Audiohobby.pl
Audio => Słuchawki => Elektrostatyczne => Wątek zaczęty przez: Karol w 25-02-2015, 21:56
-
Zakładam ten temat, ulegając sugestywnej argumentacji Wiktora. :)
Proponuję zebrać w nim, wszelkie wiadomości dotyczące regulacji, firmowych wzmacniaczy Staksa.
Mogą to być opisy procedur ze zdjęciami, własne doświadczenia oraz informacje znalezione w sieci czy gdziekolwiek indziej.
Na początek mile widziany byłby opis biasowania lamp i regulacji tranzystorów.
Moim zdaniem, warto byłoby te opisy poprzedzić, choćby niewielką dawką wiedzy teoretycznej.
Przydałby się też informacje, na co należy zwracać szczególną uwagę. Co, gdzie i czym mierzyć.
Którym kondensatorom należałoby się przyjrzeć w pierwszej kolejności i ewentualnie je wymienić, itp rzeczy.
Sam chętnie sprawdzę stan wyregulowania moich wzmacniaczy tranzystorowych, tj.: SRM-313 i SRM-727A.
Wiktor wspominałeś, że takowe procedury istnieją. Proszę o ich umieszczenie w tym wątku.
Miejsce już jest. Tylko pisać ku chwale forum i pożytkowi wszystkich zainteresowanych! :-)
-
Pozwolę sobie wkleić opis procedury regulacji BIAS dla SRM-007tII autorstwa Roberta (wcześniej miało to być przeniesienie wpisu, jednak w obecnej sytuacji post przeskoczyłby na górę z uwagi na starszą datę):
"Biasowanie STAX SRM-007IIt
pomiar pierwszy: (pierwsze zdjęcie)
Mierzymy napięcia w punktach kontrolnych przy każdej lampie, powinno być wszędzie 0V,
regulujemy potencjometrem TP1, TP2. (idealny wynik 0V)
pomiar drugi: (drugie zdjęcie)
Kanał lewy: (kanał lewy patrząc od czoła wzmacniacza jest po prawej stronie)
Pomiar L+, L- (wyjśćie L+ sonda "+", wyjśćie L- sonda "-" miernika) powinno być również 0V DC, regulujemy potencjometrem TVR1. (idealny wynik 0V)
pomiar trzeci:
L+, ground (wyście L+ sonda "+", wyjście ground sonda "-" tył wzmacniacza,) regulujemy potencjometrem TVR2. (idealy wynik 0V)
Kanał prawy analogicznie R+, R-
uwaga: potencjometry są ekstremalnie czułe, ruch 1mm powoduje wzrost lub spadek napięcia o kilka volt.
Otrzymane wyniki powinny być jak najbliżej wartości 0V, idealne 0V nie zawsze jest możliwe, zadowalający wyniki jest poniżej 1V.
uzyskane przeze mnie wyniki w moim SRM-007tII
pierwszy pomiar: 0,01V do 0,05V
drugi pomiar: 0,2V do 0,5V "
-
Paweł, no to już coś mamy na dobry początek. :)
A do Ciebie Robercie prośba.
Bądź tak dobry i sprawdź czy po przeniesieniu, wszystko jest jak należy.
A może od tamtego czasu, masz jakieś nowe wiadomości na ten temat?
-
rano redagowałem ten tekst jeszcze raz - teraz jest przejrzyście...
-
Super, że mamy taki temat. Rzeczywiście, wiele z tych regulacji, adaptacji i ustawień może zrobić prawie każdy. Nie trzeba być elektronikiem, wystarczy ogólna wiedza. Jednak za każdym razem należy zwrócić uwagę na:
BEZPIECZEŃSTWO
Mam na myśli tego, który się tym będzie zajmować i samego urządzenia. Na naszym forum mamy różne zawody. Co dla elektronika jest oczywiste, to dla kogoś innego niekoniecznie. Z góry przepraszam, jeśli ktoś poczuje się dotknięty takim belferskim tonem, ale są też mniej zorientowani, którzy mogą sobie z tym poradzić. Sam tu jestem przykładem, nie mam wykształcenia elektronika, a lubię majsterkowanie i cenię sobie rady fachowców.
Zagadnienia w tym temacie przeplatać się będą z teorią i praktyką. Często pojawiać się będą skróty np. AC, DC lub TVR. Prawie zawsze do tych czynności potrzebny będzie multimetr (nie musi być profi), śrubokręty i plastikowe/ ceramiczne stroiki do potencjometrów (naprawdę niewielki koszt). Polecam teflonowy nożyk, który ma niezliczone zastosowanie w naszym hobby.
Zachęcam do podpowiedzi początkującym - z góry dziękujemy! To tytułem wstępu.
-
Procedura regulacji SRM-717 zgodna z instrukcjami Staxa.
Wzmacniacz może być wyregulowany poprzez bliskie zeru ustawienie DC-offsetu. W tym celu należy:
- rozkręcić obudowę i bezpiecznie ustawić wzmacniacz
- podłączyć zasilanie i włączyć urządzenie
- rozgrzać wzmacniacz 10-30 minut
- odłączyć sygnał audio (zalecam wypiąć interkonekty)
- za pomocą cyfrowego woltomierza ustawionego na DC (najlepiej dwóch) lub analogowego wpiętego do gniazdka słuchawkowego według schematu L- i L+ oraz R- i R+ – patrz rys.1
- w kolejnym kroku szukamy 0V regulując potencjometrami TVR 1 i TVR 2 dla każdego kanału z osobna (w sumie 4 TVR) – patrz zdjęcia 2, 3 i 4.
Jak wyregulować kanał lewy i prawy – szczegóły.
1. ustawiamy multimetr na DC do 500V (później można zmniejszyć zakres).
2. ustawiamy każdy potencjometr TVR w centralnej pozycji.
3. wkładamy sondy miernika do pinów gniazdka słuchawkowego między:
a. dla kanału lewego: 3 (L+) i 4 (L-) według załączonego rysunku 1.
b. dla kanału prawego 2 (R+) i 5 (R-) według załączonego rysunku 1.
Następnie z pomocą wkrętaka plastikowego (odradzam zwykły wkrętak ”-”) kręcimy potencjometrem TVR2 i szukamy wartości blisko zera w zakresie +/-10V.
4. wkładamy sondy miernika do jednego pinu gniazdka i masy obudowy :
a1. dla kanału lewego: 3 (L+) i masa (GND) według załączonego rysunku 1.
Następnie z pomocą wkrętaka plastikowego kręcimy potencjometrem TVR1 i szukamy wartości blisko zera w zakresie +/-10V.
a2. dla kanału lewego: 4 (L-) i masa (GND) według załączonego rysunku 1.
Sprawdzamy wartość. Powinna być prawie taka sama (zawsze mniej niż +/-10V) jak w pkt. a1. Jeśli tak nie jest, pokręcić wtedy TVR2.
b1. dla kanału prawego: 2 (R+) i masa (GND) według załączonego rysunku 1.
Następnie z pomocą wkrętaka plastikowego kręcimy potencjometrem TVR1 i szukamy wartości blisko zera w zakresie +/-10V.
b2. dla kanału lewego: 5 (R-) i masa (GND) według załączonego rysunku 1.
Sprawdzamy wartość. Powinna być prawie taka sama (zawsze mniej niż +/-10V) jak w pkt. b1. Jeśli tak nie jest, pokręcić wtedy TVR2.
5. Po 30 minutach sprawdzić odczyt DC offsetu na gniazdku R- i R+ oraz L- i L+, ponadto wskazania pinów z masą. Jeśli wartości znacznie zwiększą się, powtórzyć procedurę z pkt.4.
Sugestie, uwagi oraz wnioski z praktyki:
- prowadzić zapiski
- zadbać o dobre oświetlenie
- uważać na metalowe wkrętaki
- wartość offsetu DC między pinami w gniazdku, a wartość offsetu między jednym pinem i masą (GND) nie musi być identyczna – przykład w T2: 0,070V vs. 30V
- używać do pomiaru gniazdko, które rzadziej używamy
- nie wpinać w tym czasie słuchawek
- pamiętać aby wzmacniacz nie dostawał sygnału
- wzmacniacz postawić kilkanaście centymetrów od krawędzi blatu, aby wygodnie wpinać sondy
- uważać aby nie porysować obudowy
- w mierniku powinna być sprawna bateria
- wziąć pod uwagę ryzyko uszkodzenia
- myśleć
...have fan!
-
Wiktor,
wielkie dzięki za procedurę regulacji SRM-717.
Mam nadzieję, że za jej pomocą będzie można wyregulować i mój SRM-727A.
Obiecuję podzielić się wiedzą, jak to sprawdzę.
:-)
Po przemyśleniach i odbytej dyskusji, mam prośbę do moderatorów o zmianę nazwy wątku.
Chodzi mi o to żeby temat był bardziej ogólny.
Chciałbym aby można było tu pisać o regulacji wszelkich wzmacniaczy do słuchawek elektrostatycznych.
By i posiadacze np. "Eurydice", Blue Hawaii SE, Headamp Aristaeus, Woo Audio WES, itd., mieli tu swoje miejsce.
Rozumie się samo przez się, że właściciele Orpheusa i HEV 90, też. :-)
Niech wątek służy posiadaczom wszelkich wzmacniaczy do słuchawek elektrostatycznych.
Nie tylko firmy Stax. Zresztą niech piszą tu wszyscy, którzy mają o tych zagadnieniach jakąkolwiek wiedzę.
Przecież niekoniecznie trzeba coś mieć, żeby o tym dużo wiedzieć. :)
Jeżeli trafi ktoś na ciekawe materiały w sieci, niech je tu zamieści podając źródło.
W Internecie jest mnóstwo nieczynnych stron WWW, dlatego niech to nie będzie tylko sam link.
Chodzi o to, żeby ta wiedza była tu, w tym miejscu i była zawsze dostępna.
Proponuję aby wątek nazywał się:
"Regulacja wzmacniaczy do elektrostatów"
Panowie moderatorzy (czy administratorzy), proszę o zmianę nazwy wątku.
Paweł, możesz zadziałać? :-)
-
Zadziałane ;-)
Okay, pomierzyłem dzisiaj różnice z obudową i bez w swoim 007tII, oto wyniki jakie otrzymałem.
Zdjęcie 1 i 2 - offset dla R+ R- przy temperaturze 45C w punkcie pomiarowym - założona pokrywa, wzmacniacz rozgrzany, wyregulowany dwa dni wcześniej, offset na poziomie -0,20V.
Zdjęcie 3 i 4 - pokrywa zdjęta, temperatura spada do 35C, a offset zmienia się na -5,23V.
-
Kolejny pomiar to BIAS na lampach - wszędzie 0,00V - bez zmian.
Po założeniu pokrywy offset wrócił do normy po kilku minutach.
-
Po takich instrukcjach które wkleili tutaj Robert i Wiktor zabrałem się za sprawdzenie parametrów w moim SRM-717.
Wzmacniacz wymagał lekkiej korekty ale sama procedura opisana przez kolegów jest dla mnie amatora jasno zrozumiała.
Sprawdziłem wyregulowałem i gram.
Obserwacja jest taka że różnica pomiędzy kanałami jest i do końca ciężko jest potencjometrami wyregulować z precyzją do zera, s bardzo czułe, różnica nie jest duża w wartościach a co najważniejsze wynik jest lepszy niż przed:)
Proszę jeszcze kolegów o podobną instrukcję do T1 i 007t.
Dziękuje bardzo za temat i pomocny instruktaż.
-
Kolejny pomiar to BIAS na lampach - wszędzie 0,00V - bez zmian.
Po założeniu pokrywy offset wrócił do normy po kilku minutach.
i Prawidłowo.
-
Panowie
Mam już mój "wymarzony" przedwzmacniacz. Podłączyłem 717 jako końcówkę mocy. I co ? Pojawia się buczenie.
A wiecie, że nie lubię buczenia/brumienia itp. Wręcz jestem tropicielem brumienia. Rozumiem, że to w związku z tym, że moc wzmacniacza jest odkręcona ma maxa, ale czy tak ma być ? Przełączyłem z powrotem na tryb "Variable" czyli mam dwa przedwzmacniacze w torze :(
I druga rzecz - jak mam podłączone dwa/trzy wyjścia w przedwzmacniaczu, a w Staxie przełączę RCA-XLR to zmienia się dźwięk w . . . kolumnach. Ciekawe prawda ? Masz tak samo Wiktorze ? Czy Twój Accu nie reaguje na takie zmiany ?
Pozdrawiam
WŁ
-
Nie mylmy przedwzmacniacza z pojedynczym potencjometrem w torze :-)
Przełączając 717 w tryb regulacji nic strasznego nie wprowadziłeś w torze, jedynie potencjometr, który znajduje się na samym początku całego tego wzmacniacza. Rąk bym nie załamywał nadmiarem tych elementów w torze, chociaż wiadomo - im mniej tym lepiej :-)
Brum może wynikać z pętli masy jeśli preamp ma masę sygnału galwanicznie połączoną z przewodem ochronnym gniazda zasilania.
Wyłączając potencjometr automatycznie wzmacniacz jest wyczulony w maksymalnym stopniu, więc alergicznie reaguje na wszelkie anomalie.
Ale za mało mamy danych do analizy problemu. Zresztą nawet po poznaniu wszystkich drobiazgów nie ma gwarancji, że da się ten problem rozwiązać w prosty sposób :-(
-
Krzysztof
Dzięki za szybką odpowiedź. To nie jest bardzo mocne brumienie tylko lekkie buczenie i słychać je tak samo jak przekręci się gałką wzmacniacza maksymalnie w prawo w trybie "variable".
Czy coś można z tym zrobić czy tak ma być ?
-
Może pomóc żonglerka kablami sieciowymi - wbrew pozorom gorsze mogą zmniejszyć brum - ale to tylko pod warunkiem, że akurat to jest przyczyną.
Drugim źródłem może być za słabe ekranowanie kabli sygnałowych. Wbrew pozorom wiele egzotycznych audiofilskich kabli ma czasami jakieś namiastki ekranu.
W wielu wypadkach taki szczątkowy ekran albo nawet jego brak nie przeszkadzają, zmniejsza się pojemnośc takiego kabla, i różne inne czarodziejskie parametry.
Ale wzmacniacze dla słuchawek elektrostatycznych posiadają przeogromne wzmocnienie, na ogól x500 to minimum.
Stąd wszelkie, nawet najdrobniejsze problemy w systemie, normalnie niezauważalne, tutaj są jakby przez lupę powiększane.
Więc drugą rzeczą jakiej możesz się przyjrzeć to właśnie kable sygnałowe. Przejście na XLR powinno w znaczącym stopniu wtedy pomóc.
Gorzej jeśli już jesteś po XLR połączony. Wtedy brum może pochodzić nawet z preampu.
Śledzenie brumu i jego przyczyn, a potem jego usuwanie to czasami zabawa taka, że głowa mała :-)
-
Wiem, że to nie dotyczy tej samej ligi co opisywane wyżej modele, ale skoro mają być zebrane w jednym miejscu użyteczne informacje dotyczące regulacji staxowych wzmacniaczy, to może mi wybaczycie :).
Gdyby ktoś dokonywał regulacji wzmacniacza SRM-1, to warto wiedzieć, że w niektórych wersjach płytki tego modelu zamienione były miejscami nadrukowane opisy przy podkówkach regulacyjnych. To dość znana sprawa, ale jednak nie wszyscy wiedzą i mogą poczuć się lekko skonfudowani, kiedy będą przeprowadzać regulację zgodnie z dostępnymi opisami, a za czorta nie będzie to działać jak należy. Wtedy należy przyjąć-zamienić sobie opisy miejscami i wszystko wróci do normy.
-
Wiem, że to nie dotyczy tej samej ligi co opisywane wyżej modele, ale skoro mają być zebrane w jednym miejscu użyteczne informacje dotyczące regulacji staxowych wzmacniaczy, to może mi wybaczycie :).
...
SlawekR,
o żadnym wybaczaniu mowy być nie może.
Możemy być Ci tylko wdzięczni za ten wpis. :-)
Bardzo dobrze, że o tym napisałeś.
Właśnie o to o chodzi, i po to jest ten temat.
-
No to tym razem krótko i w żołnierskich słowach, jak masz SRM-1 wymagający regulacji to uważaj. Bo kiedyś któryś Japończyk się nie wyspał i popełnił błąd przy przygotowywaniu obwodów drukowanych i mu się opisy potencjometrów regulacyjnych zamieniły miejscami :).
Osobiście widziałem to już w dwóch egzemplarzach SRM-1. A problem się objawił, jak za cholerę procedura regulacyjna nie chciała działać jak należy.
Kolejna rzecz, jeśli ktoś wymienia kondensatory, co niestety jest często wymagane w starszych konstrukcjach z racji na ich wiekowość i generalnie wysoką temperaturę panującą w środku. To spokojnie wysokonapięciowe kondensatory (te 47uF, w nowszych 100uF/400V) można dać o pojemności do 220uF. A wręcz jest to zalecane podobnież przez inżynierów Staxa, aby zamontować tam pojemności takie jak w modelach nowszych. To taka druga techniczna uwaga.
-
W kontekście regulacji ...
Część wzmacniaczy Stax SRM-T1 miała regulator, którym ustawia się napięcie w czterech zakresach. Pierwsza seria miała taki przełącznik z tyłu obudowy, natomiast późniejsze miały podobne rozwiązanie na płycie głównej, od spodu. Aby się do niego dobrać, należy odkręcić dolną część obudowy i szukać w okolicach bezpiecznika.
Oto zdjęcia.
-
Kolejna rzecz, jeśli ktoś wymienia kondensatory, co niestety jest często wymagane w starszych konstrukcjach z racji na ich wiekowość i generalnie wysoką temperaturę panującą w środku. To spokojnie wysokonapięciowe kondensatory (te 47uF, w nowszych 100uF/400V) można dać o pojemności do 220uF. A wręcz jest to zalecane podobnież przez inżynierów Staxa, aby zamontować tam pojemności takie jak w modelach nowszych. To taka druga techniczna uwaga.
Właśnie miałem zamiar wymienić te kondensatory . Czy możesz podać źródło informacji o zwiększonej pojemności do 220uF ? W moim siedzą 100uF Nichicon. Czy ma ktoś doświadczenie czy jest sens przepłacać za Jantzen lub Mundorf , opinie na ten temat są skrajne.
-
Wymieniając kondensatory na inne, musisz pożegnać się z dotychczasowym brzmieniem urządzenia, zagra inaczej, pytanie czy lepiej.
-
@Robeeert1
Robert, przyznaję Ci rację. Często jest tak, iż stare kondensatory mogą latami trzymać parametry, może nie na setkę, ale i tak, będą lepszym rozwiązaniem, niż zamiana na nowe made in China.
Z moich doświadczeń z vintage audio, nie miałem ani jednego takiego przypadku, aby była konieczność wymiany kondensatorów. Może sugerujemy się tu analogią samochodu z drugiej ręki. Nie chcę nikogo zniechęcić do czynności sprawdzających, ale jak gra i wszystko jest w porządku, to słuchać i cieszyć się. Oryginalne podzespoły, to oryginalny dźwięk.
-
Dzisiaj przyszły zielone General Electric. Wyregulowane bez problemów i z większą dokładnością niż EH. Właśnie słucham. Jest dobrze.
-
Dzisiaj przyszły zielone General Electric. Wyregulowane bez problemów i z większą dokładnością niż EH. Właśnie słucham. Jest dobrze.
Super!
-
@Robeeert1
Robert, przyznaję Ci rację. Często jest tak, iż stare kondensatory mogą latami trzymać parametry, może nie na setkę, ale i tak, będą lepszym rozwiązaniem, niż zamiana na nowe made in China.
Z moich doświadczeń z vintage audio, nie miałem ani jednego takiego przypadku, aby była konieczność wymiany kondensatorów. Może sugerujemy się tu analogią samochodu z drugiej ręki. Nie chcę nikogo zniechęcić do czynności sprawdzających, ale jak gra i wszystko jest w porządku, to słuchać i cieszyć się. Oryginalne podzespoły, to oryginalny dźwięk.
A kto tu Wiktorze mówi o częściach z CHRL? Moje doświadczenie mówi, że we wzmacniaczach Staxa panuje piekło, a więc kondensatory padają, bo fizyka jest nieubłagana. Używam jako zamienników kondensatorów o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej, z lepszą izolacją termiczną. Ale nie biorę z chińskiego jebaja. Tylko od sprawdzonych dostawców i tylko markowe produkty.
-
No, to mi się oberwało.
-
@Fatso,
Mam propozycję, wylutuj jeden kondensator, może być ten najbliższy lampy i zmierz jego pojemność i opór, jak mieści się w granicach tolerancji to nie ma potrzeby wymiany, zmienisz brzmienie wzmacniacza bez potrzeby i będziesz miał problemy przy ewentualnej odsprzedaży. Dzisiaj robi się gówniane kondy, chyba że jakieś V-capy, Jenseny czy Mundorfy etc, ale za komplet takich zapłacisz więcej niż wart jest sam wzmacniacz.
-
Osoby 'w temacie' vintage wymieniając u siebie kondensatory, które utraciły swoje parametry szukają dokładnie takich samych kondensatorów, ale trzymających parametry. Stąd zdarza się, że posiadają w szafie 2-3 sztuki tego samego modelu, na części :) Zapytane o wymianę na Black Gate czy współczesne (jw. Robert napisał) tylko się uśmiechają nie mówiąc ani słowa.
-
@Fatso
Mam taki stary magnetofon kasetowy Onkyo TA-2070, ma coś skopane z konstrukcją bo grzeje obudowa się tak, że można na niej jejecznicę usmażyć, w środku piekło, a nie ma tam lamp, wyprodukowany w 1981r, ma 34 lata i wyobraź sobie, wylutowywałem kilka kondów z miejsc gdzie temperatura jest najwyższa i trzymały po 80% pojemności, postanowiłem nie wymieniać. Gra świetnie.
-
@Fatso,
Mam propozycję, wylutuj jeden kondensator, może być ten najbliższy lampy i zmierz jego pojemność i opór, jak mieści się w granicach tolerancji to nie ma potrzeby wymiany, zmienisz brzmienie wzmacniacza bez potrzeby i będziesz miał problemy przy ewentualnej odsprzedaży. Dzisiaj robi się gówniane kondy, chyba że jakieś V-capy, Jenseny czy Mundorfy etc, ale za komplet takich zapłacisz więcej niż wart jest sam wzmacniacz.
Zakładasz, że ja wymieniam na pałę bo tak? Ale wymieniam parami, tak, żeby utrzymać symetrię, jeśli jeden nie trzyma parametrów.
A pisząc o Jensenach, Mundorfach i V-Capach powielasz całkiem modne w audiofilskich kręgach brednie niestety, że dobre kondensatory to tylko w/w firmy robią. Sorry, ale to tak nie działa i przemysł audio jest jednym z mniejszych odbiorców elementów pasywnych.
-
@Fatso
Mam taki stary magnetofon kasetowy Onkyo TA-2070, ma coś skopane z konstrukcją bo grzeje obudowa się tak, że można na niej jejecznicę usmażyć, w środku piekło, a nie ma tam lamp, wyprodukowany w 1981r, ma 34 lata i wyobraź sobie, wylutowywałem kilka kondów z miejsc gdzie temperatura jest najwyższa i trzymały po 80% pojemności, postanowiłem nie wymieniać. Gra świetnie.
Super, i na podstawie tego jednego kaseciaka promujesz zasadę ogólną? Nie, no fajnie.
-
Osoby 'w temacie' vintage wymieniając u siebie kondensatory, które utraciły swoje parametry szukają dokładnie takich samych kondensatorów, ale trzymających parametry. Stąd zdarza się, że posiadają w szafie 2-3 sztuki tego samego modelu, na części :) Zapytane o wymianę na Black Gate czy współczesne (jw. Robert napisał) tylko się uśmiechają nie mówiąc ani słowa.
Rozumiem, że 10cio letni wzmacniacz Stax SRM1-MK2 lub 5cio letni SRM007tII to wzmacniacze vintage? No to fajnie.
-
A pisząc o Jensenach, Mundorfach i V-Capach powielasz całkiem modne w audiofilskich kręgach brednie niestety
Wiem o czym piszę, wszystkie te kondensatory miałem w domu, testowałem kiedyś w swoich przetwornikach, wiem jak brzmią i nie są to żadne brednie audiofilskie.... :)
wymieniaj zatem, mnie nic do tego, moje zdanie znasz
pozdro.
-
A pisząc o Jensenach, Mundorfach i V-Capach powielasz całkiem modne w audiofilskich kręgach brednie niestety
Wiem o czym piszę, wszystkie te kondensatory miałem w domu, testowałem kiedyś w swoich przetwornikach, wiem jak brzmią i nie są to żadne brednie audiofilskie.... :)
wymieniaj zatem, mnie nic do tego, moje zdanie znasz
pozdro.
WSZYSTKIE KONDENSATORY MIAŁEŚ W DOMU ??? WSZYSTKIE ???
Gratulacje. Ja mam raptem kilkaset modli różnych producentów a i tak mam tego całą szafę. Nigdy nie podjąłbym się przetestować wszystkich kondensatorów.
Co do dalszej części zdania - wiem, że między kondensatorami są różnice w brzmieniu. Wynikają one właśnie z różnic pomiędzy kondensatorami. Ale gwarantuję Ci, że nawet najlepszy kondensator, który zdechł jest gorszy od typowego kondensatora, który trzyma parametry. A ja po pierwsze nie używam najgorszych, po drugie staram się używać tych, które były oryginalnie (co w/w wzmiacniaczach wcale nie jest trudne, bo nie ma tam nic co by już z produkcji wyszło), po trzecie, nawet jak wymieniam na inny, to robię to zgodnie z projektem i na koniec dobieram właśnie na ucho. Nie mam aż tak dokładnej aparatury, żeby zmierzyć wszystkie parametry kondensatora, stąd przy reanimacji jakiegoś olboya próbuję, w miarę możliwości przywracać go do stanu pierwotnego.
-
Tak wszystkie flagowe V-capy, Jenseny i Mundorfy i wiele innych. Ja już w audio siedzę 20 lat.
Napisałem Ci wcześniej abyś sprawdził czy kondy trzymają parametry. O co ta afera? Na przyszłość nie pytaj jak sam wiesz lepiej.
-
Tak wszystkie flagowe V-capy, Jenseny i Mundorfy i wiele innych. Ja już w audio siedzę 20 lat.
Napisałem Ci wcześniej abyś sprawdził czy kondy trzymają parametry. O co ta afera? Na przyszłość nie pytaj jak sam wiesz lepiej.
Nie wiem czy dyskusja to afera. Napisałeś, że jeśli coś się mieści w granicach tolerancji to nie ma sensu wymieniać, ale założyłeś, że ja wymieniam na pałę. Zresztą nie Ty jeden, chociaż nigdzie nie padły ode mnie takie deklaracje. Następnie napisałeś o rozjechanych na 20% kondach w kaseciaku (co mnie już podpada pod ponadnormatywny rozjazd względem parametrów startowych), podając je jako przykład.
Cieszę się, że robisz to już 20 lat. Serio. Na pewno masz wiedzę. Ale trochę kłóci mi się to z teoriami, które rzucasz. Niemniej, całkiem możliwe, że to ja nie mam racji.
-
tolerancje +-20% ma większość kondensatorów. Są oczywiście takie co mają +-1% ale jest ich zdecydowana mniejszość.
Jak mierzę 30 letni kondensator który ma założoną pojemność 100uF i tol.+-20%, i jego pomiar to np. 80uF, to mieści się w założonych parametrach czy nie?
-
uwalone kondy mogą mieć np. 20% założonej pojemności i rezystancję np. 1kohm, spotkałem takie ostatnio i dac grał :)
-
uwalone kondy mogą mieć np. 20% założonej pojemności i rezystancję np. 1kohm, spotkałem takie ostatnio i dac grał :)
Zdajesz sobie sprawę, że wylutowanie większości kondensatorów nie spowoduje, że urządzenie przestanie działać?
Tylko te które, przez które bezpośrednio przepływa zasilanie czy sygnał spowodują umilknięcie urządzenia. Reszta służy jako odsprzęganie, filtracja, akumulacja itd.
I tak, wymieniam tylko takie, których parametry wykraczają poza fabryczną specyfikacje. Problem w tym, że podane przez Ciebie fabryczne 20% dla kondensatorów odnosi się nie do parametrów bazowych, a do odchyleń jakie mają miejsce m.in. wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli miałbyś kondy o 20% odchyle parametrów bazowych to w skrajnych warunkach dochodziło by to do 40%, a tego chyba żaden konstruktor urządzeń precyzyjnych nie chciał by w swoim urządzeniu.
-
Jeśli miałbyś kondy o 20% odchyle parametrów bazowych to w skrajnych warunkach dochodziło by to do 40%, a tego chyba żaden konstruktor urządzeń precyzyjnych nie chciał by w swoim urządzeniu.
Nie pisałem, że są 100% sprawne tylko, że postanowiłem je a takim stanie jeszcze zostawić.
wiem, do czego służą kondensatory i jak wygląda sprawa ich eksploatacji i nie chce mi się juz z tobą gadać, ty i tak wiesz przecież lepiej, chciałeś się pochwalić, ze coś wymieniasz, czy tak klepiesz dla zabicia czasu?
-
Prośba do moderatorów, posprzątajcie ten bajzel z tych dwóch wątków. Sorry.
-
Prośba do moderatorów, posprzątajcie ten bajzel z tych dwóch wątków. Sorry.
Nie wydaje mi się aby sprzątanie dyskusji na temat miało sens.
-
Jeśli miałbyś kondy o 20% odchyle parametrów bazowych to w skrajnych warunkach dochodziło by to do 40%, a tego chyba żaden konstruktor urządzeń precyzyjnych nie chciał by w swoim urządzeniu.
Nie pisałem, że są 100% sprawne tylko, że postanowiłem je a takim stanie jeszcze zostawić.
wiem, do czego służą kondensatory i jak wygląda sprawa ich eksploatacji i nie chce mi się juz z tobą gadać, ty i tak wiesz przecież lepiej, chciałeś się pochwalić, ze coś wymieniasz, czy tak klepiesz dla zabicia czasu?
Probujesz mnie obrazić, czy wszystkich swoich rozmówców traktujesz w ten sposób? Świetne rady o nie wymienianiu padłych kondensatorów należy stosować ślepo bo tak?
-
człowieku, przestań pieprzyć głupoty, gdzie napisałem, żeby padniętych kondów nie wymieniać? czytaj ze zrozumieniem, to co ci napisałem, a może piwko przy sobocie popijasz i czytasz między wierszami?
-
Osoby 'w temacie' vintage wymieniając u siebie kondensatory, które utraciły swoje parametry szukają dokładnie takich samych kondensatorów, ale trzymających parametry. Stąd zdarza się, że posiadają w szafie 2-3 sztuki tego samego modelu, na części :) Zapytane o wymianę na Black Gate czy współczesne (jw. Robert napisał) tylko się uśmiechają nie mówiąc ani słowa.
Rozumiem, że 10cio letni wzmacniacz Stax SRM1-MK2 lub 5cio letni SRM007tII to wzmacniacze vintage? No to fajnie.
To Twoje słowa, to co i jak rozumiesz z mojej wypowiedzi to też Twoja sprawa, ale zażyj lepiej jakieś ziółka na uspokojenie ;) Nawiązałem do wypowiedzi Wiktora o wymianie kondensatorów i vintage. Osoby 'w temacie' vintage mają doskonałe pojęcie i doświadczenie jeżeli chodzi o wymianę kondensatorów, regulację sprzętu. Bo któż jak nie oni powinien taką wiedzę posiadać? :)
-
Panowie, nie spierajmy się. Przepraszam, że w części moja wypowiedź stałą się powodem nieporozumień. Nie taki był jej cel. Zostawmy już te kondensatory. Okazuje się, że bez dotykania ich, też można nieźle oberwać.
;)
-
...piwko ,ziółka
jak by co to ja się piszę :-)
-
Ja tam się nie denerwuje, ale nie rozumiem, do czego prowadzi dyskusja w której każdy z każdym się zgadza. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji a nie klub dyskusyjny
Osoby 'w temacie' vintage wymieniając u siebie kondensatory, które utraciły swoje parametry szukają dokładnie takich samych kondensatorów, ale trzymających parametry. Stąd zdarza się, że posiadają w szafie 2-3 sztuki tego samego modelu, na części :) Zapytane o wymianę na Black Gate czy współczesne (jw. Robert napisał) tylko się uśmiechają nie mówiąc ani słowa.
Rozumiem, że 10cio letni wzmacniacz Stax SRM1-MK2 lub 5cio letni SRM007tII to wzmacniacze vintage? No to fajnie.
To Twoje słowa, to co i jak rozumiesz z mojej wypowiedzi to też Twoja sprawa, ale zażyj lepiej jakieś ziółka na uspokojenie ;) Nawiązałem do wypowiedzi Wiktora o wymianie kondensatorów i vintage. Osoby 'w temacie' vintage mają doskonałe pojęcie i doświadczenie jeżeli chodzi o wymianę kondensatorów, regulację sprzętu. Bo któż jak nie oni powinien taką wiedzę posiadać? :)
Tak, znam takich macherów od "wintydżu" jak sprzęt nie brumi to nie ma prawa grać. Jak nie gwiżdżą przydźwięki z sieci elektrycznej to na bank coś jest filtrowane i tłumione, wiec trzeba to usunąć bo dźwięk jest matowy...
I nie wiem skąd ten tekst o ziółkach. Bo odpisuje ?
-
Ja tam się nie denerwuje, ale nie rozumiem, do czego prowadzi dyskusja w której każdy z każdym się zgadza. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji a nie klub dyskusyjny
Miłosz, naprawdę tak to wygląda? Fakt, że wiele osób się tu zna osobiście, nie powinien przysłaniać szczerości wypowiedzi. Zgadzam się z Tobą.
-
Uważam, że warto podnosić takie tematy. Mnie taki w pełni "oryginalny" 717, który miał już swoje lata (i pewnie kwalifikował się na poważny serwis) kiedyś odrzucił od elektrostatów, uznałem te słuchawki za grające po prostu śmiesznie. Faktycznie zalatywało vintage, każda płyta brzmiała jak ze starych kolumienek wyniesionych po likwidacji szkolnego radiowęzła. SRM-007t był już lepszy. Słuchając tego samego dnia egzemplarza fabrycznego i egzemplarza Fatso świadomie wybrałem ten drugi. Osoby wybierające egzemplarz fabryczny natomiast po kilku miesiącach zazwyczaj kończą z LST lub innymi znacznie droższymi wzmacniaczami. Poza tym jeśli już tak upierać się przy oryginalności to dlaczego tak niewiele osób decyduje się na słuchanie na oryginalnych lampach, które Stax wkłada do swoich wzmacniaczy?
Zawsze byłem wrogiem amatorskich przeróbek, czy tzw druciarstwa. Jednak gdy mam przed sobą gotowe urządzenie do posłuchania to wówczas ciężko jest wskazać je jako gorsze jak na własnych uszach robi miazgę z oryginału.
-
Chciałbym zauważyć, że na ogół czas pracy kondensatora elektrolitycznego to ok 1000 godzin.
Drogie i lepsze egzemplarze mają 5000 godzin (a takich Stax nie wkładał do swoich wzmacniaczy).
I to wszystko pod warunkiem idealnych warunków pracy (szczególnie temperatury), które we wnętrzu staxowych wzmacniaczy nigdy nie występują :)
Sam pomiar kondensatora niestety nie daje uprawnień do jego rzetelnej oceny.
Wielokrotnie wymieniałem kondensatory, które na multimetrze pokazywały trzymanie parametrów.
Układ jednak działać nie chciał w zakresie swoich zakładanych parametrów.
Jedynie nowe kondensatory to umożliwiały, chociaż pomiarowo się nie różniły.
Nie ma w tym oczywiście żadnej magii, zwyczajnie multimetr mierzy jeden parametr w taki sposób, że jedynie zgrubnie można ocenić czy dany element nie jest kompletnie zepsuty.
Opowieści o zachowywaniu oryginalnego brzmienia nie są poważne, ponieważ zbyt oczywistym staje się fakt, że autor takich twierdzeń ignoruje starzenie się elementów.
A kondensatory elektrolityczne to zaraz po lampach w zasadzie trzon najczęściej i najszybciej tracących parametry elementów.
Wzmacniacz na starych elektrolitach po 30 latach nie gra jak prosto z fabryki, nie ma prawa.
Ciekawe czy w motoryzacji zabytkowej też jeździ się na starych filtrach, starych paskach rozrządu, starych uszczelkach i czy nadal wtedy można twierdzić, że to działa tak jak trzeba, nawet jeśli motor jako tako klekocze? ;-)
-
Chciałbym zauważyć, że na ogół czas pracy kondensatora elektrolitycznego to ok 1000 godzin.
Drogie i lepsze egzemplarze mają 5000 godzin (a takich Stax nie wkładał do swoich wzmacniaczy).
Chłopaki nie przesadzajcie z wymienianiem kondensatorów w urządzeniach gdzie temp. pracy jest niska, prawda, że producent podaje dla niektórych kond. np. 1000h pracy, ale w warunkach ekstremalnych. np.85stC albo 105stC. i maks dopuszczalnych napiecach pracy. Kondensatory w niższych temperaturach wytrzymują kilkakrotnie dłużej... jakby tak było jak piszesz to kondy w moim TV trzeba by wymieniać co 5 miesięcy, a w radiu co 3 miesiące. :))
a w serwerze komp. co miesiąc
-
Chciałbym zauważyć, że na ogół czas pracy kondensatora elektrolitycznego to ok 1000 godzin.
Drogie i lepsze egzemplarze mają 5000 godzin (a takich Stax nie wkładał do swoich wzmacniaczy).
Chłopaki nie przesadzajcie z wymienianiem kondensatorów w urządzeniach gdzie temp. pracy jest niska, prawda, że producent podaje dla niektórych kond. np. 1000h pracy, ale w warunkach ekstremalnych. np.85stC albo 105stC. i maks dopuszczalnych napiecach pracy. Kondensatory w niższych temperaturach wytrzymują kilkakrotnie dłużej... jakby tak było jak piszesz to kondy w moim TV trzeba by wymieniać co 5 miesięcy, a w radiu co 3 miesiące. :))
a w serwerze komp. co miesiąc
Zgadzam się, ale w i 007tII i w 717 temperatura w środku grubo przekracza 70stopni. I to na sondzie a nie na termometrze laserowym. Niektóre kondensatory są w okolicy tranzystorów pracujących w temperaturach 95-110 stopni. A ruchu powietrza tam nie ma.
Tak, znam takich macherów od "wintydżu" jak sprzęt nie brumi to nie ma prawa grać. Jak nie gwiżdżą przydźwięki z sieci elektrycznej to na bank coś jest filtrowane i tłumione, wiec trzeba to usunąć bo dźwięk jest matowy...
A ja znam takiego, który pełną dokumentację wykonawczą kilkudziesięciu wyselekcjonowanych urządzeń bezbłędnie rozpisuje z zamkniętymi oczami ;)
Nie chodziło mi o licytację, a o sam fakt, że na jednostkach nie buduje się opinii o całości "populacji". Zdrowy rozsądek jest wskazany w ocenie, w tym wypadku, elektroników-wintydżowców.
Dla mnie każdy przypadek sprzętu, który mam do roboty jest w pełni indywidualny. Nie zamierzam tego zmieniać. A i tak o finanlnym zakresie prac decyduje właściciel, którego tylko próbuję jak najlepiej poinformować.
-
...
Na naszym forum mamy różne zawody. Co dla elektronika jest oczywiste, to dla kogoś innego niekoniecznie. Z góry przepraszam, jeśli ktoś poczuje się dotknięty takim belferskim tonem, ale są też mniej zorientowani, którzy mogą sobie z tym poradzić. Sam tu jestem przykładem, nie mam wykształcenia elektronika, a lubię majsterkowanie i cenię sobie rady fachowców.
Zagadnienia w tym temacie przeplatać się będą z teorią i praktyką. Często pojawiać się będą skróty np. AC, DC lub TVR. Prawie zawsze do tych czynności potrzebny będzie multimetr (nie musi być profi), śrubokręty i plastikowe/ ceramiczne stroiki do potencjometrów (naprawdę niewielki koszt). Polecam teflonowy nożyk, który ma niezliczone zastosowanie w naszym hobby.
Zachęcam do podpowiedzi początkującym - z góry dziękujemy! To tytułem wstępu.
Koledzy, przyłączam się do końcowego apelu Wiktora, a ze swej strony proszę o umiar.
Jest to wątek stricte merytoryczny i z założenia jest to miejsce dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.
Proszę zatem sprzeczajcie się, ale może jakoś tak trochę bardziej rzeczowo i nie prawiąc sobie złośliwości.
Można wyłożyć swoje racje i na tym poprzestać, nie odnosząc się do osoby adwersarza.
Proponuję spojrzeć też na to wszystko trochę z innej strony.
Czego na temat regulacji, z Waszej dyskusji, dowie się ktoś mało obeznany z zagadnieniem?
Na ile będzie to pomocne w regulacji jakiegoś konkretnego wzmacniacza?
@Robeeert1 i @Fatso, obaj dużo wiecie. Podzielcie się swoją wiedzą.
Możecie być o wiele bardziej pomocni i ja w to głęboko wierzę.
Uwierzcie i Wy!
:-)
Oprócz specjalistów są tu i tzw. kompletni laicy.
Wiktor, pokazał plastikowe stroiki, nożyk i wyjaśniał, co to jest AC a co DC. :-)
@Fatso mam prośbę. Zrób zdjęcia, pokaż co i gdzie mierzyć, jakimi przyrządami.
Robeeert1, zrób proszę listę kondensatorów, które uważasz za godne polecenia.
Poróbcie zdjęcia i pokażcie jak profesjonalnie wlutować kondensatory, jak je pomierzyć i z powrotem umieścić na miejscu.
Napiszcie na co trzeba zwracać uwagę, co jest pomocne i co się przydaje, przy takich operacjach.
Jeżeli uważacie, że warto wrzućcie przy okazji, trochę teorii w przystępny sposób.
Koledzy, naprawdę jest czym się zająć i czym błysnąć w tym wątku. :-)
-
Robercie, jeżeli nie o kondensatorach, to napisz o czym innym.
Wybór, wspaniałomyślnie zostawiam Twojemu rozeznaniu i doświadczeniu. :-)
-
Robert, easy man ;) Niepotrzebnie tyle gniewu. Fatso to nie pierwszy lepszy druciarz z "ruską" lutownicą i czterema klasami zawodówki. Uważam, że jak coś działa źle to należy to naprawić. Pisałem kiedyś, że SRM-717 to wyjątkowo nieudana konstrukcja, teraz jestem w stanie uwierzyć, że on potrafi zagrać, ale taki od lat nieruszany może być po prostu już wyeksploatowany. Teraz na pewno nie wziąłbym takiego sprzętu w ciemno, bo aby dobrze zagrał musiałby być albo w połowie eksponatem (jak w przypadku kolekcji Wiktora, a takich kolekcji nie ma na świecie zbyt wiele), albo na bieżąco serwisowany przez ogarniętą w temacie osobę. Inaczej zabrzmi jak kapeć na co miałem swego czasu ewidentny przykład. To samo tyczy się lamp, przecież nikt nie siedzi na fabrycznych lampach z 30% emisji dla zasady, że wszystko musi być oryginalne. Krzysztof podał bardzo dobry przykład z motoryzacją. Ile można jeździć na tym samym oleju, filtrach, oponach i masie innych części zamiennych? Myślę, że dobrze jest wiedzieć kto i co robił ze swoimi wzmacniaczami i jakie to przyniosło efekty, przecież nikt nikomu nie wchodzi w tym momencie do domu i nie przerabia jego sprzętów na siłę, każdy ma prawo robić z jego wzmacniaczem co mu się podoba. A dzielenie się taką wiedzą tutaj uważam za bardzo cenne dla innych.
-
Regulacja głośności wielu wzmacniaczy oraz regulacja balansu we wzmacniaczach Stax i Sennheiser.
I.Wstęp.
Przygotowałem krótki poradnik jak w domowych warunkach dokładnie wyregulować poziom głośności obu kanałów. Zwłaszcza w przypadku używania w jednym czasie kilku wzmacniaczy jest to optymalne rozwiązanie. Pamiętajcie proszę, że to co poniżej dotyczy tylko wzmacniaczy do elektrostatów i energizerów do elektrostatów, w tym LST.
Poziom głośności i z tym związane wrażania czasami mogą doprowadzić do fałszywych wniosków. Poleganie tylko na uszach okazało się w moim przypadku bardzo niedokładne. To co było "na ucho" zbalansowane, okazało się mocno zróżnicowane na wskazaniach miernika. Potencjometry Staxa w SRM-007t, SRM-007tII oraz SRM-T2 w stanie fabrycznego "lewy=prawy" nie są tak naprawdę zbalansowane. Poza tym, trudno na oko ustawić znaki na potencjometrze w T2, a w modelach 007, 717 i 727, umowne zero możemy ustawić skręcając gałkę potencjometru na minimum lub maksimum. W stanach pośrednich, praktycznie w każdym punkcie L nie jest równy R.
W trakcie tych testów okazało się, że do naprawdę głośnego słuchania wystarczy około 60-70 V skalowane przy sygnale testowym 1 kHz 0 dB. Podawane parametry ilości Voltów w r.m.s. przy 1 kHz okazują się być zabójcze dla słuchu. Torturą byłoby słuchać pliku testowego 1.000 Hz powyżej 100V. Tak dla zobrazowania SRM-007 ma moc wyjściową ca. 340V (w praktyce nawet około 400V), SRM-717/727 ca. 450V, Orpheus ponad 500V a SRM T-2 w praktyce powyżej 660V. W teorii OK - jest moc, ale w praktyce nigdy tego nie wykorzystamy.
-
II. Co potrzebujemy.
Do tej zabawy, bo tak to trzeba traktować, powinniśmy mieć:
- miernik uniwersalny
- schemat gniazdek
- plik z sygnałem testowym 1 kHz 0dB
Miernik, wcześniej czy później, każdemu się przyda. Sygnał można podać z dowolnego źródła, komputera, Ipada, odtwarzacza mp3, etc. Plik można poszukać w Internecie. Dla wygody podaję dwa linki:
http://www.rme-audio.de/old/english/download/audtest.htm
http://www.rme-audio.de/en_downloads_tools.php
-
III. Wstępne nastawy.
Na tym etapie nie używamy słuchawek. Należy je odłączyć od wzmacniacza. W trakcie tego testu, ustawiłem maksymalny sygnał wyjścia z serwera plików, a w preampie -30dB. Dobrze trzymać się "okrągłych" wartości, na przykład potencjometr w Stax na godzinie 12-tej, etc. Plik z sygnałem testowym jest na ogół krótki i należy ustawić w programie do odtwarzania "powtarzaj". Miernik należy ustawić na prąd zmienny w zakresie 200V. Wzmacniacze powinny być włączone minimum pół godziny wcześniej.
-
IV. Regulacja balansu potencjometru.
No i zaczynamy właściwą zabawę. Końcówki miernika wkładamy do gniazdka według powyższego schematu. Dążymy do ustawienia wskazań równych . W przypadku Staxa będzie to długotrwały proces przekładania sond między kanałami, ale w końcu powinno się udać osiągnąć zbliżone wartości. W Orfeuszu sprawa jest prosta, potencjometr jest wspólny dla obu kanałów. Różnice są minimalne, poniżej 0,3V.
-
V. Przypadek -1db.
Przy okazji chciałbym pokazać jak zmienia się wartość napięcia przy ściszeniu o 1dB jednego kanału. W rzeczywistości, przy wysokich poziomach głośności, 1 dB to prawie 8V.
-
VI. Podsumowanie.
Czy można tego wszystkie co opisałem nie robić? No pewnie! Rzecz tylko w dokładności i optymalizowaniu. Zostaje satysfakcja z dobrze wyregulowanego balansu między kanałami. W trakcie tych czynności możemy również zdiagnozować początki problemów ze słuchem, co nawet u młodych osób może mieć miejsce. Poza tym, to kolejne dopieszczenie naszego systemu. Miłej zabawy!
-
Doczekałem się paczki z USA (ponad 2 miesiące) i dostałem dobrany kwartecik pomarańczowych RCA clear top (których o mało nie kupiłem drugi raz w PL za 4-krotnie większą kasę). Myślałem, że paczka zaginęła, ale jednak wreszcie ją wypuścili z cła :)
Jedna zawieruszyła się gratis z innej serii (napis RCA nadrukowany jest inną czcionką), mogę ją sprezentować jeśli ktoś by potrzebował.
Jak znajdę trochę więcej czasu i motywacji to wymienię, wyreguluję i posłucham :) Póki co naprawdę polubiłem się z tymi zielonymi GE. Grają bardzo dobrze kontrolowanym dźwiękiem i wyraźną kreską, zmuszają mnie do skupiania się na muzyce :)
-
Wiktor,
wielkie dzięki za procedurę regulacji SRM-717.
Mam nadzieję, że za jej pomocą będzie można wyregulować i mój SRM-727A.
Obiecuję podzielić się wiedzą, jak to sprawdzę.
...
Słowo się rzekło...
Czas wywiązać się z obietnicy.
:-)
Procedura regulacji wzmacniacza STAX SRM-727
SRM-727 można wyregulować posiłkując się procedurą, podaną przez Wiktora, dla wzmacniacza SRM-717.
Wszystko właściwie robimy tak samo. Jedyna różnica to działanie potencjometrów.
Jest ono zamienione w stosunku do SRM-717.
Gdy sondy miernika umieszczone są w 3(L+) i 4(L-) gniazda PRO ONLY, kręcimy potencjometrem TVR1 na płytce po lewej stronie, patrząc od czoła wzmacniacza. Gdy sondy są w 2(R+) i 5(R-), kręcimy potencjometr TVR1 na prawej płytce.
Do regulacji wskazań pinów z masą, wykorzystujemy potencjometry TVR2.
Mając sondy w pin 3(L+) i masa (GND) oraz pin 4(L-) i masa (GND), kręcimy potencjometrem TVR2 na lewej płytce.
TVR2 na prawej, używamy wtedy, gdy sondy są w pin 2(R+) i (GND) oraz pin 5(R-) i (GND).
Potencjometry obracamy w lewo i w prawo szukając wartości jak najbliższej zera - 0V.
-
Wzmacniacz ma zabezpieczenie przed zbyt mocnym kręceniem potencjometrami.
Reaguje blokadą ustawień, gdy odkręcamy potencjometry zbyt daleko w jedną czy drugą stronę.
Kręcąc TVR1 za bardzo w lewo lub w prawo, przekraczając (+/-) 300V, słychać pyknięcie i gasną czerwone diody na PCB i płycie głównej. Na zdjęciach powyżej, zaznaczyłem te diody.
Gdy przeholujemy, kręcąc TVR1 na lewej płytce, gasną te po lewej stronie, gdy na prawej PCB, to gasną te po prawej.
Gdy powrócimy potencjometrem bardziej na środek, to diody się zapalają, ale multimetr nie reaguje.
Regulacja zostaje zablokowana, a na multimetrze widać niezmienne 000,1V. Aby ją odblokować, należy wyłączyć wzmacniacz.
Po ponownym włączeniu regulacja działa i zmiany ustawień, można jak poprzednio, obserwować na mierniku.
Podobnie jest, przy zbyt wielkim rozkręceniu potencjometrów TVR2.
Po przekroczeniu granicznej wartości (+/-) 200V, słychać pyknięcie, choć nie zauważyłem, aby zgasła któraś z diod.
-
Kolejność czynności:
1. Wypinamy interkonekty.
2. Rozkręcamy obudowę i zdejmujemy pokrywę.
3. Włączamy wzmacniacz i czekamy ok. 20 minut aż się rozgrzeje.
4. W tym czasie przygotowujemy miernik i plastikowe stroiki.
5. Ustawiamy miernik na DC i zakres 0 do 999,9 V (rys_1)
6. Wkładamy sondy do 3(L+) i do 4(L-) (rys_2).
7. Kręcimy TVR1 na PCB po lewej stronie (rys_3), szukając wartości jak najbliższej zera, (+/-) 0V.
8. Umieszczamy sondę w pin 3(L+) (rys_4) i w (GND) (rys_5).
9. Kręcimy potencjometrem TVR2 na lewej płytce (rys_6), szukając (+/-) 0V.
10. Sonda w 4(L-) i (GND) i ponownie kręcimy potencjometrem TVR2 na lewej płytce.
11. Wkładamy sondy do 2(R+) i do 5(R-) jak na rys_7.
12. Kręcimy TVR1 na prawej PCB (rys_8), próbując ustawić ~ 0V.
13. Jedna sonda do 2(R+), druga na masę (GND) i kręcimy potencjometrem TVR2 na prawej płytce.
14. Sonda w 5(R-) oraz (GND) i jak poprzednio, używając TVR2 na prawej płytce (rys_9), ustawiamy 0V.
15. Dla pewności sprawdzamy jeszcze raz ustawienia DC-offsetu i jeżeli jest taka potrzeba dokonujemy korekt.
16. Po godzinie możemy jeszcze raz sprawdzić ustawienia (rys_10) i poprawić je, gdyby trochę się rozjechały.
17. Zakładamy pokrywę, przykręcamy ją śrubami i cieszymy się wyregulowanym wzmacniaczem.
-
Na koniec, radzę poważnie potraktować to, co pisał Wiktor o plastikowych stroikach.
Mnie taki stroik, zsunął się z potencjometru i zawadziłem o nóżki elementów wlutowanych na płytkę.
Gdybym to robił zwykłym śrubokrętem, pewnie mógłby się przekonać, czy jest to groźne dla wzmacniacza, czy też nie.
W tym wypadku, wolę jednak pozostać, w tzw. błogiej nieświadomości. :)
-
Mam nadzieję, że wymianę kondensatorów można zaliczyć do regulacji wzmacniacza? :)
Chciałem znaleźć ten wpis i wątek, gdzie ktoś pisał o wymianie kondensatorów w SRM-727II, ale za diabla nie mogę.
Coś mi tak chodzi po głowie, że to może Ty @Fatso. Jeżeli dobrze trafiłem, to mógłbyś powiedzieć, które i na jakie?
Może jakieś wnętrze wzmacniacza z zaznaczonymi kondensatorami, które wymieniłeś.
Jeżeli to nie Ty, to mam prośbę do tego, co to robił o to samo. :-)
-
Dopasowując się do zdjęcia Karola, co robiłem w 727
Elny w zasilaniu, na NoverAudio, bo te sprawdzają mi się w zasilaniu jak nic innego.
2 czarne w zasilaniu na Nichicon Muses Low ESR
Niebieskie foliaki wymieniałem na WIMA tej samej wartości.
2 małe kondy przy radiatorach na Elna Tonerex
Brązowe na poprzecznych płytkach również na Tonerexy
Wszystkie maleńkie elektrolity poszły na Nichicon Muses trochę lepszych parametrów (ale max 10% więcej)
-
Wielkie dzięki.
@Fatso, a gdybyś tak na przykład, na tym moim ostatnim zdjęciu, (rys_10.JPG), pozaznaczał je jakoś?
Było by mi łatwiej się połapać. No chyba, że nie można, bo ich np. nie widać.
-
@Fatso, jeszcze raz proszę, zaznacz chocby na którymś z wyżej zamieszczonych przeze zdjęć kondensatory, które powymieniałeś. Jeżeli te wyżej się nie nadają, to może być jakiekolwiek inne zdjęcie wnętrza SRM-727.
Nie będziesz nawet musiał, rozkręcać wzmacniacza. :-)
-
Wybacz Karolu, mam ogrom zajęć i póki co rzadko czytam. Ale postaram się coś z domu zrobić - niestety w pracy mam powyłączane załączniki.
-
@Fatso, trzymam za słowo.
Obiecuję, że będę tu zaglądał, by to sprawdzić. :)
-
Zaznaczyłem poglądowo.
Od góry - te 4ry duże kondensatory w grupie + 2 mniejsze niewidoczne na zdjęciu.
Niebieskie foiliowce, po obydwu stronach radiatorów, ze względu na temaperatury panujące wewnątrz
na poprzecznych płytkach elektrolity w okolicy radiatorów
na górze radiatorów, pomiędzy nimi są jeszcze 2 elektrolity, również ze względu na temperatury
-
Dziękuję bardzo. Nie można było tak od razu? ;-)
-
pewnie, że można, tylko cholera doba mi się kończy.
-
Ratunku pomocy.
Energizer 007t. Wymieniłem w nim lampy i chciałem wyregulować wzmacniacz.
Prawie wszystkie punkty udało się wyregulować z wyjątkiem jednego.
pomiar trzeci:
L+, ground (wyście L+ sonda "+", wyjście ground sonda "-" tył wzmacniacza,) regulujemy potencjometrem TVR2. (idealy wynik 0V)
U mnie ten pomiar wynosi ok 120V i nie zechce zejść niżej. Wróciłem do poprzednich lamp i objawy te same ok 120v. W druga stronę kręcąc potencjometrem wartość tylko rośnie.
Po podłączeniu słuchawek w jednym kanale delikatne przesterowanie.
Co mogę zrobić i co może być przyczyna. Czy możliwe ze uszkodziłem potencjometr do regulacji.
-
@lok, niestety nie mam SRM-007t. Mam tylko tranzystorowy SRM-727A.
Gdybym nawet, miał to też niewiele bym Ci pomógł, ale na duchu wypadałoby Cie jakoś podtrzymać.
Najkrócej brzmiałoby to jakoś tak - "Łatwo to chyba nie będzie". ;)
Wiem że niewielka to pomoc, ale może sprowokuje kogoś do napisania czegoś bardziej przydatnego. :)
Odkryłeś, że wzmacniacz jest niesprawny i na dodatek wiesz mniej więcej gdzie.
Ja zwróciłbym wzmacniacz, jeżeli sprzedawca nie mówił, że jest uszkodzony (ma taką usterkę).
Jeżeli nie ma takiej możliwości, to ja osobiście zleciłbym naprawę komuś, kto się na tym zna.
Proste rzeczy potrafię zrobić, ale tu wydaje mi się, trzeba trochę więcej, dlatego w moim przypadku to jedyna rozsądna opcja.
Raczej nie potrafiłbym zdiagnozować gdzie jest usterka, posiłkując się schematem i pomiarami w punktach testowych.
Ktoś kto z tych pomiarów, jest w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski, z reguły nie chce tego robić wirtualnie.
A tak na koniec, żeby wykluczyć proste rzeczy.
Jeżeli jest to SRM-007t, to powinien mieć trzy gniazda słuchawkowe, (2 PRO ONLY i 1 NORMAL).
Wiktor zalecał wybierać do pomiarów najmniej używane gniazdo.
@lok, we wszystkich gniazdach słuchawkowych wzmacniacza jest identycznie?
-
Karol dzięki za pomoc i wsparcie. Jestem ogromnie zły na siebie. Trzeba było słuchać i się cieszyć i nie kombinować.
Wzmacniacz grał i wszystko działało do momentu jak ustawiłem bias. Nie jest to wina sprzedawcy.
Ten problem mam w dwóch gniazdach. Występuje w każdym gnieździe. @W gnieździe NORMAL nie sprawdzałem.
Pewnie będę musiał oddać do jakiegoś sprawdzonego serwisu. Czy macie jakieś propozycje gdzie ? Czy od razu uderzyć do Grobel Audio.
-
Udało się wzmacniacz działa. Jeszcze raz na spokojnie wsadziłem stare lampy. Wcześniej zmieniałem stronami nowe.
Czyli wina lamp. Na starych lampach wszystko działa.
Kamień z serca.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
...
Jestem ogromnie zły na siebie. Trzeba było słuchać i się cieszyć i nie kombinować.
...
@lok według mnie nie ma najmniejszego powodu do tej złości, na samego siebie.
Nie robiłeś niczego zdrożnego. To regulacja biasu to normalna zalecana procedura.
We wzmacniaczach lampowych bias sprawdza się i ewentualnie koryguje co jakiś czas, bo potrafi się rozjechać.
Parowane lampy mogą się zużywać w różnym tempie, może "siąść" któryś z kondensatorów.
Po wymianie lamp, sprawdzenie i regulacja biasu jest powszechnie zalecana, czyli zrobiłeś to co powinieneś zrobić. :)
Ja zaliczam ustawianie biasu do rzeczy prostych, szczególnie gdy jest do tego procedura i potencjometr do regulacji.
We wzmacniaczach Staksa też, choć trzeba zajrzeć pod maskę i trzeba uważać, że by nie powodować jakiegoś zwarcia.
Też bym to zrobił we własnym zakresie i nie wysyłał wzmacniacza do serwisu.
Chyba, że byłby zaplombowany i jeszcze na gwarancji.
To co stało się u Ciebie nie koniecznie musi być "zasługą" twojego działania. Czasami to tylko zbieg w czasie innej awarii.
Jeżeli przy takiej regulacji nie wydarzy się jakaś "katastrofa" (np. spowodowanie zwarcia), to nie powinno się nic stać.
Udało się wzmacniacz działa. Jeszcze raz na spokojnie wsadziłem stare lampy. Wcześniej zmieniałem stronami nowe.
Czyli wina lamp. Na starych lampach wszystko działa.
Kamień z serca.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Super, że wszystko w porządku. :-)
Okazuje się kolejny raz, że nie ma tego złego... itd.
Przy tej okazji, na pewno dowiedziałeś się trochę o swoim wzmacniaczu. :)
Jeżeli to na pewno lampy, to je odeślij i weź inne, ale już z pewnego źródła. Najlepiej parowaną kwadrę.
-
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/stax-sr-009s-electrostatic-headphone-review.47390/