodzić podłączony sprzęt.
Zabezpieczenie nie jest potrzebne, do czasu zanim pojawi się napięcie anodowe zdążysz stwierdzić brak żarzenia i wyłączyć układ.
-
Co do sygnalizacji prądu żarzenia to będę miał diodę sygnalizującą pojawienie się napięcia zmiennego 12V. Ale za mostkiem napięcia 12V mam już tylko zasilacz i lampy. A ta dioda mi nie powie czy lampy świecą.
Myślałem najpierw nad zastosowaniem samego przekaźnika 12V, którego cewka włączona by była w szereg zasilania żarzenia. W szereg, by w razie awarii jednej lampki i przerwaniu szeregu wyłączył sie również ten przekaźnik. Ale nie wiem czy taki przekaźnik - a dokładniej jego cewka nie zmieni mi napięcia, lub nie będzie wprowadzał szumów.
Potem wpadł mi do główki pomysł z wykorzystaniem jakiegoś fototranzystora i układu który po wykryciu światła uruchamiałby przekaźnik, ale ta opcja odpada jeśli wyciągnę lampy na zewnątrz.
Czy mogę prosić o rozszerzenie tematu: "Trzebaby zastosować detektor przepływu prądu żarzenia na rezystorze sterujący tranzystor lub przekaźnik. " ??
-
W temacie Elektrody
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic614116.html
znalazłem takie wpisy
1. "Nawijasz kilka zwojów przewodu na kontaktronie i działa. Możesz też zrobić jakieś małe boczniki i zrobić detekcję napiecia na nich."
2. "Wg. mnie najlatwiej jest wpiac jakis opornik o malej rezystancji w obwod pradowy i mierzyc na nim napiecie (najlatwiej miedzy urzadzeniem a masa).
Z czujnikow Halla mozna uzyc np. modulow LEM www.lem.co.jp lub obwodu magnetycznego (toroidalny rdzen ze szczelina) w polaczeniu z czujnikiem Halla (w szczelinie) - pierwsze rozwiazanie jest precyzyjne ale drogie, drugie - malo precyzyjne, ale tańsze...
Innym wyjsciem jest prymitywny przekladnik pradowy - kilka zwojow przewodu silnopradowego na wspolnym rdzeniu z wieloma zwojami uzwojenia "pomiarowego", pracujacego w zwarciu..."
Może coś z tego ??
-
owszem, można jeszcze użyć transoptor zbocznikowany rezystorem, najprościej jednak będzie z kontraktronem.
-
A więc czytam o kontaktronach:
1. Kontaktron jest rodzaj przekaźnika elektromechanicznego z kontaktami w rurce szklanej. Wokół styków jest cewka, której pole (gdy płynie prąd) powoduje zwarcie styków. Można również użyć magnesu stałego, którego zbliżenie do "rurki" powoduje zwarcie styków. Wówczas oczywiście cewka nie jest potrzebna. Stąd kontaktron był często stosowany w różnego rodzaju klawiszach, jak czujnik położenia krańcowego itp.
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=18991
2. "Obciążenie styków kontaktronu jest z zawsze podane w danych katalogowych.
Ogólną zasadą jest, że kontaktronem nie można włączać obciążenia o charakterze pojemnościowym lub indukcyjnym bez rezystora ograniczającego prąd płynący przez styki kontaktronu. Najczęstszym błędem jest włączanie za pomocą kontaktronu jakiegoś układu, którego zasilanie jest filtrowane kondensatorem o znacznej pojemności. Styki kontaktronu nie mogą bezpośrednio ładować kondensator o znacznej pojemności, np. 100µ. Nie mogą też bezpośrednio włączać i wyłączać indukcyjnoścć, np. uzwojenie przekażnika.
Włączenie zasilania stykami kontaktronu jakiegoś układu filtrowanego pojemnością np. 470µ jest równoznaczne z pracą styków na zwarcie, co prawda przez krótki czas, ale to wystarczy do uszkodzenia styków.
Kontaktrony nadają się bardzo dobrze do włączania i wyłączania obciążenia o charakterze rezystancyjnym. Można też włączać i wyłączać obciążenie pojemnościowe lub indukcyjne, ale zawsze wtedy trzeba stosować szeregowy rezystor ograniczający prąd płynący przez styki. Podstawowa zaleta kontaktronów to "przerwa powietrzna", której nie można uzyskać za pomocą innych elementów, oraz małe wymiary, i możliwość wykorzystania innych mediów, np. pola magnetycznego magnesu stałego."
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=18991
I do kupienia np.
http://www.allegro.pl/item786507202_kontaktron_3_pin_kontaktrony_nowe.html
Czy pod taki kontaktron mogę wpiąć 12V 100mA jakie najprawdopodobniej pobierze przekaźnik (no i czy ja mogę wziąć napięcie wyprostowane i stabilizowane skoro za stabilizatorem jest jeszcze kondensator, a może to napięcie trzeba przez dobrany rezystor puścić tak jak to się robi z diodą) ?
Jak dobieramy te zwoje (grubość, ilość i długość) ?
Czy każdy kontaktron mi zadziała - bo może kupując za mocny napięcie żarzenia nie wystarczy by wytworzyć odpowiednie pole elektromagnetyczne ??
-
Wszystkiego najlepszego w nowym roku !!!
Witam po bardzo długiej przerwie. Niestety musiałem na jakiś czas zaprzestać działań, ale teraz wracam do akcji.
Może po kolei.
Kontaktron względnie okiełznany. Kupiony i przetestowany. Szczegóły jak poskładam całość.
Mam zamiar zrobić w tym moim Lampizatorze automatyczne sekwencyjne uruchamianie i sekwencyjne wyłączanie napięć. Idea jest taka by napięcia pojawiały się w kolejności:
1. CD (bez zasilania DAC) jednocześnie z zasilaniem żarzenia
2. po minucie napięcie anodowe
3. po chwili zasilanie DACa (DAC na końcu by nie było słychać "pyknięcia" pojawiającego się napięcia anodowego)
Przy wyłączaniu kolejność następująca
1. DAC
2. po chwili Anodowe
3. po chwili CD i żarzenie
Opóźnione wyłączanie zbudowałem na tranzystorze BC337 grupa40 Ic=800mA. Użyłem schematu stąd
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic429711.html
Patrz obrazek pierwszy. Użyłem tylko jednego tranzystora. Rezystor ok.43kohm, kondensator 33uF. Przy tych podzespołach układ podtrzymuje przekaźnik przez 8s. Zmiana czasu podtrzymania jest proporcjonalna do pojemności kondensatora.
Na pajączka zbudowałem również układ opóźnionego startu (soft start). Użyłem samych BC337. Wartości rezystorów nie zmienione jak w schemacie. Jedynie kondensator zwiększyłem do 330uF. Układ uruchamia przekaźnik po kilkunastu sekundach.
Jak zamierzam to wszystko zorganizować wytłumaczę i opiszę o i ile zadziała...
Na razie nie opanowałem jednak obsługi opóźnionego włączania. Po wyłączeniu prądu przekaźnik wyłącza się po niecałej sekundzie. I niby OK. Ale gdy zaraz po wyłączeniu uruchamiam układ na nowo to w kondensatorze jeszcze jest ładunek i układ startuje nie po kilkunastu a po 3-7 sekundach. Próbowałem dołożyć diodę zgodnie z przepisem Molibdena, ale nic nie dała. Kondensator rozładowuje się kilkanaście sekund.
Druga sprawa to uruchamianie przekaźnika. O ile w układzie opóźnionego wyłączania przekaźnik dostaje bardzo duży prąd i uruchamia się żwawo to w przypadku soft startu ledwie "pyka". Jakby na przekaźnik szedł za mały prąd.
1. Czy można jakoś przyspieszyć rozładowywanie się kondensatora w soft starcie ?
2. Jak można zwiększyć prąd na przekaźnik w soft starcie, bo mam wrażenie że ma go za mało ?
-
Równolegle do kondensatora możesz dać rezystor go rozładowujący, diodę Zenera ograniczającą wartość napięcia do której ładuje się kondensator lub zmniejszyć pojemność kondensatora, o ile to możliwe.
Zamiast kontaktronów stosuj przekaźniki.
-
Dzięki. Będę eksperymentował. Muszę czasy poustawiać.
Kontaktron będzie jedynie wykrywał pojawienie się napięcia żarzenia. Reszta będzie zrobiona na przekaźnikach.
-
Witam serdecznie po długiej przerwie !!!
Właśnie dzisiaj miałem uruchamiać zlampizowany CD. Już wszystko było dopięte i dokręcone jak trzeba. CD działał wcześniej na WO i nie było problemów ani z laserem ani z jakością dźwięku.
No i stało się. Mierzyłem napięcia i obsunęła się igiełka. Zaśmierdziało ;(
Teraz jak uruchamiam CD to widać albo "Err" albo wyświetla się ilość utworów i długość płytki. Po naciśnięciu "play" Cd kręci normalnie i miarowo i ... no i tyle. Nie wczytuje długości utworu, nie pokazuje gdzie się znajduje - czas upływu utworu - czyli brak śledzenia. Mogę skakać po utworach. Nie wiem czy jest dźwięk.
Mam wmontowany zegar od MrElektronik. Myślałem że to on padł, ale po odłączeniu zegara płyta świruje i kręci jak opętana. Więc jednak coś tam daje...
Czy to możliwe że zegar działa na pół gwizdka - tzn coś tam daje ale nie do końca ?? Czy raczej będzie to problem z tym że coś zaśmierdziało. Mam na składzie CD40 z tymi samymi kostkami i mogę podmienić, ale gdzie szukać ?? Schemat mam w razie czego.
-
A gdzie to zwarcie zrobiłeś? Mierzyłeś wszystkie napięcia? Trudno powiedzieć co się zepsuło.
-
Zwarcie było chyba na wyjściu wtyczki do serwa lasera. Tam jest coś koło 10V + i 10V -. Muszę sprawdzić.
Wymieniłem teraz TDA8809T na ten z Marantza i nic. To samo. Jak coś łapie to tylko długość płytki i liczbę utworów.
-
Dodam skany ze schematu. Podejrzewam że mój problem opisany jest jako "track following"
-
Od razu zaznaczam , że amator ze mnie nie elektronik !!!
A jak już wczyta płyte to potrafi znależc kolejne utwory np 2,5 9 , czy stoi w miejscu ? Byc moze walniete sa tranzystory , lub scalak odpowiedzialne za przesuwanie lasera wzdluz plyty .
Moze byc tak , ze potrafi wczytac plyte bo laser znajduje sie akurat w " tym" miejscu - a z miejsca juz nie moze "ruszyc" bo silnik nie dostaje zasilania.
-
Znajduje - przynajmniej na panelu się wyświetlają utwory. Nie wiem czy "gra", nie sprawdzałem...
Wymieniłem TDA8809 TDA8808, dwa inne chipy i jeszcze jakiś WO. Nic. Dokładnie to samo. A nawet gorzej bo czasem się tacka zacina i świruje tam i z powrotem. Również podejrzewam teraz tranzystor ale tam jest masa SMD a nie chcę ich w ciemno podmieniać jak nie wiem o co biega.
Zastanawiam się czy można by podmienić ten największy chip cyfrówki z CD40 Marantza do CD608 Philipsa.
Opcja której chciałbym uniknąć to uruchamiać CD40. Musiałbym znowu przekładać kondensatory i zegar a to dużo roboty.
Ide się pochlastać ;(
-
Zacząłem wciskać wszystko jak leci na panelu i o dziwo w pewnym momencie CD zaczął odtwarzać utwór. Od piątego utworu w górę szło ciężko ale działał. Im niżej tym gorzej. Czasami nie zaskakuje w ogóle. Chyba ma problemy ze znalezieniem ścieżki.
Co teraz ??
-
A moze przez to zwarcie laser dostal w "tylek" ? Moze warto byloby go podmienic ?
Przydalaby sie rada kogos , kto bardziej "siedzi" w temacie .
-
Lasera wtedy w CD nie było. Dziwi mnie to że raz działa a raz nie. Jakby coś było przerwane. Na początku CD zawsze pokazuje listę utworów i ogólny czas, ale nie pokazuje czasu podczas grania. Dopiero przeskakiwanie po utworach, włączanie i wyłączanie przez jakiś czas go "odblokowuje". Aż się znowu zakrztusi i zabawa od początku. Jak już gra to gra. Gdy już odtwarza to raczej sam od siebie się nie zacina, dopiero skakanie po utworach o kilka pozycji sprawia że się rozstraja...
-
Może ma jakiś problem z restem? Ostatnio walczyłem z podobną sytuacją w Denonie. Nie działał auto play on a jak już zaskoczył to nie było sygnału na wyjściu analogowym ani cyfrowym. Także samoczynnie się resetował dość losowo lub po pewnym czasie w trakcie odtwarzania. Pomogło zmniejszenie wartości rezystora pull-up resetu.
-
Yes Yes Yes !!!!
Zwalczyłem dziada. Poruszałem potencjometrami i wymieniłem diody zenera w radial drive. CD ożył. Lampki grają.
Brumienia jako takiego nie mam, ale za to jak dotknę wyjść kondensatorów z tyłu to słyszę pyknięcie. Wszyskie kable niby ekranowane a ekrany podpięte do masy. Tak już będzie ??
Dodam na razie fotki drugiego Cd który jednocześnie robiłem dla brata. CD40 Marantza. Na razie bez ekstra zasilania. Mój już ma wszystko co dobre ;) Fotki zrobione przez brata w jego mieszkaniu.
-
Mam już podpięte opóźnione uruchamianie napięcia anodowego. Zauważyłem jednak niepokojące objawy przy wyłączaniu. Gdy nie miałem jeszcze podpiętych rezystorów za kondensatorami wyjściowymi - 250k z sygnału do masy - to po wyłączeniu CD dźwięk zanika natomiast narastało buczenie. Nie wiem jak teraz, nie robiłem testu ze względu na bezpieczeństwo wzmacniacza. Czy te rezystorki właśnie do tego służą ?? Złożonego już Cd40 Marantza nie testowałem wystarczająco długo więc nie wiem czy tam ten problem również występuje.
Druga sprawa. Napięcie anodowe zanika u mnie strasznie powoli. Nawet jak uruchomię CD po jakimś czasie i na początku mam tylko napięcie żarzenia to i tak słyszę dźwięk. On po chwili cichnie aż do momentu gdy włączy się napięcie anodowe, ale znaczy to, że napięcie z kondensatorów anody nie zanika nawet po długim czasie.
Na AS cypher napisał: "Aby rozwiązać problem powolnego spadku napięcia anodowego po wyłączeniu zasilania ja wykorzystuję wolna parę styków od przekaźnika który załącza zasilanie anodowe.
Podłączam pod nie rezystor 25W 20kR do masy.
W ten sposób rozładowuję kondy w parę sekund."
1. Czy ten rezystor ma na stałe spinać napięcie dodatnie kondensatorów do masy czy może ma spinać plusa kondensatorów dopiero po odłączeniu zasilania z transformatora ??
2. Ja w tej chwili mam podpięty przekaźnik dla napięcia anody przed mostkiem. Musiał bym zatem dołożyć jeszcze jeden na plusie największego kondensatora ??
-
Rezystory do masy za kondensatorami wyjściowymi są konieczne.
Rozładowanie kondensatorów w zasilaczu nap. anaodowego zapewniają tzw. "bleedery" dołączone do nich równolegle rezystory np po 220k/1-2W które po wyłączeniu rozładują je do zera.
Ten styk ma łączyć do masy dopiero po odłączeniu głównego zasilania (styk NC).
-
Jest tak. Pierwszy kondensator mam 470uF 400V. Potem z plusa idą dwa rezystory 1kohm do kondensatorów po 220uF. Do tego mam jakieś MKS 470nF.
Najwygodniej było by mi zamontować przekaźnik podpinający do masy ten rezystor 220k zaraz za mostkiem prostowniczym jeszcze przed kondensatorami. Można tak ?? 1-2W wystarczą ?? W Google widziałem że ludzie montują rezystory i po 50W.
Czy w razie awarii przekaźnika taki bleeder może wyrządzić krzywdę sprzętowi (zakładając że rezystor ten będzie wpięty między plusem a masą a prąd nie będzie wyłączony) ??
-
K***a mać !!! Laser zaczął świrować, kręcił płytą nie w tą stronę, więc postanowiłem sprawdzić o co biega. Okazało się, że napięcie na laserze nie dało się nawet ustawić na serwisowych 50mV. Po prostu Cd nie reagował powyżej 30mV. Działał na 17mV. Potencjometr laser current przekręcony na maxa (nie przeze mnie). Kilka razy pokręciłem delikatnie potkami i laser wyzionął ducha. Ja kupuje z tymi CDkami pecha w pakiecie. A wydawało mi się że nikt w nim nie grzebał.
Ma ktoś zbędny CDM4/19 ??
-
Po to bleeder ma kilkaset kiloomów by prąd płynący przez niego był jak najmniejszy w czasie pracy i go nie uszkodził.
Lepiej go podłączyć od strony anod, ale jak masz wolny tylko jeden styk to z konieczności będzie to pierwszy wspólny elektrolit.
50W służy do szybkiego rozładowania, im mniejsza rezystancja tym szybciej ale wydzielająca się moc jest duża. Przy dużym rezystorze zajmie to od kikudziesięciu do kilkuset sekund.
-
Trochę ochłonąłem po stracie lasera. I badam przyczynę. Już mi coś podpadło.
Zbudowałem sobie zastępczy układ do sprawdzania czy do lasera płynie prąd (dioda z rezystorami i przełącznikiem). W service manual Cd608 napisano, że zbadać napięcia należy między punktami kontrolnymi 11-LM i 9-TL a masą. I oczywiście napięcia się nie zgadzają.
W manualu CD40 (ta sama elektronika) napisane jest, by mierzyć między 11-LM i 13-LO a masą. I mierząc w ten sposób napięcia się zgadzają w obydwu CDkach.
Błąd w manualu ???
Druga sprawa. Mo moim "poprawianiu" nie tylko wysiadł laser ale również nie otwiera się tacka. Nic się nie dzieje. A w zasadzie się dzieje - silniczek kręci miarowo, powoli ale bardzo słabo (za słabo by cokolwiek poruszyć). Silnik nie reaguje na przełącznik - uruchamia się w momencie włączenia prądu i kręci cały czas.
Czy mierząc napięcia zbyt długo - i jak sądzę nie tam gdzie trzeba - mogłem spowodować uszkodzenie procesora ??
-
Być może uszkodzony jest procesor a w manualu raczej jest błąd.
Nie można uszkodzić procesora mierząc zbyt długo napięcia. Po prostu to źle zabezpieczony układ i dlatego padł.
-
Witam.
Jako że Cd618 nie wykazuje objawów życia zakupiłem CD820. Wszystko pięknie, laser śmigał i zabrałem się do wymiany kondensatorów elektrolitycznych. Postanowiłem wymienić wszystkie na raz.
No i znowu lipa. Laser czyta tylko TOC i nic więcej. Sytuacja identyczna jak w poprzednim CD. Tym razem jestem 100% pewny że zwarcia nie było, a laser działał na wartościach serwisowych jak trzeba. Poprzednio (w Cd618) pomogła wymiana diod w sekcji lasera, ale teraz to nic nie dało.
Nie widzę objawów przepalenia jakiegokolwiek układu. Po prostu laser nie czyta - sam laser na pewno jest sprawny i był sprawny.
Zastanawiam się czy przypadkiem nie będzie to wina zegara z MrElektronik (usunąłem SAA7220). Płytka kręci jednak miarowo, a po odłączeniu zasilania w zegarze płyta, jak to bez zegara, kręci bez opamiętania.
W service mod pokazał mi się błąd 07 - Subcode error: no valid subcode within 3 sec.
Zastanawiam się czy którykolwiek z elektrolitów może regulować napięcie lub prąd i wymiana na większą wartość zmienia parametry ?
Zanim cofnę wszystkie zmiany broda mi urośnie i posiwieje.
-
Zegar jest dobry, tylko czy trafia wszędzie tam gdzie powinien? Jeśli dobrze podłączyłeś to tak. Oczywięcie bez zegara CD będzie wariował.
Niestety, wymiana wszystkich elektrolitów na raz może sprawiać nieprzewidziane kłopoty.
Ja bym jednak obstawiał zwarcie lub zły lut. Pojemności są najczęściej bez znaczenia. Może dałeś jakiś odwrotnie?
Inna sprawa, że wiele osób ma stale jakieś problemy z Philipsami.
-
Dzięki za sugestie. Faktycznie jeden kondensator wsadziłem na odwrót. Niestety nie zmieniło to sytuacji.
Wywaliłem zegar i wsadziłem SAA7220. Nie pomogło.
Pobawiłem się jednak guzikami i ku mojemu zdziwieniu CD czyta czasami powyżej piątego utworu, jak zaskoczy to już czyta. Sytuacja dokładnie ta sama co w CD618.
-
Może trzeba wyregulować odczyt po tej wymianie kondensatorów.
-
Nie wiem co masz na myśli.
Ruszałem potencjometrem 22k który służy do regulacji focus-offset. Niestety pierwotne ustawienie jest jedynym właściwym. Próbowałem również podkręcić nieco prąd lasera, ale tak naprawdę lepiej "łapie" utwory na słabszym ustawieniu (teraz mam jakieś 30mV na rezystorze 4k7). Co jeszcze można regulować ?? Za każdym razem po jakiejkolwiek zmianie wyłączałem prąd i dodatkowo wysuwałem szufladę żeby CD mógł się "przestawić". Podobno tak powinno się robić, nie wiem gdzie to wyczytałem...
Bawiłem się dalej i widzę, że mogę odtwarzać nawet pierwszy utwór, tyle że zawsze trzeba zacząć od piątego lub czwartego i zjechać w dół...
-
Uff. Znalazłem problem. Zapędziłem się niepotrzebnie przy wymianie elektrolitów. Niepotrzebnie wymieniłem kond numer 2604 2,2uF 16V połączony do pinu 29 z SAA7310. Tu musi być 2,2uF. ;) CDP znowu gra. Tym razem już na lampkach ;)
Mam jednak problem z wyciszeniem "mute". Wyjąłem całkowicie SAA7220. I mimo iż zmostkowałem pin 18 SAA7310 z pinem 22 SAA7220 słyszę jak laser poszukuje ścieżki w trakcie zmiany utworu. Nie przypominam sobie tego problemu wcześniej. Poza tym nie jest to pyknięcie czy szum, ale dźwięk tak jakby przyśpieszonego odtwarzania.
Robiłem już NOS z wyciągniętym SAA7220 i nie było tego problemu ? Coś padło w samym SAA7310 ?
-
Ok. Mea culpa. Nie te piny połączyłem. Dobrze że nic nie skopciłem. Wszystko gra, ale chwilowo mam po dziurki w nosie przeróbek ;)
-
A jak w skrócie podsumujesz dokonane przeróbki i otrzymany dźwięk?
-
Na razie nie mam sprzętu do odsłuchu. Ale nawet na sprzęcie testowym słuchać, że jest przepaść jakości między lampą a tym co było. Soczysty i dynamiczny bas i masa detali. Więcej nie powiem teraz. Może po przeprowadzce... Planuję tymczasem odesłać sprzęt do odsłuchu i porównania z CD73 Marantza. Może w przyszłym tygodniu będą jakieś wieści. Już teraz wiem, że przerobiony przeze mnie na lampy CD40 (bez osobnego zasilania DACa) konkuruje z CD73. Mam cichą nadzieję że mój CD820 (z zasilaniem) go prześcignie ;) CD73 oczywiście nie modyfikowany.
Tak że muszę się uzbroić w cierpliwość.
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc !!! ;)
-
Dla osłody dodam fotki. Płytka DACa, zasilanie i układ wnętrza. Kondensatory musiałem podoklejać do ścianek.
-
Mam pytanie odnośnie TDA1543. Mam takie coś i chciałbym podpiąć pod i/V. Znalazłem dwa schemaciki. Powiedzcie proszę co zrobić z tym Vref. Jaki tam dać rezystor Rbias ? Chcę to podpiąć pod OPA2134 lub OPA2604. Jaki dać rezystor konwersji do OPA?
Przy podłączaniu do TDA1541 rezystor konwersji maił 1,8k. Plusy w WO były podpięte do masy. I w zasadzie tyle.
Tu widzę że plusy należy podpiąć pod Vref i dobrać rezystor Rbias, czy może nie trzeba ?
-
Vbias podłącz zgodnie ze schamatem.
Vref na wejścia + opampów.
R1, R9 2,2k (R konwersji w NFB) równolegle do nich C1, C13 ok. 22pF. Większy rezystor to większy poziom na wyjściu.
R_bias też około 2k.
-
;) Zrobi się i się zobaczy.
Ale tak sobie myślę czemu nie iść na całość. Może zlampizować ten TDA1543. Czy ktoś z Was wie jak podpiąć lampy pod TDA1543 ? Szukałem schematu ale nigdzie nie znalazłem. Mam jeszcze kilka sztuk 6n1p. Kupiłem też trafa... Tak że nic tylko testować...
A z rozpędu może ktoś mi powie czy do zlampizowania CD618 (jest tam przetwornik bitstream SAA7320) wystarczy na wejściu lampy jeden kondensator w szereg i rezystor 250k do masy jak pisze Ł. Fikus - zakładam że w SAA7320 jest wyjście napięciowe a nie prądowe ? Najlepiej jakby się to dało zrobić pod 6n1p.
-
mag, w zalezności od napiecia jakim zasilasz TDA1543 dobierasz Rref i L/R out. Dla zasilania 8V są to wartości ok 2,4-2,7K dla out i 1,5K Rref. Na wyjściu TDA MUSISZ dać kondensator, bo masz tam napięcie stałe. Rezystor wsiatce lampy 100K będzie OK. Może sie okazać ze będziesz miał zabyt wysoki poziom wyjściowy i trzeba będzie dac na wyjściu jeszcze tłumi rezystorowy. TDA1543 z lampą na wyjściu abrdzo mi sie podoba prywatnie.
-
A mogę prosić o sprofanowanie mojego rysunku i domalowanie ścieżek i tych rezystorków, bo się pogubiłem .( Bardzo proszę.
-
>>"mag, w zalezności od napiecia jakim zasilasz TDA1543 dobierasz Rref i L/R out. Dla zasilania 8V są to wartości ok 2,4-2,7K dla out i 1,5K Rref. Na wyjściu TDA MUSISZ dać kondensator, bo masz tam napięcie stałe. Rezystor wsiatce lampy 100K będzie OK."<<
Tak to widzę, ale to strzał w ciemno. Poprawcie jeśli narysowałem bzdury. Nie znalazłem w google nic co mogłoby mi temat rozjaśnić.
R5 - 1,5k
R4 - 2,4k
R3 - 100k
-
Witam
Stałem się niedawno posiadaczem CD630.
Mam taki objaw że przy przeskakiwaniu ścieżek nie dzieje się to błyskawicznie i słychać
takie "świergotanie" przez moment.
Czy to normalka w tych napędach ?
Czy może trzeba coś (co ?) wyregulować ?
CDek jest w świetnym stanie ogólnie, jak NOS.
Bobby
-
Nie ma potrzeby w niskopoziomowych stopniach lampowych stosowania 180V anodowego.
-
Ale w układzie SRPP każda lamna pracuje w przybliżeniu z połową napięcia zasilania bo są połączone szeregowo, efektywne napięcie A-K wynosu tu więc ok. 90V.
-
Po kiego grzyba?
-
Co po kiego grzyba??
-
btw znacie coś lepszego od lampizacji tda1541a ala Fikus (6n2p/ecc83, srpp), jakieś doświadczenia?
-
90V
-
wiem, wiem ale to pytanie brzmiało trochę nielogicznie w stosunku do tego co napisał Molibden :)
-
Jeżeli na wyjściu ma być amplituda rzędu 1V to 100krotny zapas napięcia zasilającego nie jest potrzebny.Wystarczy 10 krotny.
-
Tylko trzeba mieć lampę niskonapięciową. A lampy z reguły pracują z wysokimi napięciami - to nie opampy. Poza tym właśnie za niskie napięcie anodowe nie wytworzy pola elektrycznego zapewniającego wystarczający dla liniowej pracy lampy prąd anodowy a zmiana punktu pracy sposowowana amplitudą sygnału wyjściowego wprowadzi zniekształcenia. Tak więc wysokie napięcie pracy lamp w tym przypadku daje duży zapasa amplitudy i liniowość.
-
> konrad, 2011-01-26 22:17:36
btw znacie coś lepszego od lampizacji tda1541a ala Fikus (6n2p/ecc83, srpp), jakieś doświadczenia?
Nie potrafię nic konkretnego poradzić, ale może należałoby poszukać innego, nowszego DACa, coś z WM8741/42 albo PCM1794A?
-
Czyżby?Trza sie Panie znać.
-
akurat mam cedeka z tda1541a, zrobiłem lampizację ale może zawsze można coś poprawić. Nowy dac prędzej czy później będzie, mam ochotę na to http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1798-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1798-p-4993.html
-
W układach małosygnałowych lampy mogą nawet pracować bez przyłożenia zewnętrznego napięcia anodowego.Tego nie potrafi żaden tranzystor.
-
Konrad
Mam; DAC-i na PCM1798 i dwa różne na TDA1541 (zlampizowane).
PCM gra jasniej, bardziej szczegółowo od TDA ale jest mniej muzykalny.
Z kolei te dwa DAC-i na TDA mimo, że graja podobna sygnaturą też różnią się od siebie- jeden jest po prostu dużo lepszy.
Myslę, że warto próbować wydusić z TDA 110 proc. możliwości (masa, zasilanie).
Duże zmiany przynosi zasosowanie różnych sposobów lampizacji.
-
Od kilku tygodni mecze Marantza CD40.
Mam dwie sztuki w stanie jak nowe. Jeden do porównań i przyszłościowo jako magazyn części zamiennych.
A drugi do maksymalnej przerobki.
Trochę opisów dałem na Audiostereo w temacie Marantza CD50 , ale tamte forum coraz bardziej schodzi na psy...
Model ten wybrałem celowo. I nie chodziło o oszczędności bo miałem kilkadziesiąt CDkow do 5kzl.
Ale stare napędy i CDki to klasa sama w sobie.
No i to miejsce na zabawę w środku.
Na razie wymieniłem wszystkie kondensatory.
W zasilaczy Rubycony ZL , Nichicon KZ a reszta to Elna Silmic II i bipolarne Nichicony MUSE BP.
Cyfrówka - OS-CON SP
Transport wyczyszczony i przesmarowany - aż dziw bierze jak cicho chodzi mechanika w tym CDku po nasmarowaniu.
Zegar wstawiłem MrElektronik - Hybryd II
Dorobilem wyjscie cyfrowe na buforze MrElektronik ( mam nagrywarkę Pioneer PDR-05 )
Odsprzeganie TDA na Philipsowskich pomarańczowych 100nF MKP.
I/V chce zrobić na AD844. I zbieram części ( mam tez PCB i trafko do SRPP na lampach do przyszłościowych porównań ).
TDA1541 będę zasilał :
+,-5V z osobnego trafka i dyskretny zasilacz
-15 tez osobne trafko i zasilacz.
AD844 - osobne dwa trafka i zasilacz dyskretny z prestabilizacja na LMach.
Jedno co mi podpowiedział kolega a czego tutaj nie znalazłem to wywalenie konda z nóżek 16-17 TDA i zrobienie układziku na 0,1uF , zenzerce 6V2 i rezystorku 2k2.
Mam nadzieje ze tutaj będzie więcej chętnych i zainteresowanych przeróbką takich CDkow.
-
witam
mam marantz cd56 i chciałbym zrobić MOS ale zamiast SAA7210 mam M4803A i czy w związku z tym
jest taka możliwość ?
dziękuje
łukasz
-
A co to za układ? Nie jakiś CPU sterujący (MAB) przypadkiem?
Jak jest TDA1541 i SAA7220 to jest to wykonalne tylko trzeba patrzeć na połączenia z punktu widzenia SAA7220 a nie DACa i układu 7210. To tylko 3-4 sygnały.
-
>Almagra
>> almagra, 2011-01-27 16:08:26
W układach małosygnałowych lampy mogą nawet pracować bez przyłożenia zewnętrznego napięcia anodowego.Tego nie potrafi żaden tranzystor.
Nieee no bez voodoo , czasem fani lamp naprawdę przesadzają.
Może lepiej napisać że się nie umie ?
Jaki to problem aby krzem miał oddać znacznie wyższą amplitudę niż wynikałoby to z poziomu zasilania podstawowego ?
-
Moim zdaniem na zabawę w opampy przy tym CD-ku szkoda czasu i tak lampizacja zagra lepiej.
Dla TDA 1541 bardzo ważne są układy poprzedzające SAA, a właściwie ich zasilanie. Koniecznie wywalić wszystkie ceramiki i dać w to miejsce MKP (zwłaszcza w zasilaniu obu SAA). Jak wywalasz konda między 16-17 nóżką, czyli podajesz sygnał z SAA daj większy pierwszy kondensator z tych siedmiu. Ja daję tam dobre 1uF MKP lub dobre tantalowe 1uF.
-
Srali muszki będzie wiosna , Najpierw to do 1541 bias sobie zróbcie !!!!
-
Doby opamp w danej aplikacji i lampa leży.
Dobrze zrobiony żyrator i cacy.
-
"Najpierw to do 1541 bias sobie zróbcie !!!!"
a konkretnie ?
-
ZAGRA,lampa nie musi mieć zasilania anodowego,aby działać.Można wykonać działający wzmacniacz,lub generator bez zasilania anodowego.Lampą można zasilać zegarek lub kalkulatorek.
-
Napięcie DC na wyjściu Daca nie moze przekraczać 8mV !!!!!!
-
A nie 25 mV ?
-
Zagra proszę cię to ci się chyba pomyliło z supply current pin 15 , 25 mA
-
Output voltage compilance 8mV zgoda ?
-
U u nie.
Max +/-25mV ....50mV p-p.
-
Precyzyjnie Powinienem +-8mV
-
Nie wiem czy się rozumiemy ,napięcie DC O signal
-
Nie ważne czy tam jest operacyjny , czy lampa
-
napięcie stałe na pinach 25 i6 L i R
-
Aha... o\'kay , ale im niższy dc tym lepiej.
-
Chodzi Tobie o min DC V przy braku sygnału ?
-
Tak
-
To podstawa, a potem to można coś kombinować dalej
-
Masz rację w 100%.
-
Nie wiem na ile to istotnie wpływa na brzmienie ale chciałem zwrócić uwagę na problem linearyzacji impedancji wejściowej stopnia aktywnej konwersji I/V DACa. Problem jest opisany tutaj: http://pa0su.nl/IV-converter.html
a linearyzacji impedancji można dokonać na jeden z opisanych sposobów (najprościej - rezystorem) zarówno w przypadku wykorzystania do konwersji opampa jak i układu dyskretnego.
-
Molibden,jaka jest rola zwierciadła prądowego w układzie z FETem?Jako źródła prądowego?
-
Chyba chodzi o wyrównanie impedancji wejściowej w szerokim przedziale częstotliwości?
-
Żródłem prądowym jest JFET. Tr1 zastępuje rezystor źródłowy. Lustro prądowe zapewnia stały pobór prądu ze źródła zasilania a więc służy to chyba podniesieniu PSRR.
Chodzi oczywiście o szerokopasmowe wyrównanie impedancji w zakresie do przynajmniej 100kHz lub kilku MHz (na tyle na ile pozwala BW opampa). Jednoczesne przetwarzanie sygnału akustycznego i w. cz. jest źródłem zniektształceń (THD maleją po linearyzacji - zapewne więc to wpływa także korzystnie na IMD), a liniowość to brak zniekształceń.
-
Taki szerokopasmowy stopień o dużej dynamice na tym samym tranzystorze jest z sukcesem stosowany jako przedwzmacniacz p.cz.który dopasowuje niską impedancję mieszacza zrównoważonego do pierwszego filtru kwarcowego w torach odbiorczych wysokiej jakości.
-
Wracam do tematu linearyzacji impedancji wejściowej konwertera I/V - rozwiązanie sprawdzone w praktyce. Dla jasności - schemat.
Linearyzacja polega na dodaniu równoległego rezystora R_shunt o niewielkiej wartości. Wraz z częstotliwością impedancja wejściowa takiego konwertera rośnie do wartości kilku-kilkunastu ohm dla kilkku MHz. Wprowadza to zniekształcenia nieliniowe będące skutkiem jednoczesnego przetwarzania przez opamp sygnałów akustycznych i w.cz. (produktów aliasingu).
Zastosowane rozwiązanie daje poprawę sceny i brzmienia wysokich tonów. Rezystor należy umieścić jak najbliżej wyprowadzeń wejść (+) i (-) opampa, wskazane by był to rezystor SMD. Zależnie od połączenia między DACem a konwerterem rezystor można umieścić też przy DACu. Wadą tego rozwiązania jest obniżony SNR ponieważ wzmocnienie takiego układu wzrasta o ok. 3 rzędy wielkości i wynosi R_conv/R_shunt (impedancja wyjściowa DACa to około 1,3k). Jeśli ktoś chce podjąć jakieś eksperymenty i na szybko sprawdzić działanie tego R_shunt to polecam odsłuch szumu białego - jego działanie jest wyraźnie słyszalne. Rozwiązanie może być stosowane także dla dyskretnych układów aktywnych konwersji prądowo-napięciowej.
Pomysł pochodzi ze strony Herberta Rutgersa, emerytowanego inżyniera Philipsa, na której są omówione różne warianty tego rozwiązania (aczkolwiek ten z rezystorem wydaje się najprostszy i najlepszy, również pomiarowo): http://pa0su.nl/IV-converter.html
-
Pewne usprawnienie eliminujące szumy i poprawiające SNR poprzedniego układu o jakieś 15dB.
Zamiast rezystora do linearyzacji wstawiamy układ Zobla. Pojemność dość spora, przy podanych wartościach pojemności linearyzacja zaczyna się od około 8-16kHz (można dodać kilka uF). Zmniejszenie rezystora w NFB poszerza nieco górną częstotliwość graniczną układu, w każdym razie równolegle do R konwersji można dać 10-15pF albo 100pF w szereg z rezystorem 82-100ohm w celu ograniczenia wzmocnienia dla wyższych częstotliwości (pasmo przenoszenia z takim dużym wzmocnieniem wynosi tylko 110kHz, trzebaby dać R konwersji np 220ohm i dajlej wzmacniacz napięciowy10-15x żeby konwerter pracował z szerszym pasmem). Układ dobrze będzie zasilić napięciem 15-18V, co powinno korzystnie wpłynąć na pracę opampa. Kondensator w układzie linearyzacji powinien być foliowy, zbocznikowany mniejszą pojemnością 220-680nF, ewentualnie można próbować np z jakimś Osconem, inaczej gabaryty tych kondensatorów mocno utrudnią montaż. Połączenia masy DAC-shunt-opamp oraz z wyjścia przetwornika powinny być jak najkrótsze. Całość powinna być dobrze izolowana od zakłóceń lub ekranowana, bo układ łatwo zbiera cyfrowe śmieci z CD, które utrudniają ocenę zniekształceń w pomiarach takiego układu (są przez to 4-5x zawyżone, również z powodu szumów wnoszonych przez tak duże wzmocnienie ustalone tą pętlą NFB, dlatego opamp musi być wybitnie niskoszumowy).