Audiohobby.pl
Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Onkyo => Wątek zaczęty przez: JaKub92 w 19-10-2019, 22:55
-
W temacie magnetofonów, ONKYO nie może zabraknąć. Łatwo na nie "zachorować", przez samą ich "urodę".
Na początek TA-2360, którego w końcu kupiłem, raptem 2 miesiące temu.
-
Jakubie to dopiero początek tego co ONKYO potrafi wydobyć z kasety. Arturo miał lub jeszcze ma coś z wysokich modeli i na pewno je tutaj pokaże. Bo są warte tego.
-
tak tak te onkyo ech maja to cos w wygladzie
na serio sa b b b ladne
to moj 2360
-
cd byl w dosc dzikim stanie he he he he he
skurzony jak diabli
-
cd
najwazniejsze ze ruszyl dziala i brzmi calkiem calkiem
nadrabia wsio wygladem he he he
ale bardziej mi odpoowiada 2066 z tej seri
pokaze pozniej
-
Witam,
kalibruje ten model (Onkyo TA2360) więc pozwoliłem sobie umieścić pytania w tym wątku.
Według SM do ustawienia Playback Level służyła kaseta MTT-150 czyli z tego co sprawdziłem 200nWb/m 400hz. Na TP1 i TP2 ma być 300mV.
Ja natomiast posiadam kasetę od ANT 160nWb/m 315hz.
Czy napięcie po przeliczeniu powinno wynosić 240mV?
Nie wiem czy to dobrze policzyłem więc proszę o potwierdzenie lub podanie poprawnej wartości.
Pozdrawiam.
-
Tak, dobrze przeliczyłeś napięcie dla kasety 160nWb
Oczywiście przed ustawieniem PB gain upewnij się, że masz prawidłowo ustawioną wysokość głowicy i skos.
-
Witam
oczywiście. Skos to podstawa.
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
-
Witam ponownie,
mam pewien problem z tym ustawieniem PB Level.
Gdy mierzę napięcie na terminalach TP1 i TP2 to mój Hantek 6022BE nie pokazuje nic. Ani napięcia RMS, ani częstotliwości, ani żadnego sygnału.
Na wyjściu Line OUT mam obecnie na obu kanałach około 400mV dla tej kasety od ANT (160nWb/m), a na terminalach nie ma nic, jak wspomniałem wyżej.
Załączam fragment SM.
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem w tym modelu albo podobnym?
Zastanawiam się czy aby nie ustawić tego za pomocą Line OUT.
Niby w SM pisze, że dla 0db ma być 500mV (jest to w załączonym fragmencie) ale nie wiem czy to dla tej kasety testowej 200nWb/m ?
Bardzo proszę o pomoc jak ugryźć ten temat.
-
Wygląda na to, że źle podłączasz chyba... TP1/Tp2 to są pojedyncze piny? Jeśli pojedynczy, to jeden przewód do pinu, drugi do masy. No i domniemam, że pomiar robiłeś odtwarzając kasetę ;)
Odnośnie ustawienia na OUT. Samo w sobie jest OK.
Jeśli masz 400mV to by oznaczało, że 0 = Dolby LvL w tym wypadku, bo 160/200*500 = 400
Gdyby 0db oznaczało wartość dla kasety 250nWb to miałbyś na wyjściu 16/2500*500 = 320
-
Ostatnie zdanie powinno być:
Gdyby 0db oznaczało wartość dla kasety 250nWb to miałbyś na wyjściu 160/250*500 = 320
-
Witam,
Tak, pojedyncze piny.
Zostawiłem jak było czyli 0.4V na line out. Tylko lekko wyrównałem kanały.
Coś z tymi punktami jest nie tak albo w serwisowce jest błąd.
Na przykład już TP3 do ustawienia generatora dla accu bias działa jak należy.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ktoś z Was zna może wymiary oryginalnych rolek dociskowych do tego modelu?
Jak go kupiłem była jakaś chińska rolka: 13x8x2x. To 8x to szerokość z piastą a sama guma ma 6mm.
Nie mam pojęcia jakie wymiary miał oryginał.
Trochę w&f mnie nie zadowala bo po wyczyszczeniu rolki i oski IPA mam 0.05-0.07 czyli w miarę ok. Po kilku godzinach grania wzrasta do 0.1 a ponowne czyszczenie przywraca w&f do 0.05-0.07.
Zacznę od wsadzenia jakieś porządnej rolki ale najpierw chciałbym poznać wymiary oryginalnej bo czasem mogła mieć np 13.5mm a nie 13mm.
Pozdrawiam
-
No to z mojej strony:
TP1 na schemacie jest podłączony do nóżki nr 37 (L.ch.) dekodera (Q111), a R.ch. zapewne dokładnie symetrycznie po drugiej stronie chipa do punktu TP2. Sprawdź dla spokoju multimetrem ponownie. Spodziewam się raczej błędu pomiaru, bo skoro masz sygnał na wyjściu, to raczej układ nie jest kaput.
Odnośnie mechaniki, z tego co widzę na rysunku to jest Sankyo. Serwisówka wskazuje 0,045% WRMS dla tego mechanizmu, jeśli masz ok 0,05 na starcie to raczej nie jest nic kompletnie zwalone tylko Ci się coś zaciera w trakcie pracy.
Powinieneś zapuścić olej co najmniej w następujące miejsca:
1. Łożysko capstana
2. Ośka silnika napędzającego koło zamachowe capstana (115-d)
3. Ośka silnika pomocniczego napędzającego idler (94-a)
Następnie:
1. Upewniasz się, że masz właściwy rozmiar paska, pasek jest OK, a nie jakiś przypadkowy
2. Weryfikujesz poprawność (czy się nie zaciera, filc jest czysty) hamulca lewej szpulki, który jest napędzany paskiem oraz jego ustawienie
3. Sprawdzasz w trakcie pracy napięcie na silniku idlera - jeśli szaleją wartości, to albo zasilanie albo co bardziej prawidłowe deko dojechany silnik. W ostatnim Sankyo go rozbierałem i czyściłem.
4. Obstawiam, że rolka to 13mmx8mm - trzeba założyć porządną, jeśli chcesz mieć dobry wynik. Np FixYourAudio. Taka rolka była m.in. w Sankyo DD
5. Upewnisz się, że ramie rolki jest nasmarowane i chodzi lekko
Tak bym zrobił jako niezbędne minimum gdybym miał ten mechanizm doprowadzić do ładu. Być może skok wynika tylko z paździarskiej rolki.
-
Tak jak Maciek zauważył, 0.05% to dobry wynik dla tego Sankyo. A różnice mogą być spowodowane właśnie "zacieraniem" się osi capstana lub silnika. Czyszczenie mechaniki i odpowiednie smarowanie powinno pomóc.
-
Witam,
dziękuję za podpowiedzi.
Przy wymianie paska, wyjąłem koło zamachowe i nasmarowałem delikatnie ośkę w miejscu w którym obraca się ona w łożysku. Resztę oski wytarłem IPA. Użyłem oleju do maszyn do szycia.
Biorąc pod uwagę fakt że model ten nie wygląda na zajechanego i gra oraz nagrywa po kalibracji bardzo dobrze (oprócz tego W&F), to zdecyduję się podejść do tematu z mojej strony jak najlepiej.
Wiem że temat olejów to temat rzeka ale zastanawiam się nad użyciem Klüber Isoflex PDP 65. Sprzedają go na ebay w małych ilościach.
Co myślicie o nim?
Samo smarowanie w warunkach domowych.
Czy wystarczy?
- porządnie wymyć w środku łożysko IPA,
- osuszyć np suszarką do włosów
- nanieść kilka kropli oleju również podgrzewając łożysko suszarką do włosów. Ewentualnie nie kombinować tylko zalać i zostawić na noc (zatykając otwory łożyska np termokurczem).
Może Wy macie jakieś fajne sposoby na "wymianę" starego oleju w takim łożysku porowatym?
Jeszcze raz dziękuję Panowie za pomoc.
Pozdrawiam.
-
Oczywiście Isoflex to znany i dobry olej ale ja bym się nie napinał. Już nie wspominając o nasączaniu ponownym łożyska.
Przemyj capstan, delikatnie powierzchnię łożyska. IPA odparowuje w kilka sekund. Olej syntetyczny, jakiś dość rzadki - wspomaganie/skrzynia biegów lub podobny. Smarujesz, możesz dać poleżeć i heja :)
Ja nie "wymieniam" oleju. Owszem zwykle, jak mi się nie spieszy, to posmaruję i dam poleżeć przez noc.
EDIT
Jeśli już posmarowałeś łożysko capstana, to jestem pewny, że nie jest to przyczyna skoku W&F. Posmaruj silniki, sprawdź rolkę. Jeśli przyciera się ośka silnika, to na wykresie w NAK-T100 będziesz widział mocne i częste korekty.
-
Witam,
Zakupiłem i włożyłem nowa rolkę od fixyouraudio i niestety nie pomogło nic. Ramię nasmarowane.
Pomierzyłem napięcia na obu silniczkach i są stabilne. Na silniczku od koła zamachowego napięcie oscyluje 12.69V-12.71V a na silniczku od dowijania 3.68V-3.70V. Mierzone kiedy W&F jest gorszy.
Zauważyłem jednak dla mnie dziwna rzecz z hamulcem.
W momencie gdy załączam Play lub przewijanie to hamulec z filcem odskakuje od talerzyka a jak daje stop to dociska talerzyk.
Nie powinno to być odwrotnie?
Załaczam film: https://drive.google.com/file/d/1-zsy7ezXbAuGWCYR1sIDLyTZ4t1izbxb/view?usp=drivesdk
Dodam również że na początku kasety W&F jest ok bo 0.05-0.07 a tak od połowy kasety zaczyna rosnąć aż pod koniec wynosi 0.1 a nawet 0.12.
Zrobiłem jeszcze jeden test pod koniec kasety. Odwinalem trochę taśmy ze szpulki podającej tak aby ona nie kręciła się przez kilka sekund i ku mojemu zaskoczeniu w tym czasie W&F był ok. Jak szpulka podająca zaczęła się obracać w&f zwiększyło się znacznie. Jest to pewnien trop czyli lewy talerzyk lub back tension.
Nie rozumiem jak w tym modelu zrealizowany jest back tension bo chyba on coś miesza.
Tam talerzyk szpulki podającej jest połaczony paskiem z kołem licznika. Pasek oczywiście nowy. Czy może obciążenie które daje licznik to back tension ?
-
Podrzucam jeszcze schemat mechanizmu.
-
O ile dobrze pamiętam i patrząc na rysunek.
Back tension jest realizowane przez ten mały pasek nr 152, który zaczepiony jest o hamulec (nr 75)
Hamulec ma taki jakby metalowy krzyżyk, który można przesunąć, co zmniejsza lub zwiększa nacisk na filc, który jest w środku.
Przyczyny mogą być takie:
1. Za ciasny pasek do hamulca
2. Brudny filc
3. Źle złożony hamulec
4. Źle ustawiony hamulec
Jeśli odwinąłeś lewą spada Ci W&F to sugeruje problem właśnie z hamowaniem. Miałem przypadek, w którym hamulec był myty ze starego paska i brud/pasek rozpuszczony zakleił filc (http://audiohobby.pl/index.php?topic=13241.375).
Najprostszy test, to zdejmij pasek 152 i zobacz czy trzyma Ci stabilnie W&F, nawet jeśli nie jest idealny.
Jeśli okaże się, że to nie hamowanie, to druga opcja jest taka, że możesz mieć za ciasny główny pasek. Jeśli by tak było, to naprężenie mimo smarowania powoduje przy pracy przycieranie ośki silnika i/lub capstana. Aby to sprawdzić, to podłączasz NAK-T100 i monitorujesz wykres stabilności obrotów. Jeśli tam szaleje i widać walkę silnika, to problem jest z napędem.
Oczywiście piszę, zakładając że masz sensowną kasetę do W&F, a nie jakiś szajs.
Odnośnie hamowania, to są 2 hamulce. Taki biały oznaczony 11a i on hamuje szpulki w pozycji STOP, jeśli gra lub przewija, to się podnosi. On tez zatrzymuje szpulki po przewijaniu aby Ci nie poleciały dalej inercją. Nie wiem jak w tej wersji mecha ale w BX-300 tam jest taka nakrętka robiąca za dystans, jak jej nie ma, to hamulec może się przekosić, zahaczać o szpulki powodować lipę z WF.
Drugi, to ten od back tension, o którym napisałem wcześniej, załączony paskiem.
-
Dodam również że na początku kasety W&F jest ok bo 0.05-0.07 a tak od połowy kasety zaczyna rosnąć aż pod koniec wynosi 0.1 a nawet 0.12.
To magnetofon z jednym wałkiem i bez DD więc pomiar robimy tylko w połowie długości kasety. Likwidujemy wtedy błąd pomiaru, który u Ciebie jest w dalszym ciągu duży.
-
Witam,
Zagadka rozwiązana.
Na hamulcu dałem troszkę cieńszy i dłuższy pasek od tego który tam był. Przestawiłem również tą gwiazdkę o 2 ząbki i to rozwiązało problem z w&f pod koniec kasety.
Jednak, podczas odtwarzania występowały co jakiś czas częste korekty prędkości jakby nadal występował jakiś delikatny opór i układ stabilizujący to korygował.
Okazało się że sprężynki w kieszeni które dociskają kasetę do chasis były tak przygięte że nie spełniały swojej roli i kaseta miała mikro przesunięcia i zapewne stąd te korekty.
Podgiąłem sprężynki i teraz jest już wszystko ok.
W&F na całej długości kasety wynosi 0.05-0.06. Dryft pomiędzy początkiem a końcem kasety wynosi ok 8hz.
Czyli na problem składało się 2 czynniki.
Tutaj musi być wszystko na cacy bo każda najmniejsza rzecz odrazu powoduje problemy.
Dziękuję bardzo za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
-
No i fajnie, że sprzęt naprawiony. Wynik całkiem spoko.
Dobrej zabawy!
-
Dobra robota. Teraz tylko się cieszyć sprawnym sprzętem:-)